Questa volta ho voluto provare il brivido del viaggio organizzato in Europa. Finora ho viaggiato in questa maniera solo in paesi esotici; in Europa sempre in modo autonomo, a parte alcune crociere fluviali. Quando vedevo i pullman scaricar frotte di pensionati, pensavo che non avrei mai viaggiato a quel modo. E invece adesso, con un po' di capelli bianchi in testa e qualche giuntura dolorante, penso che dopotutto la cosa ha i suoi vantaggi, specie sotto ferragosto: niente stress a cercar alberghi, a cercar un buco per parcheggiare (e trovarlo se va bene lontano chilometri), a far code alle biglietterie, a guidare la sera dopo giornate faticose, eccetera. Qui poi bisogna aggiungere la guida a sinistra: l'ho già sperimentata in Scozia, ma allora eravamo in tre a darci il cambio al volante ed erano giusto quei trent'anni fa. Gli svantaggi sono che devi accettare una disciplina necessaria a convivere con altri, ed un itinerario che non sempre passa dove vorresti tu.

E poi c'è la durata. A voler vedere tutta l'Irlanda ci va un mese. Con una sola settimana i tagli sono inevitabili; ed i tagli sono soggettivi. A me ad esempio piacciono di più città, paesini e paesaggi di campagna; meno quelli marini e le scogliere, che invece sono generalmente più gettonati.

Pur accettando il pacchetto, è stato un peccato aver escluso Cork e Limerick. I villaggi rifatti di Bunratty Folk Park e Kerry Bog per contro si sono rivelati interessanti sì, ma un po' “disneyani” perché sono ricostruiti, pur se con pezzi originali. Per fortuna non sono arrivati a farvi circolare gente in costume d'epoca come visto in villaggi del genere negli USA.

Una scoperta inaspettata, fatta sul posto, è che si poteva visitare anche l'Irlanda del nord: avevamo escluso i viaggi combinati Eire + Ulster per i tempi biblici di rinnovo del passaporto. Invece il problema c'è solo se si arriva nel nord con un volo diretto, o dall'Inghilterra. Dall'Eire invece non ci sono controlli di frontiera.

Oggi la convivenza fra le due componenti cattolico-indipendentista e protestante-filobritannica non è più così problematica come anni fa, ma la situazione non è risolta e nel nord ancora se le danno. Nel sud i protestanti sono pochi e la situazione in genere è tranquilla. Ma dappertutto ci si trova circondati da reminiscenze della lotta per l'indipendenza, ed il sentimento anti-inglese è forte. Molti nomi inglesi sono stati cambiati, i cartelli sono sempre bilingui, la colonna di Nelson a Dublino è stata abbattuta nel '66 e da tempo è stato adottato il sistema metrico decimale; e ovviamente non dimentichiamo l'ingresso nella UE (ma non nell'area Schengen, come si scopre all'aeroporto) e l'uso dell'Euro. Per ragioni facili a capirsi rimane invece la guida a sinistra. Altra memoria inglese mantenuta sono gli autobus a due piani, che si vedono dappertutto, anche nei paesi. E per fortuna ne hanno mantenuto la lingua, perché quella gaelica è perfettamente incomprensibile.

L'organizzazione Boscolo è stata efficiente ed i partecipanti sempre puntuali ai vari appuntamenti; non ci sono stati intralci al programma. Un plauso particolare alla guida Niccolò Magro, che si è fatto in quattro per tenere il gruppo e accontentare tutti, facendosi benvolere. Durante i viaggi l'abbiamo visto passare ore al telefono a preparar visite o a cercar di sistemare 31 persone nei pub più caratteristici sotto ferragosto, impresa titanica e un paio di volte non riuscita, ma comunque quando era del tutto impossibile.

Cominciamo con Dublino, inevitabile inizio e fine del viaggio per la presenza dell'aeroporto internazionale. Arriviamo all'una e subito troviamo la navetta per l'albergo. Pomeriggio libero, intanto che gli altri componenti del gruppo arrivano man mano, in momenti diversi secondo gli aerei: c'è tempo perciò di farsi un'idea sommaria della città. La vista comincia l'indomani con l'inizio del viaggio vero e proprio.

La città è carina ma non spettacolare. Ci sono naturalmente le attrattive storiche e artistiche: cattedrali e chiese minori, palazzi, musei e quant'altro. Ma più che dedicarsi a queste è bene respirare un po' l'aria locale ed inoltrarsi nei quartieri tipici, anche se sono proprio questi a correre i maggiori rischi di globalizzazione.

Cominciamo quindi con la visita “culturale” della città, con una guida locale che parla italiano, a partire dalla cattedrale di S. Patrizio. Segue un giro in pullman per i vari quartieri: a nord del fiume la O'Connell street, con tutti i ricordi dell'insurrezione del 1916 e della guerra civile del '22 (la strada è dedicata al leader dell'indipendenza); più ad est i Docks, ormai convertiti come a Londra, a Genova e in tutte le città portuali, in spazi pubblici, esposizioni o come qui in uffici delle società oggi più in voga. Riprendiamo i quartieri storici, a sud del fiume, fermandoci allo strano monumento (moderno) di Oscar Wilde, che presenta due espressioni diverse secondo da dove lo si guarda; di fronte, una statuetta raffigura la moglie, sposata per salvar la faccia, in un atteggiamento triste. Passiamo poi a visitare il Trinity College,ed essenzialmente l'imponente libreria, dove stanno rivoluzionando la disposizione dei libri: per questo gli scaffali sono per lo più vuoti. La mattinata si conclude al Phoenix park, grande polmone verde, con pranzo presso il piccolo castello di Ashtown: luogo bucolico, con un bell'orto botanico annesso e strani alberi dal tronco multiplo; peccato che la caffetteria sia inadatta ai gruppi causa il poco spazio al bancone: la coda si è dovuta sviluppare nel cortile, e in quel momento pioveva. Ed è l'unico posto in zona per mangiare.

Nel pomeriggio -libero- ci diamo al colore locale ed eccoci nel Temple Bar, ricco di locali caratteristici, in un'atmosfera colorita e festosa. Eppure a sera veniamo a sapere che la polizia mandava via i turisti. Pare che la Guinness, scorrendo in libertà, cominciasse a fare il suo lavoro: gli animi si stavano riscaldando e l'atmosfera cominciava a farsi un po' tanto irlandese.

La cena è libera e si decide di tentare tutti assieme il pub più antico della città; ma trovar posto per 31 sotto ferragosto è un'impresa sovrumana, e rimediamo col pub di fronte, comunque caratteristico. Poi, un'ultima passeggiata nei quartieri a nord per vedere da vicino i segni, ancora conservati in O'Connell street, delle sparatorie del 1916. Un piccolo inconveniente al ritorno: una parte del gruppo si perde nella folla del Temple Bar, e il bravo Niccolò ha il suo bel daffare a raccattarli tutti. Intanto che lui rimane sul posto a telefonare e cercare, noialtri, d'accordo con lui, rientriamo in albergo per conto nostro.

Lasciamo Dublino per passare sulla costa opposta. Subito una campagna verdissima, che fa onore al colore nazionale. Come in quella inglese i campi son per lo più pascoli verde-chiaro, bordati da filari di siepi o altra vegetazione più scura, e popolati di mucche e pecore, che ci perseguiteranno per tutto il viaggio. Le prime soprattutto nelle zone interne, le seconde più numerose sul mare. Come in tutto il nord Europa sono libere, e non chiuse in stalla come da noi. Più avanti nel paesaggio cominciano a comparire vaste torbiere, che si vedranno ancora spesso nelle pianure, rappresentando una curiosa alternativa ai pascoli.

Ci fermiamo a visitare il Clonmacnoise, la più grande città monastica irlandese, distrutta dagli Inglesi -tanto per cambiare- secoli fa: un grande spazio verde popolato di ruderi di chiese, torri rotonde con uno strano tettuccio a punta, e una quantità incredibile di tombe con lapidi e croci d'ogni sorta, il tutto in una posizione agreste lungo il fiume Shannon.  Mangiamo a poca distanza; il ristorante è ricavato in una fortezza a guardia del ponte sul fiume.

Galway, la nostra meta, è una città portuale. Una curiosità è il fiume Corrib, che appare impetuoso: strano, per un fiume che si butta in mare; siamo abituati a vedere i fiumi sfociare senza fretta, arrivando al mare in piano. Questo arriva invece in sensibile discesa, e la corrente è perciò violenta. A primavera danno spettacolo i salmoni. La città ha un vivace quartiere latino, reminiscenza dei commerci con la Spagna prima che arrivasse Cromwell, l'inglese cattivo di turno, a spaccar tutto. Ci sono locali tipici, mercatini e ristoranti.

L'albergo è un po' lontano dal centro, e questo non era ben chiaro sul programma. La prima sera siamo stati portati in città per la cena in un locale tipico, un posto strano e pittoresco, con una quantità di scale e scalette per guadagnare la saletta riservata; ma la seconda non c'era disponibile il pullman (l'autista aveva sforato le ore regolamentari) e chi voleva andare in città ha dovuto scarpinare o pagarsi il taxi.

L'escursione successiva ci porta sul Connemara, regione costiera con panorami grandiosi.

Si passa per Cong, celebre per esser stato il principale scenario del film Un uomo tranquillo; c'è anche il monumento con John Wayne e Maureen O'Hara e non manca il museo apposito. È un villaggio delizioso, con fiumicello, in mezzo al verde, uno dei posti dove mi sarebbe piaciuto fermarmi in un viaggio libero. Ma il pacchetto non prevede soste qui.

Dovunque i prati sono punteggiati di pecore al pascolo, anche a grande altezza sui monti. Oppure di mucche, generalmente in campi separati, qui delimitati da muretti. Sulle strade ogni tanto s'incontrano, come già visto in Scozia, le griglie per evitare lo sconfinamento delle greggi.

Si costeggia un fiordo di aspetto norvegese; più avanti, pausa-pranzo alla Kylemore Abbey, che non è un abbazia ma una villa-castello vittoriana, interessante. C'è annesso uno scenografico orto botanico, che però si trova un po' lontano: una navetta, compresa nel biglietto, lo raggiunge; solo che la gente è così tanta che si perde più tempo a far la coda che andarci a piedi. . Paesaggio aspro e scorci sul mare.

Altra sosta a Clifden, il grazioso capoluogo locale. Segue un paesaggio ancora aspro, ma adesso all'interno e con una successione di laghi e laghetti; poi si torna sulla costa, con vista delle basse isole Aran.

Si riparte l'indomani con un lungo giro attorno al golfo: dopo più di un'ora dalla partenza abbiamo ancora Galway di fronte. Paesaggio via via più aspro e grandioso; la strada corre un po' lungo il mare e un po' all'interno; ancora le isole Aran, adesso vicine.

Ed eccoci alle celebri scogliere di Moher. Arrivandovi dall'interno, in un dolce paesaggio di prati frequentati come sempre da mucche e pecore al pascolo, fa meraviglia di trovare questo precipizio, che in certi punti tocca i 200 m e continua per chilometri, sul mare. Queste falesie fanno degno contraltare a quelle sui due lati della Manica, ma qui le rocce sono scure invece che chiare. Le costeggia un sentiero che per mia fortuna non tocca mai l'orlo ed è dotato di solidi parapetti; però in certi punti è stretto e la folla di ferragosto crea i suoi bravi ingorghi. Ci sono allarmanti cartelli a sconsigliare i deboli di cuore, e, comprensibilmente, severe minacce a chi esce dal sentiero; ma, almeno nella piccola parte che ho percorso, non ho visto alcun punto privo di protezioni. Per fortuna tutte le attrezzature turistiche (bar, ristoranti, museo, ecc.) sono sotterranee, come saggiamente oggi si usa fare. Non oso pensare a quali casoni e grattacieli si sarebbero costruiti negli anni '50 o '60 se ci fosse stata allora la stessa massa di turisti di oggi.

Il castello di Bunratty è un torrione massiccio, con grandi saloni, che andava in rovina. Acquistato 70 anni fa, è arredato con pezzi raccolti in giro e quindi non “suoi”, pur se originali. Lo stesso vale per il villaggio adiacente, definito “tipico”, ma in realtà un'invenzione costruita da zero, pur se con pezzi originali. Interessante in ogni caso, ma forse la sosta poteva esser sostituita con una a Limerick.

La quale viene invece evitata con un tunnel sotto il fiume. La sosta a Charleville è dovuta solo alla necessità di frazionar opportunamente le tappe: anche quest'albergo, pur bello e dotato di piscina e spa, è lontano dal centro, e il paese è senza interesse. Una sosta di puro relax, il cui carattere forse andava meglio chiarito nel programma.

Continuiamo verso sud-ovest e questa è a parer mio la zona più bella dal punto di vista “bucolico”.

Ci fermiamo a Killarney, ma solo per motivi tecnici. Cittadina graziosa e dintorni con ville e parchi grandiosi, trasformati in alberghi. Sosta successiva al Red Fox Inn (ottimo il suo irish coffee); la quantità di pullman turistici mi fa pensare che questo locale sponsorizzi i vari viaggi. Anche l'adiacente villaggio di Kerry Bog è ricostruito, sempre con pezzi originali, cani e pony compresi, ed a modo suo interessante anche perché illustra la lavorazione della torba (“bog”). Forse si poteva barattare la sosta con un giro a Killarney.

Siamo qui sull'anello del Kerry, un itinerario circolare tutt'attorno alla penisola di Iveragh. Sembra che i numerosissimi pullman turistici lo percorrano, come noi, tutti in senso antiorario per evitar d'incrociarsi su quella stradina. A sinistra le montagne, per lo più a prati sempre punteggiati di bestie; a destra il mare con scorci continui. A Cahersiveen, paese natale di Daniel O'Connell, c'è una curiosità: la chiesa -moderna- è consacrata a lui, caso unico per un laico. Pausa-pranzo a Waterville, sulla spiaggia, dove veniva in vacanza Charlie Chaplin (c'è il monumento, manco a dirlo); poi altre soste fotografiche. La costa è frastagliatissima, bordata di isole, isolette e scogli; il mare qui potrebbe sembrare quello della Sardegna o della Croazia, se non fosse per i prati smeraldini, sempre immancabilmente popolati, che arrivano a toccarlo.  Poi si continua all'interno, salendo per paesaggi aspri, con qualche laghetto, fino ad un valico, dove ci fermiamo per il panorama. Qui i prati intorno sembrano quelli dei passi alpini; eppure siamo a bassa quota. È il cosiddetto Ladies' View (in realtà il punto preciso è poco più sotto), chiamato così dallo stupore dalle dame di compagnia della regina Vittoria venuta qui in visita ai tempi. Siamo nel parco naturale di Killarney, e si scende nelle foreste che intanto riprendono, qui anche di abeti, mai visti altrove. Si dominano altri laghi.

Avvicinandosi a Killarney, ricominciano i grandi parchi con ville e alberghi di lusso visti stamattina. Sosta tecnica in uno di questi, il Muckross garden. Ne approfitto per un'occhiata rapidissima alla villa-castello.

Gran traffico sulla strada, e si va a singhiozzo. Evitiamo la città e chiudiamo l'anello tornando sulla strada di stamattina, ma per poco, perché poi si procede verso Cork; è ormai tardi e la stanchezza si sente.

Meglio sarebbe stato far l'ultima tappa a Cork, che evitiamo passando sulla tangenziale, invece che nell'anonima Garryvoe, che si trova altri 30-40 km al di là. Si sarebbe così anche evitato di infliggere almeno altri tre quarti d'ora di viaggio ai partecipanti: la tappa di oggi era già abbastanza lunga. Idem per quella di domani, dove bisogna ripassare da Cork per prender l'autostrada. Il tempo risparmiato doppiamente poteva servire per un breve giro in città.

Lasciamo definitivamente il mare diretti a Dublino. Ma prima ci sono due fermate importanti.

La rock of Cashel si presenta già da lontano come una fungaia di torri, soprelevata in bella posizione a far da sfondo al paese. È un assieme di chiese, castello, torre e altri edifici minori, tutti diroccati perché pure qui Cromwell -ancora lui- ha lasciato il segno. La cattedrale è scoperchiata e richiama un po' quella di Jumièges sulla Senna, e la nostra S. Galgano. La torre rotonda col tetto a punta e le numerose tombe nel prato ricordano Clonmacnoise.  Bel panorama dalle mura su altre rovine lontane e sulla campagna attorno, verdissima e immancabilmente punteggiata di macchie bianche e nere. In questo punto ci troviamo a short way to Tipperary, che in effetti è solo ad una ventina di km ad ovest e deve la celebrità solamente alla canzone.

Sempre circondati dalle mucche in paesaggi bucolici si arriva a Kilkenny. Qui ci fermiamo alla cattedrale di St. Canice, soprelevata e isolata, circondata da un prato con le sue brave tombe e la torre rotonda. Questa è intatta, malgrado l'impegno del solito Cromwell, e l'interno è interessante.

Queste due ultime visite erano senza guida, con una documentazione un po' approssimativa.

Passiamo poi al castello, dove la visita è libera. Fuori ci sono due suonatori in kilt -verde s'intende- che danno rumoroso spettacolo, uno alla cornamusa e l'altro al tamburo. Peccato che le nuove generazioni non sappiano apprezzare la musica tradizionale. Il castello non è eccezionale, ma ha un bell'interno con arredi stavolta originali, un bel parco lungo il fiume ed un giardino all'italiana sul retro.

Si rientra a Dublino allietati da un ingorgo sull'autostrada; è pur sempre l'ora di punta serale. Evidentemente non abbiamo noi l'esclusiva degli imbottigliamenti stradali. Ma con quello di ieri sono stati gli unici due; forse un viaggio simile da noi ne avrebbe incontrati molti di più.

La serata prevede la cena in un locale tipico, fuori città, con spettacolo folkloristico. Fortuna che la differenza di lingua ci ha messi al riparo dall'esser coinvolti nello show, com'è invece capitato ad una turista australiana del tavolo a fianco.

Ormai il viaggio è finito ed è la volta dei saluti; secondo gli orari dei vari aerei del rientro, i trasferimenti all'aeroporto iniziano già in piena notte. Noi siamo fortunati a partire verso sera, così ci avanza una mattinata libera per le ultime visite.

La mattina dopo sembra autunno: piove in continuazione, tira vento e siamo sui 14°. Poteva essere questo il clima medio durante la vacanza; invece abbiamo avuto solo pochi e brevi sprazzi di pioggia, abbastanza sole e mai un freddo come adesso: ci è andata davvero bene.

La pioggia consiglia i musei, finora snobbati. Visitiamo il Little Museum, un gioiellino sulla recente vita dublinese, tutto costituito di oggetti e cimeli donati dalla popolazione: foto, manifesti, libri, arredi e altri pezzi di vita famigliare. Molti parlano inevitabilmente della lotta per l'indipendenza; gli Inglesi come sempre non ci fanno una bella figura. Passiamo quindi alla birreria Guinness, che dicono essere il luogo più visitato d'Irlanda: a giudicare dalla gente dentro, concordo pienamente. Per fortuna i più devono aver preso il biglietto in anticipo: nessuna coda. Dentro sono illustrate, anche con filmati d'epoca, sia la preparazione della birra, sia quella, forse più curiosa, delle botti. Dappertutto, macchinari d'ogni sorta ed epoca, comprese le piccole locomotive dei treni in servizio interno. Il prezzo del biglietto -salato- comprende anche una pinta di birra; se l'avessi saputo avrei avuto cura di mangiar qualcosa appena prima, per non ingollarla a stomaco vuoto. I bar ci sono, ma lontano dalla sala dove la servono. Questa sala è in alto e consente un panorama a 360° sulla città.

A proposito della cucina locale: non ricordo niente di eclatante: fish & chips, stufati e patate in tutte le maniere; e poi ostriche, spigole e salmone, il mio preferito. Sono buoni non tanto per la ricetta; è buona la materia prima che c'è sotto. Va ricordato poi che la patata ha avuto una grande importanza nella vita irlandese, perché è stata la sua mancanza per un parassita a metà '800 a provocare la grande carestia e la conseguenze emigrazione negli USA. Ho sempre ordinato piatti locali, perché nei viaggi mi par giusto dimenticare la cucina italiana per mangiare e bere ciò che mangiano e bevono quelli del posto, almeno nei limiti del possibile, cioè fatti salvi certi piatti tremendi tipo l'Haggis scozzese o gli intrugli asiatici a base d'insetti. La regina del settore gastronomico è stata senza dubbio la birra scura Guinness, che a rigore non è la mia preferita (assegno il primato alla Pilsen), ma che ho sempre ordinato per le ragioni anzidette. Fatti tutti i conti, devo averne trangugiati fra i sei e i sette litri in otto giorni, al ritmo d'una pinta (0,56 l) alla volta. E neanche il più piccolo mal di testa, nemmeno dopo l'ultima, tracannata come detto a stomaco vuoto.

Ed eccoci all'aeroporto con grande anticipo; in compenso è in ritardo l'aereo: all'inizio si parla di un'ora, ma al decollo saranno due e mezza! Si arriva così a mezzanotte, nell'ancor caldo abbraccio della Valpadana.

28 agosto 2023 Giovanni Saccarello

Arrivati venerdì nel tardo pomeriggio, ci siamo poi recati per la cena all’Agriturismo Fonte di Braca di Campagnatico (meglio prenotare, cell. 3283786075). La cena, a prezzo fisso (30 euro), comprendeva ottimi piatti serviti a tavoli all’aperto, con bella vista sul tramonto, e un concerto di una cover band di Lucio Battisti, i Divi Tardivi. La voce di Francesco Novelli, accompagnato da altri quattro musicisti (tastiera, chitarra solista, basso, batteria) ha cantato i più noti successi di Battisti e anche qualche pezzo meno conosciuto, evocando ricordi degli anni ‘60 e ‘70 e rendendo la serata molto piacevole. Il concerto faceva parte della “Summer Fest – Cover Band 2023”, una rassegna voluta dal proprietario dell’agriturismo, appassionato di musica dal vivo, che ha previsto una serie di cene-concerti fino al 1° settembre (da “Gianna Nannini Tribute” ai Beatles, con “Nice to beat you”). Le sere successive abbiamo invece cenato a Paganico, al Bar Ristoro “Il Tennis” di via Giosuè Carducci (cell. 3351658173 di Tatiana, chiuso il mercoledì), dove abbiamo apprezzato un’ottima cucina locale, servita in un bel giardino.

La prima visita ha riguardato, nella giornata di sabato, la vetta del Monte Amiata, raggiungibile in auto tramite diverse strade, oppure, per chi lo preferisce, salendo in seggiovia dal Prato delle Macinaie. Noi abbiamo usato l’auto, attraversando la splendida faggeta: il percorso è un po’ tortuoso ma fattibile. In cima si trova un ampio parcheggio; i numerosi alberghi sono circondati dalla vegetazione e si può sia pranzare in ristoranti, bar o bistrot (c’è solo l’imbarazzo della scelta) che fermarsi a un tavolo di legno all’ombra dei faggi per un picnic, opzione che abbiamo preferito, visto un certo affollamento. In realtà, per raggiungere davvero la vetta, occorre salire a piedi per un tratto dalla zona del parcheggio; un curioso tapis roulant al costo di 1 euro su una pista da sci consente di accedere senza nessuna fatica – per chi avesse problemi! - a pochi metri dalla croce monumentale di ferro che segna la cima, alta 22 m e con un basamento che ricorda la Tour Eiffel. La croce attuale è in realtà un rifacimento dell’originale dell’inizio del ‘900, distrutta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. La quota è 1738 m; si respira un’aria più fresca rispetto alla pianura e si può ammirare un bellissimo panorama, se non c’è foschia. È una meta in realtà per tutte le stagioni: in autunno per un foliage certamente molto suggestivo; in inverno per sciare (neve permettendo); in primavera per trekking e passeggiate. Il Monte Amiata è un antico vulcano, attivo tra 300.000 e 230.000 anni fa, ossia nel tardo Pleistocene, ormai spento. Risulta essere un prolungamento dei cosiddetti vulcani Romani: i laghi laziali di Bolsena, Bracciano, Albano, Vico e Nemi sono infatti tutti craterici. Per questa ragione la zona presenta numerosi fenomeni di termalismo, associati al vulcanesimo secondario. Scendendo dalla vetta, ci siamo fermati a Santa Fiora, classificato tra i borghi più belli d’Italia. La Pieve delle Sante Fiora e Lucilla conserva splendide robbiane, terrecotte smaltate di Andrea Della Robbia, eseguite tra il 1464 e il 1490: veri capolavori come il pulpito, con l’Ultima cena e la Resurrezione di Cristo, oppure il Battesimo di Cristo davanti al fonte battesimale, incantano il visitatore. Da vedere anche la chiesa della Madonna delle Nevi (detta Pescina), che presenta un pavimento di vetro sotto il quale si può vedere l’acqua delle sorgenti del fiume Fiora, che alimentano la vicina peschiera, una grande vasca cinta da un muro di trachite, voluta dagli Sforza nel XVI secolo. Il paese è ricco di edifici storici e chiese; essendo arroccato, la visita è un po’ faticosa soprattutto in una calda giornata estiva, dovendo salire e scendere scale e ripide viuzze piuttosto assolate. Ci siamo fermati per una tappa anche ad Arcidosso, altro borgo medioevale arroccato, con un bel castello aldobrandesco, purtroppo chiuso.

Abbiamo dedicato il giorno seguente, domenica, alla visita di un luogo straordinario, che coniuga perfettamente arte e natura: il Giardino di Daniel Spoerri, vicino a Seggiano (tel. 0564 950 553, www.danielspoerri.org). Aperto tutti i giorni da aprile a ottobre, richiede invece un appuntamento per la visita negli altri mesi dell’anno. Il parco, curato dalla Fondazione svizzera Hic terminus haeret (“Qui aderiscono i confini”, da un passo dell’Eneide), si estende per ben 16 ettari ed ospita 115 sculture, sia di Spoerri che di cinquantacinque altri artisti contemporanei. Daniel Feinstein, nato in Romania nel 1930 e naturalizzato svizzero, adottò il cognome della madre, Lydia Spoerri; trasferitosi a Zurigo appena dodicenne, orfano di padre - trucidato dai nazisti - iniziò a studiare danza classica. La sua biografia è incredibile, in quanto rivela un talento artistico completo e una grande creatività (anche se la negò in più occasioni sostenendo che non faceva che “mettere un po’ di colla su oggetti”): è stato ballerino, coreografo, aiuto regista, poeta, editore, artista figurativo cofondatore ed esponente del Nouveau Réalisme, scultore, ideatore della corrente artistica detta Eat Art, docente universitario e perfino ristoratore in Germania, muovendosi tra Parigi, New York, Milano, vivendo per lunghi periodi prima in Grecia e poi in Toscana, in questo luogo da lui molto amato. Ha conosciuto e frequentato artisti quali Marcel Duchamp e Man Ray, è stato insignito di premi prestigiosi. Le sue opere – soprattutto in bronzo, ma anche in ferro, marmo, pietra e altri materiali - colpiscono ed emozionano: quasi al centro del parco si può entrare nella sua Chambre N°13 de l’Hotel Carcassonne, oppure, più a sinistra rispetto all’ingresso, nell’Ombelico del mondo – Unicorni, da cui si ammira il paesaggio circostante; bellissimo, all’inizio della visita, il Sentiero murato labirintiforme (da un petroglifo precolombiano). Tra le opere di altri artisti si segnalano Dies irae – Jour de colère di Olivier Estoppey, dove 160 oche in cemento armato a grandezza naturale si dirigono, insieme a tre suonatori di tamburi e a un bambino, verso un luogo imprecisato, marciando come soldati in guerra, e le splendide teste in bronzo di Eva Aeppli, che rievocano simbolicamente i pianeti, lo zodiaco, le debolezze umane. La visita completa richiede almeno tre ore, ma è meglio pensare di dedicarne di più, viste la bellezza e la ricchezza artistica del luogo, una sorta di enorme museo a cielo aperto; lungo i percorsi, tra prati e zone alberate, si possono trovare panchine per una sosta. Meglio avere un copricapo, scarpe comode e una borraccia (un bar-bistrot è vicino alla biglietteria, dopo il parcheggio). L’ingresso costa 12 euro (studenti 9 euro, bambini fino a 8 anni gratis).

La nostra meta successiva, il lunedì, è stata Grosseto, che non conoscevamo, a circa venti minuti di superstrada da Paganico. Parcheggiata l’auto a ridosso delle mura medicee, siamo entrati nel centro storico dalla Porta Nuova, camminando per corso Carducci; in piazza Dante (detta anche piazza delle Catene) spicca la facciata a bicromia bianco-rosata del Duomo, la Cattedrale di San Lorenzo. Rifatta in stile neoromanico nel 1840-45, mantiene comunque le teste originali degli Evangelisti (XIII sec.). Sul lato settentrionale della piazza, trapezoidale, si trova il Palazzo Comunale, del 1867, in stile neorinascimentale; sul lato est il Palazzo della Provincia, o Aldobrandeschi, dell’inizio del ’900, in stile neogotico. Ci siamo quindi recati al Museo Archeologico, ma purtroppo era giorno di chiusura. Considerata terminata la visita della città, abbiamo optato per una destinazione naturalistica: il Parco Regionale della Maremma (www.parco-maremma.it ), in cui si può entrare da Alberese, a pochi chilometri dal capoluogo. Acquistati i biglietti al Centro Visite (tel. 0564 393238 – 0564 407098, 5 euro l’ingresso) e lasciata l’auto nei pressi, ci siamo avviati a piedi verso il sentiero faunistico del circuito A6, che ci è parso il meno impegnativo vista la calura. Abbiamo camminato per qualche chilometro in un bosco di lecci, immersi in un’aria davvero balsamica, sia per la vegetazione, che presenta essenze aromatiche spontanee della macchia mediterranea, sia per il mare, vicinissimo, al di là delle alture. A tratti si incontrano aree di sosta, a volte con interessanti tavole didattiche sulle specie vegetali e sulla fauna locale. La passeggiata ad anello, pur piuttosto semplice, ci ha richiesto una certa fatica per il caldo eccessivo: la temperatura di circa 37°C non è affatto mitigata dalla lecceta, e si suda abbondantemente soprattutto sulle salite. I rovi sui sentieri esigono anche pantaloni lunghi e calzature adeguate. Vista l’esperienza, valida ma stancante, abbiamo dedotto che la meta più adatta sarebbe stata la Spiaggia di Collelungo, a Marina di Alberese, dove avremmo potuto rinfrescarci con un bel tuffo… Ma incautamente non ci eravamo attrezzati per attività balneari: la prossima volta saremo senz’altro più previdenti. E in ogni caso, al ritorno al Casale delle Rose, eccoci a nuotare nella grande piscina, tutta per noi, per un paio d’ore. Puro relax in Maremma!

Milano, 15 aprile 2023 Anna Busca

10 agosto 2022, Anna Busca