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SETTEMBRE 2023

UN VIAGGIO NELLA STORIA

(prima parte: da Montbéliard a Le Trèport)

Due giorni prima di Ferragosto abbiamo lasciato il caldo afoso di Milano per un giro in auto – di un paio di settimane - nel nord della Francia, considerando la Normandia come nostra meta principale. Circa trent’anni fa un nostro lungo tour europeo (in Panda!) aveva toccato Mont-Saint-Michel, ma non ci eravamo spinti oltre; e in successivi viaggi avevamo esplorato altre zone francesi, senza più tornare in questa regione. Eccoci dunque, come prima tappa logistica, dopo l’attraversamento della Svizzera, in Franca-Contea, a Montbéliard, dominata dal bel castello dei duchi di Württemberg; una grande piazza deserta, vie vuote, tutto chiuso. Per fortuna abbiamo trovato una piccola brasserie aperta per una cena veloce, in mezzo alle case colorate del bel centro storico. La mattina, percorrendo strade di campagna solitarie e bellissime, in un silenzio quasi surreale, tra mucche al pascolo ed estese coltivazioni, ci siamo fermati a Ronchamp, dove l’architetto Charles-Edouard Jeanneret-Gris, noto universalmente come Le Corbusier, progettò, tra il 1950 e il 1955, la Cappella di Notre Dame de Haut, in cima a una collina. Qui, in precedenza, sorgeva un piccolo santuario oggetto di antica devozione. Dichiarata Patrimonio UNESCO, è un capolavoro di architettura religiosa brutalista, in calcestruzzo armato; bianchissima, dalle forme sinuose, con un grande tetto scuro a barca, presenta all’interno una luce straordinaria, naturale, che giunge dall’alto e da aperture laterali. Una sorta di edificio-scultura, dove si percepisce la purezza dell’arte e dello spirito. Nelle vicinanze si trovano il Rifugio del pellegrino, che originariamente accoglieva gli operai addetti alla costruzione, la Casa del cappellano e la Piramide della pace, simile a una piccola piramide azteca, commissionata dai veterani di Ronchamp che volevano ricordare i loro morti sulla collina nel 1944. Renzo Piano, nel 2011, vi aggiunse il Monastero, con un orto molto curato, l’Oratorio e le portinerie all’ingresso. Questa prima visita valeva già il viaggio!

Procedendo lungo strade secondarie siamo poi passati da Luxeuil-les-Bains, centro termale, con la bellissima abbazia gotica di Saint-Pierre et Saint-Paul (XIV sec.), fondata originariamente da San Colombano nel VI sec., poi ricostruita più volte. Un incredibile organo monumentale del 1617, in rovere intagliato, troneggia all’inizio della navata, sorretto da Atlante. Il chiostro, dalle colonne possenti che poi si alleggeriscono nelle volte e nelle arcate, invita senz’altro alla meditazione. E proseguendo, nei pressi di Vaudémont, eccoci su un’altra collina, nuovamente in un luogo di alta spiritualità, la Colline de Sion. Si nota già da lontano, lungo la strada, questa altura calcarea dominante che porta sulla cima, a 540 m, un monumento. Il luogo fu occupato fin dal Neolitico medio – lo testimoniano ritrovamenti quali selci lavorate a punta di lancia – e divenne una roccaforte dei Galli durante l’invasione romana, vista la sua importanza strategica, nonché sito di antichi riti pagani legati al culto del dio della guerra e della dea della fecondità. È il rilievo più alto della Lorena. In realtà scopriamo che i monumenti sono due, a pochi minuti di auto l’uno dall’altro, opposti sulla collina: il primo è un santuario mariano, la basilica di Notre-Dame de Sion, risalente al XVII secolo ma più volte rifatta, meta di pellegrinaggi; il secondo, che ha maggiormente attratto la nostra attenzione, ci è apparso inizialmente come una sorta di strano, grande obelisco, al centro di un vastissimo prato, raggiungibile tramite un curioso sentiero a zig-zag. Si tratta invece di una “lanterna dei morti”, simile a quelle romaniche che servivano a illuminare i cimiteri medioevali. Fu costruita nel 1928 ad opera dell’architetto Achille Duchêne per omaggiare lo scrittore e politico Maurice Barrès (1862-1923), autore del romanzo “La collina ispirata”, ambientato proprio sul colle di Sion. Sulla base della lanterna si leggono iscrizioni che richiamano alcuni brani del romanzo: “L’orizzonte che circonda questo pianoro è quello che circonda tutta la vita; dà un posto d’onore alla nostra sete d’infinito, e allo stesso tempo ci ricorda i nostri limiti”. Il panorama è fantastico, a quasi 360°; e il silenzio assoluto, insieme a un vento piuttosto forte, ha amplificato il nostro senso di totale solitudine, portandoci quasi a un tuffo nello spazio-tempo. Il nostro viaggio nella storia era appena iniziato!

Scesi dall’altura, abbiamo fatto tappa a Vaucouleurs, un piccolo centro noto in Francia per essere il luogo da cui Jeanne d’Arc, nata nel 1412 nel vicino villaggio di Domrémy, partì, il 23 febbraio 1429, per guidare l’esercito francese contro gli inglesi, più volte vittoriosi nella Guerra dei Cent’Anni. Vi si trova perfino un tiglio secolare, che si ritiene essere l’unico testimone vivente della partenza di Jeanne: secondo la leggenda, si sarebbe improvvisamente riempito di foglie proprio quel giorno, per consentire al cavallo della Pulzella di nutrirsene… Il tiglio si trova presso le vestigia del castello, che un tempo aveva ben 17 torri lungo un doppio cerchio di mura; qui Giovanna d’Arco, sedicenne, certo soggetta ad allucinazioni interpretate come visioni e voci celestiali che la invitavano a combattere per la Francia, fu ricevuta più volte dal capitano Robert de Baudricourt, che alla fine si convinse del fatto che la fanciulla avesse effettivamente ascoltato parole di santi, ricevendone un’ “investitura” di tutto rispetto. Le diede quindi la propria spada; gli abitanti del villaggio, entusiasti, le fornirono un cavallo e abiti maschili; e Giovanna dunque partì, passando dalla Porte de France, per raggiungere il Delfino Charles a Chinon. Sottoposta per settimane a prove teologiche e forse anche ad esorcismi, alla fine ottenne di “accompagnare” l’esercito a Orléans contro gli inglesi che l’assediavano: fu l’incredibile inizio della riscossa francese e la prima di altre importanti vittorie che rovesciarono le sorti della guerra. Il piccolo Museo di Vaucouleurs dedicato a Giovanna d’Arco, in una piazza dominata da una sua bella scultura in bronzo, va senz’altro visitato. Nella chiesa di Saint-Laurent, intere vetrate (ottocentesche) hanno come temi episodi fondamentali della sua vita.

Il pernottamento a Saint-Mihiel – in un curioso albergo ricavato da una vecchia stazione dismessa – ci ha consentito di iniziare un altro percorso storico, più recente. Dopo aver visitato la splendida chiesa di Saint-Michel, con la scultura lignea “La Pàmoison de la Vierge” (XVI sec.) di Ligier Richier, e aver camminato per le vie completamente deserte della cittadina, non riuscendo neppure a trovare un locale aperto per cenare, ci siamo imbattuti in un imponente monumento commemorativo dedicato “A nos morts, 1914-1918 / 1939-1945)”; e il giorno seguente, dopo pochi chilometri, eccoci alla “Nécropole nationale de Dieue”, un cimitero militare che conserva le spoglie di circa 300 soldati morti nella zona durante la Prima Guerra Mondiale. Croci bianche e perfino inquietanti sagome di soldati a grandezza naturale tra le tombe ci hanno introdotto alla successiva visita di una città molto significativa: Verdun. Tutta la zona, attraversata dalla Mosa, fiume a breve distanza dalla linea del fronte, che si trovava più a est, fu infatti teatro di una battaglia tra le più importanti della Guerra ‘14-’18: i combattimenti tra i francesi e i tedeschi ebbero qui inizio il 21 febbraio 1916 per concludersi dieci mesi dopo, il 19 dicembre, con uno spaventoso bilancio di morti, feriti e dispersi (circa un milione!). Per ricordare e ripassare queste terribili pagine di storia abbiamo visitato la Citadelle Souterraine di Verdun, sull’Avenue du Soldat Inconnu, un po’ fuori dal centro della città ma raggiungibile agevolmente a piedi. Si tratta di una lunga serie di gallerie scavate per circa 7 km, tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, a scopo difensivo, essendo Verdun una città fortificata di notevole importanza militare, una piazzaforte considerata porta d’ingresso verso Parigi. Le gallerie sono buie e davvero gelide (la temperatura è inferiore a 10 °C, occorre coprirsi bene anche in agosto!), e si percorrono a bordo di una sorta di vagoncino automatico da quattro posti, indossando una maschera-visore per entrare nella realtà virtuale di un soldato dell’epoca (Jean Rivière), insieme ai suoi commilitoni. Si rivivono scene precedenti la battaglia e poi i suoi momenti salienti. La visita, piuttosto coinvolgente e impegnativa, dura circa un’ora; l’ingresso è vietato ai bambini minori di 8 anni. Nel bel centro storico si può salire al Monument à la Victoire e aux Soldats de Verdun, del 1929, e passare davanti al bianco e massiccio Monument aux Morts et aux Enfants (1928). Ma occorre spostarsi di qualche chilometro dalla città per trovarsi davvero sul campo di battaglia. Ci siamo recati all’Ossuaire de Douaumont, luogo molto simbolico e commovente. Progettato nel 1919, in stile art nouveau, in cemento, e inaugurato nel 1932, raccoglie le ossa di circa 130000 soldati senza nome ritrovate nella zona alla fine della guerra. In una galleria lunga 133 metri vi sono tombe virtuali, mentre il vero ossario è sotterraneo: crani, femori, vertebre, mandibole di coloro che poco più di cent’anni fa erano ragazzi giovanissimi, sani, protesi verso il futuro e ricchi di speranza, maciullati invece dall’insensatezza umana, si possono scorgere ammassati attraverso i vetri di basse finestrelle. Il sacrario ha la forma dell’elsa di una spada interrata, ergendosi a metà della galleria un’alta torre, una vera lanterna dei morti, in cui si può salire per arrivare in cima. E dall’alto il panorama è impressionante e angoscioso: croci, croci e ancora croci, un immenso cimitero, quindicimila croci bianche tra l’erba verdissima. Douaumont fu completamente distrutto e dichiarato “villaggio morto per la Francia”, insieme ad altri cinque; il paesino di Fleury-devant-Douaumont si può comunque “visitare” camminando in un bosco, tra alberi, pietre e lapidi che ricordano che in quel luogo vi era la scuola, in un altro la chiesa, là il fornaio, qui una fontana...Un vero parco della memoria, per non dimenticare i suoi quattrocento abitanti, che nel 1913 vi vivevano senza immaginare la loro sorte. Nei pressi, sorge appunto il Memoriale di Verdun, per chi volesse ancora approfondire quanto accadde.

Ci siamo dunque spostati più a nord, nelle Ardenne, dove il pernottamento nella bellissima Charleville-Mézières, fondata all’inizio del ‘600 dal duca Carlo I di Gonzaga-Nevers, che volle qui una Place Ducale davvero magnifica, ci ha invece portato verso una parentesi più letteraria che storica. È infatti la città che ha dato i natali ad Arthur Rimbaud (1854-1891), poeta straordinario, che appena sedicenne era in grado di sconvolgere e sedurre con i suoi versi gli intellettuali del tempo, tra cui Paul Verlaine, di cui divenne amante (ma la relazione fu burrascosa, tra ubriacature d’assenzio, colpi di coltello e di pistola, risse furibonde). Rimbaud ebbe una vita vagabonda, dissoluta, spesso più in fuga che in viaggio, animata da molteplici interessi che perseguiva senza esitazioni, cogliendo il malessere, le ambiguità e le contraddizioni della società del tempo e cavalcando tutto questo con disinvoltura. I suoi occhi chiarissimi vedevano “oltre”: occorreva inventare un nuovo linguaggio, rivoluzionare il mondo. Per riscoprire l’autore di Une saison en enfer abbiamo visitato il museo a lui dedicato, ricavato da un antico mulino sulla Mosa, ricco di documenti, lettere, fotografie, ritratti, sculture, manoscritti e oggetti; e, proprio dirimpetto, si trova la casa – la Maison des Ailleurs – al numero 7, in cui visse dal 1869 al 1875. Sul lungofiume, sedie metalliche recano incisi versi di Rimbaud e di altri poeti francesi.

La tappa seguente, Saint-Quentin, in Piccardia, si è rivelata interessante soprattutto per la basilica dedicata al santo stesso, martirizzato e decapitato nei pressi, il cui cadavere, secondo la leggenda, fu gettato nella Somme e poi miracolosamente ritrovato. In parte ricostruita dopo i danni della Prima Guerra Mondiale, la basilica presenta una navata molto alta, belle vetrate, un organo monumentale e un grande labirinto bianco e nero sul pavimento, risalente alla fine del ‘400. Il labirinto era concepito come un vero e proprio cammino di preghiera che i fedeli dovevano percorrere in ginocchio, quasi in sostituzione del pellegrinaggio in Terra Santa. È un tema ricorrente, simbolico per la religione cristiana, chiaro come la luce del bene e scuro come il buio del peccato: si incontra anche nella stupenda cattedrale di Amiens, bellissima città sulla Somme, che abbiamo raggiunto dopo aver percorso un’ottantina di chilometri verso ovest. La cattedrale di Notre-Dame lascia davvero stupefatti per la sua bellezza: iniziata nel 1220 e terminata nel 1288 è senz’altro un capolavoro di arte gotica, incredibilmente sopravvissuto a guerre e rivoluzioni. Le volte della navata centrale superano i 40 m di altezza; le vetrate rappresentano una sorta di mistero alchemico (pare che i colori usati fossero misture segrete di origine orientale, forse persiane); le statue della facciata, degli archi, delle gallerie a fianco dei tre portali e sopra di essi, nonché i magnifici “quadri” scultorei presso l’altare maggiore, rappresentano episodi e personaggi dell’Antico e del Nuovo Testamento, così completi che la cattedrale ha meritato l’appellativo di “Bibbia di pietra”. Una breve passeggiata ci ha portato poi al Musée de Picardie, in un bel palazzo ottocentesco in stile Secondo Impero, che ospita una delle più ricche collezioni d’arte di Francia. Nelle splendide sale, su tre livelli, si ammirano opere preziose, alcune prelevate dalla cattedrale per meglio preservarle; e anche la sezione di archeologia è molto interessante. Proseguendo la visita di Amiens, abbiamo scoperto angoli caratteristici sul lungofiume, con belle case d’epoca e localini dove cenare o prendere un aperitivo, in particolare nel quartiere di Saint-Leu. Qui, da un ponte sulla Somme, si nota una curiosità: la statua di un uomo a grandezza naturale si innalza dall’acqua del fiume. Fa parte di un trittico, installato nel 1993, dello scultore tedesco contemporaneo Stephan Balkenhol; le altre due statue sono appese alle facciate di due case in Place du Don. Scopriamo che è nota come “L’uomo sulla boa” ed è uno dei simboli di Amiens, anche se a volte viene vandalizzata da chi ha forse bevuto qualche birra di troppo.

Come in quasi tutta la Francia, il verde è curatissimo: si spende certo parecchio per la manutenzione di aiuole fiorite e decorazioni floreali, su ponti, lampioni, viali, praticamente ovunque. L’Italia, a parte qualche rara eccezione, è purtroppo lontana mille miglia da questa linea di pensiero, che è invece indice di grande civiltà e senso estetico per il paesaggio urbano. Chapeau per i sindaci francesi e per i loro cittadini!

Tra gli alberi del Boulevard Jules Verne, ecco un bel monumento in marmo, scolpito da Albert Roze nel 1909 su commissione dell’Accademia di Scienze e Lettere, dedicato al geniale scrittore, che ne era membro: infatti ad Amiens visse per più di trent’anni e vi morì. Nativo di Nantes, Jules Verne (1828-1905) vi si trasferì con la moglie Honorine e il figlio Michel nel 1872. Qui scrisse e pubblicò alcuni dei suoi romanzi inclusi nella raccolta dei “Viaggi straordinari”: è del 1873, per esempio, “Il giro del mondo in 80 giorni”, che metteva in luce la questione della linea internazionale del cambiamento di data (che sarebbe stata istituita undici anni dopo, nel 1884, alla Conferenza di Washington). Naturalmente non abbiamo mancato la visita alla sua abitazione (in realtà, a una delle sue residenze, perché vi restò solo dal 1882 al 1900), al numero 2 di rue Charles Dubois: è un’elegante palazzina con una torre, trasformata in casa-museo di notevole fascino. Tra ritratti, libri, oggetti personali, locandine di film tratti dai suoi capolavori, emergono note biografiche curiose e continui riferimenti ai suoi personaggi più famosi. Scopriamo che, nonostante una laurea in legge conseguita solo per compiacere il padre avvocato, il giovane Jules, che aveva rivelato ben presto doti non comuni di narratore, riuscì ad evitare impieghi giuridici e ad avvicinarsi a quanto lo interessava di più, ossia alla scienza, fonte per lui di grande ispirazione. E ciò che scriveva e che al suo tempo era considerato fantascienza, frutto dell’ingegno di uno scrittore visionario, nel corso di neppure un secolo in buona parte si è trasformato in realtà…

Lasciata Amiens, dopo una sosta ad Abbeville, dove si può visitare la bella Collegiata di Saint-Vulfran, eccoci a Le Tréport: finalmente sul mare, o meglio sull’oceano, in Alta Normandia.

[Hotel, prenotati tramite Booking:

a Montbéliard: Kyriad Montbéliard Sochaux, 34 Avenue du Marechal Joffre

a Saint-Mihiel: Hotel de la Gare, Place de la Gare

a Charleville-Mézières: Cesar Hotel, 23 Avenue du Marechal Leclerc

ad Amiens: Ibis Budget Amiens Centre Gare, 15 Rue Dejean]

15 settembre 2023, Anna Busca

UN VIAGGIO NELLA STORIA

(seconda parte: da Le Tréport a Cherbourg)

Le coste dell’Alta Normandia, che si affacciano sulla Manica, sono una lunga sequenza di bianche falesie calcaree, simili a quelle più famose di Dover dalla parte inglese. Soggette alla continua erosione da parte delle onde - alzate dal vento che spesso soffia con una certa intensità – sono interrotte da spiagge di ciottoli, interessate per larghi tratti dalle maree, che qui presentano una notevole ampiezza. Le Tréport, che per noi ha costituito l’ingresso “ufficiale” nella regione, presenta tutte le caratteristiche di un borgo marino normanno: e per questo attrae molti turisti. Trovare il parcheggio non è stato facile; ci siamo poi ritrovati a camminare tra una fastidiosa folla vociante, spesso intenta a scegliere souvenirs o pesce fresco da numerose bancarelle. Nella parte più antica, che si raggiunge salendo una scalinata, si può visitare la chiesa di Saint-Jacques, al cui interno si ritrovano simboli marinari, reti da pesca, modellini di navi appese, ex voto di chi scampò a un naufragio: il paese, prima di diventare centro turistico, era un semplice villaggio di pescatori. Ci siamo poi messi in coda per prendere una funicolare – inaugurata nei primi anni del ‘900 e rimodernata - a ingresso gratuito, che in poco più di un minuto porta in alto, sulla falesia, sopra l’abitato. Molto bella la vista delle case, del porticciolo e delle acque di color verde-azzurro, tra grida di gabbiani, che ci accompagneranno per tutto il nostro giro della Normandia. Si può camminare lungo un sentiero e ammirare un panorama davvero grandioso. Le falesie appaiono imponenti a una trentina di chilometri più a ovest, a Dieppe, dominata da un castello-museo, con una spiaggia molto ampia e un grande porto. Numerose le case storiche a graticcio. Da visitare la chiesa gotica di (ancora!) Saint-Jacques. La dedica a questo santo è ricorrente sulle coste normanne: forse la devozione a san Giacomo è legata al fatto che sulle spiagge si trova spesso la famosa conchiglia, simbolo del pellegrinaggio a Santiago di Compostela, che non è altro che il guscio del mollusco bivalve Pecten jacobaeus, o capasanta.

Le falesie diventano sempre più scenografiche, lungo la Costa d’Alabastro. Tappa d’obbligo, sulla bellissima strada, Fécamp: qui abbiamo voluto acquistare un famoso prodotto del luogo, il Bénédectine, un liquore d’erbe considerato una sorta di elisir medicinale, dalla formula misteriosa, prodotto fin dal XVI secolo dai monaci dell’Abbazia della Santissima Trinità e poi rielaborato e commerciato tre secoli dopo. Si tratta in realtà solo di un amaro dal gusto piacevolmente aromatico... All’interno del Palais Bénédectine, di fine ‘800, in stile neogotico- rinascimentale, dove si compra il liquore, si può anche visitare una bella collezione d’arte, oppure la distilleria, fermandosi magari nell’elegante cocktail bar. Scopriamo una curiosa leggenda locale di origine medioevale, secondo la quale alcune gocce del sangue di Cristo, contenute in un tronco di fico (dove le avrebbe collocate Giuseppe d’Arimatea) poi trasportato dalle correnti, si sarebbero riversate sulla spiaggia, nel I secolo d.C. Fécamp divenne dunque un luogo di culto, meta di fedeli. La reliquia (!) risulta conservata nel “Tabernacle du Précieux Sang” (XVI sec.) in marmo bianco, in una cappella dell’abbazia, che presenta all’interno un bell’altare e pregevoli vetrate. Certo la fantasia e la credulità non mancavano!! Sta di fatto che la città ha sempre attratto frotte di visitatori, e anche molti artisti, soprattutto pittori impressionisti, che ne hanno ritratto gli splendidi paesaggi. La spiaggia di Fécamp, sassosa, è molto bella: non affollata, con qualche pescatore sulla riva. In fondo a un molo, un faro rosso circondato dai gabbiani.

Passeggiando, abbiamo scoperto resti delle mura di un castello, davanti alle quali un cartellone informativo recita: “ 1066-2016, 950° anniversario della battaglia di Hastings: qui, Guglielmo il Conquistatore, ancora bambino, fu presentato come erede del duca di Normandia”. E leggiamo ancora: “Il 13 gennaio 1035, una grande assemblea riunì a Fécamp l’arcivescovo di Rouen, i vescovi e i signori. Il duca di Normandia, Roberto I detto il Magnifico, fece riconoscere da tutti suo figlio Guglielmo, di 7 anni, come erede”. Tale evento è importante: può essere considerato il primo capitolo di una lunga storia che portò Guglielmo (1027-1087), trentun anni dopo, a combattere vittoriosamente, dopo la morte del re inglese Edoardo il Confessore, la famosa battaglia. Sconfisse Aroldo, un aristocratico pretendente al trono, e divenne quindi re d’Inghilterra. Scopriremo poi che il tutto è mirabilmente rappresentato nello straordinario “arazzo di Bayeux” (vedi in seguito).

Un borgo romantico, immortalato da Monet, e anche da Boudin, Delacroix e Courbet, è Étretat, a circa 16 km da Fécamp: qui le falesie mostrano forme particolari dovute all’erosione. In particolare è affascinante l’arco della Falaise d’Aval, detto “Manneporte”, che sembra affondare nelle acque della Manica come “la proboscide di un elefante”, secondo le parole di Maupassant, che trascorse la propria infanzia tra Dieppe ed Étretat. Fu soggetto di numerosi dipinti di Claude Monet, datati soprattutto 1883 e 1885: il grande pittore trascorse infatti a Étretat lunghi periodi, a partire dagli anni ‘60 dell’Ottocento. La passeggiata in cima alla falesia è un po’ faticosa: si salgono gradini fino a 110 m di altezza, sferzati dal vento, tra voli di gabbiani; ma ne vale assolutamente la pena. Ai piedi della scala si trovano anche dei bunker, costruiti dai tedeschi occupanti nel 1941, per contrastare un eventuale sbarco alleato.

La tappa successiva non poteva che essere Le Havre, Patrimonio Mondiale UNESCO dal 2005, sull’estuario della Senna. Bombardata più volte e completamente distrutta, nella Seconda Guerra Mondiale, da un attacco aereo alleato del settembre 1944 nel quale perirono 3000 civili, fu ricostruita secondo il progetto particolare dell’architetto modernista Auguste Perret tra il 1946 e il 1964. La pianta si basa su vie ortogonali tra loro, i palazzi sono prevalentemente parallelepipedi uniformi, della stessa altezza. L’atmosfera complessiva è gradevole. Ci è piaciuta molto la chiesa di Saint-Joseph, la cui altezza (107 m) domina il centro della città: l’interno è illuminato da migliaia di vetri colorati attraverso i quali filtra la luce. La grande spiaggia è invece un po’ triste: pullula di cabine abbastanza squallide, in un certo disordine, tra sassi ed erbacce, e si affaccia su un porto pieno di navi, container e gru (è il secondo porto di Francia dopo Marsiglia). L’acqua è torbida e poco attraente. Nei pressi si incontra un edificio grigio all’apparenza insignificante: è invece il Museo d’Arte Moderna André Malraux (MUMA di Le Havre), la cui visita è imperdibile, perché ospita una straordinaria raccolta di opere di Eugène Boudin insieme a molte altre dei maggiori impressionisti francesi. Ad Albert Marquet è stata dedicata una mostra temporanea, “Marquet in Normandia” (fino al 24 settembre 2023). Il pittore scoprì la regione nel 1903 e ne fece subito un campo di sperimentazione delle sue ricerche pittoriche, ispirate al fauvismo: splendidi i quadri esposti. Un altro luogo da vedere assolutamente è “Le Volcan”: una gigantesca struttura bianca in cemento armato, a forma di tronco di cono, firmata dall’architetto brasiliano Oscar Niemeyer e inaugurata nel 1982, al centro della grande Place du Général De Gaulle. Ospita eventi culturali, concerti, spettacoli cinematografici. Un’enorme mano di bronzo si protende aperta, da un lato, e sembra chiedere qualcosa. In realtà i “vulcani” sono due, uno accanto all’altro: il secondo edificio è più basso, circondato da finestrelle. Dall’altra parte della piazza, ecco un monumento commemorativo delle due guerre mondiali e un vastissimo bacino d’acqua, circondato da esercizi commerciali.

Abbiamo pernottato all’interno, a Épaignes, nella deliziosa campagna normanna, non trovando camere libere sulla costa che non fossero a prezzi proibitivi. Per superare la Senna da Le Havre siamo passati sul Pont de Tancarville, un po’ somigliante al Golden Gate. Avremmo preferito in realtà scavalcare l’estuario sul famoso Pont de Normandie, il più grande ponte sospeso d’Europa, molto scenografico, ma seguendo il navigatore abbiamo percorso una strada sbagliata, arrivando all’imbarco di un piccolo traghetto, che abbiamo evitato. Pazienza! Abbiamo poi ammirato il Pont de Normandie da lontano. Nella graziosa Cormeilles abbiamo cenato in uno dei migliori ristoranti di tutto il viaggio, gustando piatti tipici della cucina locale e formaggi davvero squisiti, in particolare il Camembert, accompagnati da un buon bicchiere di sidro (Le Florida, 21 Rue de l’Abbaye).

Il giorno seguente abbiamo iniziato l’esplorazione della Bassa Normandia, dal paesaggio molto diverso. Le spiagge sono sabbiose, pulite, facilmente balneabili e spesso attrezzate; molte facciate nei centri storici sono a graticcio, perfettamente ristrutturate; si respira un’aria piacevole, anche se più turistica. La nostra prima visita, sulla Côte de Grâce, ha riguardato Honfleur, considerato uno dei luoghi più belli della Normandia. Di notevole fascino l’antico porticciolo (Vieux Bassin) circondato da case colorate; passeggiarvi intorno è un vero piacere. Interessante la chiesa di Santa Caterina (XV-XVI sec.); da non mancare il Jardin des Personnalités, un bel parco disseminato di teste scolpite che ricordano diverse figure importanti per la città e per la Francia. Tra queste, ecco quella di Erik Satie (1866-1925): la casa natale dello straordinario compositore e pianista, amico di Verlaine, Picasso, Cocteau, è da visitare assolutamente (67 Boulevard Charles V). A Honfleur nacque anche Boudin; naturalmente gli è stato dedicato un piccolo museo.

Purtroppo, per ragioni legate all’impossibilità di trovare parcheggio visto l’afflusso di turisti – complice una giornata di sole e cielo azzurrissimo – siamo stati costretti ad attraversare velocemente Deauville e Trouville, sulla Côte Fleurie, senza praticamente poterci fermare. Ne abbiamo tratto solo la fugace impressione di cittadine balneari eleganti e ben frequentate. Siamo dunque giunti a Caen, dove abbiamo pernottato. Ne abbiamo un po’ trascurato il centro storico, perché la nostra meta era il Memoriale, che abbiamo raggiunto all’apertura, il mattino seguente, per evitare lunghe code. Si trova nella periferia nord la “Cité de l’histoire pour la paix” (www.memorial-caen-fr), inaugurata dal presidente François Mitterrand nel giugno 1988, circondata da vasti prati e aiuole (i “giardini del ricordo”) con lapidi commemorative qua e là. È un edificio di notevoli dimensioni, su tre livelli. Arrivando sull’Esplanade Général Eisenhower, davanti all’ingresso, ecco numerose bandiere sventolanti e un monumento molto significativo: la pistola con la canna annodata, opera dell’artista svedese Carl Fredrik Reuterswärd, bronzo presente in tutto il mondo in una trentina di copie, come simbolo universale della non violenza (lo scultore ebbe l’idea del monumento dopo l’assassinio di John Lennon, alla fine del 1980). Anche la grande scritta sulla facciata ci accoglie, come simbolo di pace: “Il dolore mi ha sbriciolato, la fraternità mi ha sollevato, dalla mia ferita è sgorgato un fiume di libertà”. La frase – riferita alla Normandia - è rimasta a lungo anonima, ma pare che sia da attribuire a un poeta di Caen, tale Paul Dorey, amico dell’architetto progettista del Memoriale, Jacques Millet. Entrando, il nostro viaggio nel tempo diventa realtà: e dunque riprendiamo il “cammino” iniziato a Verdun, questa volta affrontando la Seconda Guerra Mondiale. La visita dura circa tre ore ed è interessantissima: si parte da “1918-1939, da una guerra all’altra: il disastro”, per passare alla “Francia degli anni bui”, alla “Guerra totale”. Fotografie, documenti, reperti, ricostruzioni e filmati si susseguono. All’Italia fascista e al suo ruolo nel conflitto è dedicato poco spazio: a parte qualche immagine di Mussolini con Hitler, e poche testimonianze sulla guerra d’Africa, non c’è molto altro. Una copia di “Se questo è un uomo” di Primo Levi è esposta in una bacheca, come testo tra i più importanti di denuncia dell’Olocausto. Tra i reperti più interessanti, ecco un esemplare della famosa macchina “Enigma M4”, a quattro rotori, usata dai nazisti dal febbraio 1942 per comporre e decrittare testi cifrati che venivano trasmessi tra i sottomarini e i centri di comando. Ma è lo sbarco degli alleati in Normandia, il 6 giugno 1944, a dominare la scena: al D-day (che i francesi chiamano “Jour J”; noi dovremmo chiamarlo “Giorno G”!) è dedicata un’ampia sala; si passa poi in un cinema dove si proietta, ogni 30 minuti, il film “Le Jour J et la Bataille de Normandie”. Un settore del memoriale è dedicato alla “Guerra fredda”; e si può concludere con un film “immersivo”, a 360°, che riassume la storia d’Europa dal 1914 al 1991. All’uscita, si ha l’impressione di essere entrati fisicamente nelle pagine di un libro di storia!

Da Caen ci siamo spostati, in neppure mezz’ora di strada, a Courseulles-sur-Mer, la cui spiaggia è “Juno Beach”, una delle cinque utilizzate per lo sbarco; qui approdarono le truppe canadesi, che due anni prima, il 19 agosto 1942, avevano subìto forti perdite dopo un tentativo fallito d’invasione a Dieppe. Il nome in codice “Juno” fu scelto in quanto corrispondeva a quello della moglie di un tenente colonnello, un certo Dawnay (inizialmente doveva essere “Jelly”, medusa, ma evidentemente non piacque). La bandiera canadese sventola accanto a quella francese; nei pressi di un molo è stata eretta un’alta croce, e vi è anche un piccolo centro di visita, dall’architettura interessante. Ben 381 soldati canadesi perirono nel D-day; 5500 nella Battaglia di Normandia, 45000 complessivamente nella II Guerra Mondiale. Si può percorrere un sentiero commemorativo, con cartelloni esplicativi, lapidi, resti di bunker, a ridosso della bella spiaggia, che presenta dune e vegetazione sparsa. Juno Beach è in mezzo a “Sword” e “Gold”, le spiagge dello sbarco britannico, dal nome di pesci (pesce spada e pesce rosso!), che però non abbiamo visitato.

La tappa a Bayeux, distante circa 20 km, ci ha permesso un’altra esplorazione storica, davvero eccezionale: mi riferisco al già citato arazzo (vedi più sopra, Fécamp), detto “Arazzo della regina Matilde”, costituito da nove pezze unite e lungo complessivamente circa 70 metri, tessuto nel 1077 da artisti ignoti (in realtà si tratta di un incredibile ricamo di fili di lana verde scuro, bordeaux, grigio, giallo oro e nero, su tela di lino). Non si sa neppure se chi l’ha ricamato fosse inglese o normanno: di certo vuole essere una sorta di documento a testimonianza della validità del dominio normanno in Inghilterra. Viene conservato nel museo della Tapisserie de Bayeux (13B Rue de Nesmond), perfettamente illuminato, sotto la copertura di un vetro protettivo. I visitatori vi camminano lentamente davanti, affascinati, fianco a fianco, in una specie di buia galleria. È un grandioso poema epico, una sorta di straordinario “fumetto” dell’XI secolo, che racconta le vicende di Aroldo e di Guglielmo il Conquistatore, legate alla successione al trono di Edoardo e alla conquista dell’Inghilterra da parte del duca di Normandia. Le scritte sono in latino medioevale; ma la visita si svolge con l’ausilio di un apparecchio audio multilingue (anche in italiano) che illustra via via le scene, quindi ci si può immergere con stupore e ammirazione nella storia narrata. La battaglia di Hastings del 1066 è riportata con crudo realismo: i cavalli, spesso imbizzarriti o feriti a morte, si mescolano ai cavalieri che combattono con spade, mazze e frecce. Manca una pezza finale, andata perduta, che probabilmente rappresentava l’incoronazione di Guglielmo. L’UNESCO ha inserito l’arazzo nel Registro della Memoria del Mondo: è in effetti un “memoriale” di mille anni fa!

Bayeux è una delle città meglio conservate, poco danneggiata dai bombardamenti: presenta antiche case a graticcio e una stupenda cattedrale, quella di Notre Dame, in stile gotico-normanno, che fu consacrata proprio nel 1077 in presenza di Guglielmo; qui fu conservato per secoli il meraviglioso arazzo, che veniva periodicamente esposto.

Ci siamo dunque spostati nuovamente sulla costa per andare su un’altra “spiaggia dello sbarco”: Omaha Beach, catapultandoci ancora nel cuore tragico del XX secolo. Qui, tra Saint-Laurent-sur-mer, Vierville e Colleville-sur-mer, il 6 giugno 1944 approdarono alle 6.30 del mattino circa 60.000 militari statunitensi del V corpo d’armata (e più a ovest, a Utah Beach, altri 20.000 soldati), in un’operazione che coinvolgeva una moltitudine di aerei, paracadutisti, cacciatorpedinieri, mezzi corazzati, truppe d’assalto. La spiaggia è ampia e sabbiosa, tranquilla, frequentata da bagnanti, che nuotano in acque pulite (e abbastanza calde, nonostante l’oceano e la latitudine): è difficile immaginare l’orrore dello scontro sanguinoso, tra scoppi di granate, colpi di mitragliatrice e cannonate, che vi avvenne quasi ottant’anni fa tra le forze contrapposte. I ragazzi morti, fatti letteralmente a pezzi, furono diverse migliaia; estesi cimiteri militari costellano la zona.

Il nostro viaggio nella storia è proseguito quindi lungo la penisola del Cotentin, fino a Cherbourg, che si trova in prossimità della punta. Non è una città che ci abbia particolarmente colpito: ha un porto interessante, sul quale si trovano concentrati locali e ristoranti (in particolare davanti all’”avant port”, intorno al Quai de Caligny) ma non abbiamo notato monumenti di particolare rilievo. Abbiamo trascurato la visita alla Cité de la Mer (molto gettonata dai francesi) e al Musée de la Liberation, che forse avremmo considerato se avessimo avuto più tempo. Una nota curiosa: qui fu girato un film musicale, “Les parapluies de Cherbourg” (1963) con Catherine Deneuve e Nino Castelnuovo. All’epoca ebbe un certo successo (vinse anche il festival di Cannes) e il titolo del film divenne una sorta di marchio di lusso per ombrelli di qualità, prodotti alla Manufacture, che oggi costano dai 150 euro in su: souvenirs decisamente un po’ troppo cari...

[Hotel, prenotati tramite Booking:

a Dieppe, Brit Hotel Dieppe, 3 Rue Jacques Monod

a Fécamp, Hotel Ibis Budget Fécamp, Boulevard Suzanne Clément

a Épaignes, Hotel Le Tosny, 1 Route des Anglais

Caen, Hotel Crocus Caen Memorial, 2 Rue de la Folie, Point du Débarquement

a Cherbourg, Brit Hotel Cherbourg, 12 Rue Joliot Curie]

15 settembre 2023, Anna Busca

UN VIAGGIO NELLA STORIA

(terza parte: da Cherbourg a Metz)

Lasciata Cherbourg, scendendo lungo la costa occidentale della penisola del Cotentin, abbiamo sostato a Carteret, per vedere se era possibile un’escursione giornaliera all’isola di Jersey, a un’ora di traghetto. Il luogo era piuttosto desolato: e alla stazione marittima, piuttosto squallida e assolutamente deserta, ci è stato detto dall’unica impiegata che i collegamenti settimanali erano solo tre e avremmo dovuto aspettare quattro giorni per imbarcarci... Evidentemente l’isola, noto paradiso fiscale britannico, non è un grande richiamo turistico per i francesi! Abbiamo quindi cambiato programma, riprendendo la nostra discesa della penisola e fermandoci a Coutances, un po’ all’interno. Un’altra splendida cattedrale (XIII-XIV sec.), con un organo maestoso, meritava senz’altro la nostra visita.

Tornando sulla costa, eccoci a Granville: il paese è molto bello, in parte arroccato su una scogliera, con antiche case di granito. Abbiamo fatto una splendida passeggiata partendo dal faro, sulla sommità di Pointe de Roc, dove si trovano anche resti di bunker e fortini costruiti dai tedeschi nel 1942, perché lo utilizzavano come sito difensivo strategico. Panorami mozzafiato su acque blu zaffiro, circondati dai gabbiani, riscaldati dal sole e rinfrescati dal vento salmastro: e la Normandia ci è entrata definitivamente nel cuore... Un monumento in bronzo dominante il porto, che raffigura un corsaro con una gamba di legno e una lunga spada, ricorda un concittadino illustre: Georges René Le Peley de Pléville,(1726-1805), dalla vita in mare estremamente avventurosa, segnata da episodi di coraggio e vero eroismo; imbarcatosi a soli 12 anni come mozzo, combatté contro gli inglesi, divenne Ministro della Marina, viceammiraglio e senatore in epoca napoleonica. Da Granville partono anche mini-crociere per l’arcipelago delle isole Chausey e la Baia del Mont Saint-Michel; qui le maree raggiungono dislivelli fino a 14 m. Sarà un’esperienza per un prossimo viaggio!

Riprendendo la strada verso est, abbiamo deciso di dare un’occhiata a Lisieux, considerato il secondo centro del dipartimento del Calvados per ordine d’importanza, dopo Caen. In realtà finisce per essere una specie di Lourdes della Normandia: nel 1937 fu qui inaugurata, da colui che sarebbe stato poi papa Pio XII, un’enorme basilica in stile neoromanico-neobizantino, meta di pellegrinaggi. Posta su una collina, circondata dal verde, è dedicata a Thérèse Martin, che fu qui monaca carmelitana, come le sue quattro sorelle (!), e morì a ventiquattro anni di tubercolosi, nel 1897; canonizzata nel 1925, è nota come santa Teresa del Bambin Gesù. Anche i suoi genitori -sepolti nella basilica inferiore - furono fatti santi, e naturalmente pure alcune delle sue sorelle. La visita del santuario resta comunque interessante dal punto di vista turistico: certo all’epoca furono spese somme di denaro non indifferenti per i mosaici dorati, le vetrate, le alte colonne, le cappelle e gli altari!

Dopo circa un centinaio di km in autostrada, abbiamo raggiunto Rouen, città splendida, considerata a ragione la capitale della Normandia, attraversata dalla Senna. Già alla sera, cercando un locale per cenare, abbiamo potuto fare un bel giro a piedi del centro storico, assistendo a uno spettacolo “suoni e luci” sulla facciata della magnifica cattedrale di Notre Dame, di cui Monet fece ben trentun dipinti considerati suoi capolavori. Ma è il giorno seguente che siamo riusciti a compiere un’interessantissima visita della città. Dopo una bella passeggiata sul LungoSenna, attraversando il ponte Boieldieu, abbiamo trovato, sulla riva destra, una lapide: “Nei pressi di questo luogo, il mercoledì 30 maggio 1431, dopo il supplizio del Mercato Vecchio, le ceneri di Giovanna d’Arco furono gettate nella Senna dall’alto dell’antico ponte Matilde”. Eccoci dunque di nuovo a incontrare l’eroina di Francia, che avevamo incrociato a Vaucouleurs, quasi all’inizio del nostro viaggio. Siamo infatti nella città che la vide bruciare sul rogo, appena diciannovenne, a seguito di un processo per eresia tenuto dall’Inquisizione iniziato nel gennaio 1431; Jeanne d’Arc era stata catturata sette mesi prima a Compiègne, da Jean de Luxembourg, che poi l’aveva venduta agli inglesi in cambio di un ingente riscatto. Dove fu approntata la catasta di legna per l’esecuzione della Pulzella, ossia la Place du Vieux Marché, circondata da belle case a graticcio, sorgono una chiesa moderna in cemento armato a lei dedicata – all’interno splendide vetrate cinquecentesche e parecchie sculture - e un’alta croce, inaugurata nel 1979 dal presidente Valery Giscard d’Estaing sul punto esatto del rogo. Si può immaginare qui, rivivendo quell’orrore, la giovanissima Jeanne d’Arc vestita di una tonaca bianca – come nel dipinto di Fragonard “Jeanne d’Arc sur le bûcher” del 1822, visto al Musée des Beaux-Arts - gridare più volte, avvolta dalle fiamme: “Jesus!”, come raccontano le cronache dell’epoca. Il processo fu annullato nel 1456 da papa Callisto III, ma fu solo nel 1909 che iniziò un processo di beatificazione che portò papa Benedetto XV a dichiararla santa, nel 1920, in virtù di “guarigioni miracolose” per sua “intercessione”.

Dopo la visita della cattedrale di Notre-Dame, una vera immersione nel gotico francese più bello, abbiamo raggiunto l’abbazia di Saint-Ouen (XVII-XVIII sec.), più volte ricostruita, con uno splendido organo, e la chiesa di Saint-Maclou; camminando nelle vie del centro storico ci siamo imbattuti nel Gros Horloge, struttura del ‘500 incastonata tra le case, che porta due grandi, magnifici orologi, in un bel Palais de Justice e nella casa natale del geniale drammaturgo Pierre Corneille (1606-1684). Il Musée des Beaux-Arts ha collezioni ricchissime, del Medioevo, del Rinascimento, del ‘600, ‘700 e ‘800; anche solo una sintesi di artisti e opere da segnalare richiederebbe un lungo elenco! Naturalmente è esposta una delle “Cattedrali di Rouen” di Monet.

Da Rouen ci siamo poi diretti verso est: prima tappa, Beauvais. La nostra meta era, naturalmente, la sua cattedrale gotica, dedicata a San Pietro: vanta il coro gotico più alto della Piccardia, di 47 m., superando quello di 42,5 m di Amiens e di 34 m di Saint-Quentin. Costruita a partire dal 1225, rimase però incompiuta: ha problemi di staticità, visto che ha subìto nel corso dei secoli alcuni crolli, forse in parte dovuti al terreno instabile su cui poggiano le fondamenta. Richiede frequenti interventi di ristrutturazione e consolidamento. Per quanto delicata, è una costruzione maestosa. All’interno, le colonne sono sorrette da travi orizzontali di sostegno. Si può ammirare un grande orologio astronomico.

In una vasta piazza contornata da edifici storici si può ammirare il monumento dedicato a un’altra Jeanne: si tratta di Jeanne Hachette (ma il suo vero cognome era Fourquet o Laisné), eroina che, armata di accetta (“hachette”) uccise un soldato nemico che stava per scalare le mura della città, durante l’assedio del giugno 1472 da parte delle truppe del duca di Borgogna. Il gesto diede forza alla popolazione, che resistette all’assedio finché, un mese dopo, il duca si ritirò. Evidentemente il nome “Jeanne” era portato, all’epoca, da donne aventi un coraggio non comune! L’ultima visita di Beauvais ha riguardato l’ex Palazzo Vescovile, diventato il Museo dell’Oise; ospita alcuni dipinti e oggetti.

Abbiamo pernottato a Compiègne, in un albergo sul fiume Aisne, che qui si unisce all’Oise (per poi diventare affluente della Senna). La città, di circa 40.000 abitanti, ha una storia lunga e complessa: antico nucleo gallo-romano, in una zona strategica, luogo di contese e battaglie, ha vissuto episodi come la cattura di Jeanne d’Arc il 23 maggio 1430 e l’incontro tra Luigi XVI e l’austriaca Maria Antonietta nel maggio 1770, pochi giorni prima delle loro nozze, decise per ragioni di alleanza; qui, nel meraviglioso castello, trascorsero molti mesi sia Napoleone che Napoleone III; e, per venire a tempi più recenti, Compiègne è stata sede di due importantissimi armistizi, nel 1918 e nel 1940.

La visita agli appartamenti del castello, fatto costruire nel XVIII secolo da Luigi XV, in forme neoclassiche, poi distrutto nel corso della Rivoluzione francese e restaurato da Napoleone in stile primo impero, è imperdibile. Le sale sono magnificamente decorate, da tappezzerie, tendaggi, mobili, tappeti, quadri e sculture di grande raffinatezza; solo qualche pezzo è originale, essendo stato disperso l’arredo nel 1795. Qui Napoleone III e la consorte Eugenia organizzavano feste grandiose con centinaia di invitati: duravano anche sei settimane, durante le quali si susseguivano balli, concerti, spettacoli teatrali, giochi d’acqua, cene luculliane, battute di caccia nella foresta. Il castello ospita anche un museo dell’automobile (Musée National de la Voiture), che però non abbiamo visitato, e il Museo dell’Imperatrice, dove sono raccolti oggetti e testimonianze della vita di Eugenia. Fotografie e dipinti riguardano in particolar modo il figlio, il principe Napoléon Eugène Louis (detto Loulou), nato il 16 marzo 1856 ed erede al trono, che non ebbe mai. Dopo l’esilio in Inghilterra nel 1871, a seguito della sconfitta di Sedan contro la Prussia, e la morte del marito nel 1873, l’imperatrice dovette affrontare il dolore della perdita del figlio, al quale era legatissima, ucciso in Sudafrica nel 1879 durante la guerra anglo-zulu cui partecipava. Un bel dipinto di Paul Jamin, “Mort du Prince impèrial au Zoulouland- 1er juin 1879” rappresenta la scena drammatica dell’attacco al principe, disarcionato e circondato dai guerrieri Zulu. In una bacheca è anche conservata la sua vecchia valigia, insieme a una rubrica che porta in copertina, a lettere dorate, la scritta “Where is it?”

Il parco, con prati immensi, aiuole fiorite, statue, alberi secolari, è bellissimo ed estremamente curato, quasi in continuità con la foresta circostante, che abbiamo poi raggiunto – in auto, con un tragitto di pochi minuti – per visitare i luoghi degli armistizi già citati, piuttosto isolati. Si arriva a un parcheggio da cui si raggiunge, nel fitto bosco, la Clairière, ossia la radura dove si trovava il famoso vagone ferroviario che ospitò i firmatari dell’armistizio dell’11 novembre 1918 tra Francia (e i suoi alleati) e la Germania; e il 22 giugno 1940 Hitler volle, per rivalsa, che si firmasse l’armistizio tra Francia e terzo Reich nello stesso luogo, e nello stesso vagone (che fu fatto uscire dal Memoriale in cui si trovava e riportato qui per lo scopo). Una roccia piatta con le scritte incise “Le Maréchal Foch” e “Les plénipotentiares allemands” segna in mezzo all’erba, tra i resti delle rotaie, la posizione originaria del vagone. Nei pressi, la statua del maresciallo Foch, comandante in capo delle truppe francesi, e quella commemorativa dei caduti della I Guerra Mondiale. Si entra quindi nel piccolo Musée Mémorial de l’Armistice, che presenta, in 500 m2 di esposizione, immagini, reperti e brevi video che spiegano molto bene tutta la vicenda. Il vagone – qui vi è una sua copia esatta, ricostruita con precisione– era originariamente una carrozza ristorante che apparteneva a treni che collegavano la stazione di Montparnasse, a Parigi, con la Bretagna; fu fatta produrre nel 1913 dalla Compagnia internazionale dei vagoni-letto. La scelta della radura di Compiègne per l’armistizio del 1918 fu voluta dal maresciallo Foch per evitare la presenza di politici, giornalisti e curiosi; al contempo, era meglio che la delegazione tedesca restasse riparata in un luogo isolato, in modo che non fosse attaccata da manifestazioni pubbliche. Non essendosi edifici, fu utilizzato il vagone che vi era stato portato, allestito opportunamente come un ufficio, con un tavolo e otto sedie per i membri della delegazione. L’armistizio segnava di fatto la fine della guerra, anche se il trattato di pace fu firmato solo l’anno successivo, a Versailles. Foch fu lungimirante, perché affermò che, viste le pesanti condizioni imposte alla Germania, non si trattava di una vera pace, ma solo di una tregua. Ventidue anni dopo, Hitler, il 21 giugno 1940, entrando nel vagone, prese il posto di Foch: cancellava così, simbolicamente, la sconfitta precedente, e occupava la posizione del vincitore. L’armistizio era stato chiesto dal generale francese Philippe Pétain – responsabile del fronte francese nella battaglia di Verdun del 1916 - che divenne poi capo del governo collaborazionista di Vichy, dal 1940 fino al 1944 (fu poi processato nel 1945 per alto tradimento ed ebbe la condanna a morte commutata nel carcere a vita). Hitler non pronunciò parola; il generale Keitel lesse il programma della convenzione per l’armistizio, e dopo la lettura il Führer lasciò il vagone. Non assistette quindi ai negoziati, che furono siglati il giorno seguente. La carrozza fu portata poi a Berlino; la sua distruzione avvenne in circostanze oscure, in Turingia, non si sa se nel corso di bombardamenti alleati o perché fatta saltare dai nazisti, nel 1945.

Ripresa la strada, ormai lungo la via del ritorno, non potevamo non far sosta a Metz (pronuncia francese: Mess). Il nostro hotel era affacciato sulla stazione ferroviaria, la Gare de Metz-Ville, considerata monumento storico e più volte eletta come stazione più bella di Francia. Costruita nel 1908, sotto l’amministrazione tedesca, dalla Direzione imperiale delle Ferrovie di Alsazia-Lorena, si basava sul progetto, in stile neo-romanico, dell’architetto Jürgen Kröger. In effetti, sia guardandola dall’esterno che entrando, si è consapevoli dell’origine dell’edificio: massiccio, razionale, con un’alta torre con orologi, che sembra un possente campanile e fa assomigliare il tutto a una costruzione quasi religiosa. Dalla stazione si esce su Place Charles de Gaulle: al centro della piazza una statua, in posa quasi di oratore, ricorda il famoso generale, che si era opposto a Pétain rifiutando l’armistizio del 1940; fu Presidente della Quinta Repubblica francese dal 1959 fino alla morte, nel 1969. Passeggiando per le belle vie del centro, spesso alberate, si notano numerosi palazzi dalle facciate monumentali: sono sia edifici residenziali, di grande eleganza, che pubblici, come quello delle Poste. La cattedrale gotica di Santo Stefano è bellissima, le volte della navata centrale raggiungono i 42 m di altezza. Le vetrate hanno una superficie complessiva di 6500 m2, la più grande d’Europa. Scopriamo che il pittore Marc Chagall (1887-1985) è l’autore di alcune vetrate stupende: due finestre dell’abside riportano episodi della vita di Mosè (il nome ebraico di Chagall era proprio Moishe). Attraversiamo un ponte antico sulla Mosella, che proprio a Metz si unisce con il Seille, per gettarsi poi nel Reno a Koblenz, in Germania, ed entriamo in Place de la Comédie, un piacevolissimo giardino con fontane e fiori a profusione, proprio di fronte al Teatro dell’Opera del XVIII sec. Il cartellone ci sorprende piacevolmente: a ottobre la stagione è inaugurata dalla Bohème di Puccini, seguita da “C’est comme ça (si vous voulez)”, ossia “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello. Il teatro e altri edifici storici, come la Prefettura, si trovano su un’isola fluviale. Sempre camminando passiamo davanti a un edificio, al numero 2 di Rue Haute Pierre: una lapide ci informa che qui, il 30 marzo 1844, nacque Paul Verlaine. Ci sembra quasi di “chiudere un cerchio”: dalla città natale di Rimbaud a quella di Verlaine! Un’altra lapide, a breve distanza, riporta invece le parole di Winston Churchill pronunciate a Metz il 14 luglio 1946: “Occorre che l’Europa, la futura Europa, prenda il primo posto nei nostri pensieri. Allora, in Europa, noi conquisteremo la pace.” Forse dovremmo, tutti quanti noi europei, fare nostro l’auspicio di Churchill...

Prima di ripartire abbiamo dedicato due ore a un museo straordinario: il Cèntre Pompidou-Metz, del 2010, architettonicamente molto singolare, in quanto chi lo progettò, ossia il giapponese Shigenu Ban insieme al francese Jean de Gastines, immaginò una copertura simile a un bianco copricapo cinese. Come gli altri musei omonimi è un centro di arte moderna e contemporanea, con mostre temporanee e attività pluridisciplinari dedicate soprattutto a bambini e ragazzi. Numerose le installazioni interessanti: un notevole spazio è dato a Maurizio Cattelan. Siamo riusciti ad ammirare i dipinti di una pittrice straordinaria, Suzanne Valadon (1865-1938), raccolti in un’affascinante esposizione (fino all’11 settembre 2023). La vita di questa artista – il cui vero nome era Marie-Clémentine - fu incredibile: da modella (e spesso amante) di pittori quali Renoir, Toulouse-Lautrec, Zandomeneghi, e madre appena diciottenne di colui che diventerà Maurice Utrillo, a pittrice lei stessa, dallo stile che riprende, in modo personale e fondato sul realismo, soprattutto quello di Gauguin. Splendida la galleria di ritratti, tra cui spicca quello del giovane Erik Satie- già “incontrato” a Honfleur! - con cui ebbe una relazione di alcuni mesi, dal 1893. L’anno seguente, la Valadon fu la prima donna ad essere ammessa nella Société Nationale des Beaux Arts. Speriamo che la mostra venga portata presto a Milano! Avrebbe un successo strepitoso e meritatissimo.

Ripresa quindi la strada verso est, ci siamo fermati a Saint-Avold per fare rifornimento, scoprendo casualmente che qui si trova il più grande cimitero militare americano d’Europa. Visitarlo ci è parso d’obbligo, per chiudere, in un certo senso, un altro percorso ad anello, a conclusione del nostro viaggio nella storia. Ed eccoci quindi, unici visitatori, in un parco-camposanto dall’erba perfettamente rasata, gelidamente silenzioso e angosciante. Davanti a quasi 11000 croci bianche sventola alta la bandiera a stelle e strisce. In un edificio presso l’entrata alcune lapidi ricordano gli sbarchi del 6 giugno 1944 e le operazioni belliche che ne seguirono, in Europa occidentale, fino all’8 maggio 1945, giorno in cui fu firmato l’atto di resa della Germania. Su una parete è riportata una frase del presidente Eisenhower, che commemora i caduti e conclude “Sono morti per una causa che vivrà”. Forse sarebbe stato meglio incidere versi della poesia “Le mal” di Rimbaud: “Tandis qu’une folie èpouvantable broie Et fait de cent milliers d’hommes un tas fumant; Pauvres morts! Dans l’été, dans l’herbe, dans ta joie, Nature!” (“Mentre un’orrenda follia massacra centomila uomini in un mucchio fumante; Poveri morti! Nell’estate, nell’erba, nella tua gioia, Natura!”).

[Hotel, prenotati tramite Booking:

a Rouen, Ibis Rouen Centre Rive Gauche Mermoz, 13 Rue de la Motte

a Compiègne, Hotel de Flandre, 16 Quai de la République

a Metz, Campanile Metz-Centre Gare, 30 Rue aux Arènes

a Mulhouse, Hotel Le Strasbourg, 17 Avenue de Colmar

15 Settembre 2023, Anna Busca

AGOSTO 2023

L'Irlanda del sud in (soli) 8 giorni

Questa volta ho voluto provare il brivido del viaggio organizzato in Europa. Finora ho viaggiato in questa maniera solo in paesi esotici; in Europa sempre in modo autonomo, a parte alcune crociere fluviali. Quando vedevo i pullman scaricar frotte di pensionati, pensavo che non avrei mai viaggiato a quel modo. E invece adesso, con un po' di capelli bianchi in testa e qualche giuntura dolorante, penso che dopotutto la cosa ha i suoi vantaggi, specie sotto ferragosto: niente stress a cercar alberghi, a cercar un buco per parcheggiare (e trovarlo se va bene lontano chilometri), a far code alle biglietterie, a guidare la sera dopo giornate faticose, eccetera. Qui poi bisogna aggiungere la guida a sinistra: l'ho già sperimentata in Scozia, ma allora eravamo in tre a darci il cambio al volante ed erano giusto quei trent'anni fa. Gli svantaggi sono che devi accettare una disciplina necessaria a convivere con altri, ed un itinerario che non sempre passa dove vorresti tu.

E poi c'è la durata. A voler vedere tutta l'Irlanda ci va un mese. Con una sola settimana i tagli sono inevitabili; ed i tagli sono soggettivi. A me ad esempio piacciono di più città, paesini e paesaggi di campagna; meno quelli marini e le scogliere, che invece sono generalmente più gettonati.

Pur accettando il pacchetto, è stato un peccato aver escluso Cork e Limerick. I villaggi rifatti di Bunratty Folk Park e Kerry Bog per contro si sono rivelati interessanti sì, ma un po' “disneyani” perché sono ricostruiti, pur se con pezzi originali. Per fortuna non sono arrivati a farvi circolare gente in costume d'epoca come visto in villaggi del genere negli USA.

Una scoperta inaspettata, fatta sul posto, è che si poteva visitare anche l'Irlanda del nord: avevamo escluso i viaggi combinati Eire + Ulster per i tempi biblici di rinnovo del passaporto. Invece il problema c'è solo se si arriva nel nord con un volo diretto, o dall'Inghilterra. Dall'Eire invece non ci sono controlli di frontiera.

Oggi la convivenza fra le due componenti cattolico-indipendentista e protestante-filobritannica non è più così problematica come anni fa, ma la situazione non è risolta e nel nord ancora se le danno. Nel sud i protestanti sono pochi e la situazione in genere è tranquilla. Ma dappertutto ci si trova circondati da reminiscenze della lotta per l'indipendenza, ed il sentimento anti-inglese è forte. Molti nomi inglesi sono stati cambiati, i cartelli sono sempre bilingui, la colonna di Nelson a Dublino è stata abbattuta nel '66 e da tempo è stato adottato il sistema metrico decimale; e ovviamente non dimentichiamo l'ingresso nella UE (ma non nell'area Schengen, come si scopre all'aeroporto) e l'uso dell'Euro. Per ragioni facili a capirsi rimane invece la guida a sinistra. Altra memoria inglese mantenuta sono gli autobus a due piani, che si vedono dappertutto, anche nei paesi. E per fortuna ne hanno mantenuto la lingua, perché quella gaelica è perfettamente incomprensibile.

L'organizzazione Boscolo è stata efficiente ed i partecipanti sempre puntuali ai vari appuntamenti; non ci sono stati intralci al programma. Un plauso particolare alla guida Niccolò Magro, che si è fatto in quattro per tenere il gruppo e accontentare tutti, facendosi benvolere. Durante i viaggi l'abbiamo visto passare ore al telefono a preparar visite o a cercar di sistemare 31 persone nei pub più caratteristici sotto ferragosto, impresa titanica e un paio di volte non riuscita, ma comunque quando era del tutto impossibile.

Come sempre, non descriverò qui i tesori d'arte: questo è compito delle guide; dirò solo delle impressioni e delle curiosità che mi hanno colpito.

Cominciamo con Dublino, inevitabile inizio e fine del viaggio per la presenza dell'aeroporto internazionale. Arriviamo all'una e subito troviamo la navetta per l'albergo. Pomeriggio libero, intanto che gli altri componenti del gruppo arrivano man mano, in momenti diversi secondo gli aerei: c'è tempo perciò di farsi un'idea sommaria della città. La vista comincia l'indomani con l'inizio del viaggio vero e proprio.

La città è carina ma non spettacolare. Ci sono naturalmente le attrattive storiche e artistiche: cattedrali e chiese minori, palazzi, musei e quant'altro. Ma più che dedicarsi a queste è bene respirare un po' l'aria locale ed inoltrarsi nei quartieri tipici, anche se sono proprio questi a correre i maggiori rischi di globalizzazione.

Cominciamo quindi con la visita “culturale” della città, con una guida locale che parla italiano, a partire dalla cattedrale di S. Patrizio. Segue un giro in pullman per i vari quartieri: a nord del fiume la O'Connell street, con tutti i ricordi dell'insurrezione del 1916 e della guerra civile del '22 (la strada è dedicata al leader dell'indipendenza); più ad est i Docks, ormai convertiti come a Londra, a Genova e in tutte le città portuali, in spazi pubblici, esposizioni o come qui in uffici delle società oggi più in voga. Riprendiamo i quartieri storici, a sud del fiume, fermandoci allo strano monumento (moderno) di Oscar Wilde, che presenta due espressioni diverse secondo da dove lo si guarda; di fronte, una statuetta raffigura la moglie, sposata per salvar la faccia, in un atteggiamento triste. Passiamo poi a visitare il Trinity College,ed essenzialmente l'imponente libreria, dove stanno rivoluzionando la disposizione dei libri: per questo gli scaffali sono per lo più vuoti. La mattinata si conclude al Phoenix park, grande polmone verde, con pranzo presso il piccolo castello di Ashtown: luogo bucolico, con un bell'orto botanico annesso e strani alberi dal tronco multiplo; peccato che la caffetteria sia inadatta ai gruppi causa il poco spazio al bancone: la coda si è dovuta sviluppare nel cortile, e in quel momento pioveva. Ed è l'unico posto in zona per mangiare.

Nel pomeriggio -libero- ci diamo al colore locale ed eccoci nel Temple Bar, ricco di locali caratteristici, in un'atmosfera colorita e festosa. Eppure a sera veniamo a sapere che la polizia mandava via i turisti. Pare che la Guinness, scorrendo in libertà, cominciasse a fare il suo lavoro: gli animi si stavano riscaldando e l'atmosfera cominciava a farsi un po' tanto irlandese.

La cena è libera e si decide di tentare tutti assieme il pub più antico della città; ma trovar posto per 31 sotto ferragosto è un'impresa sovrumana, e rimediamo col pub di fronte, comunque caratteristico. Poi, un'ultima passeggiata nei quartieri a nord per vedere da vicino i segni, ancora conservati in O'Connell street, delle sparatorie del 1916. Un piccolo inconveniente al ritorno: una parte del gruppo si perde nella folla del Temple Bar, e il bravo Niccolò ha il suo bel daffare a raccattarli tutti. Intanto che lui rimane sul posto a telefonare e cercare, noialtri, d'accordo con lui, rientriamo in albergo per conto nostro.

Lasciamo Dublino per passare sulla costa opposta. Subito una campagna verdissima, che fa onore al colore nazionale. Come in quella inglese i campi son per lo più pascoli verde-chiaro, bordati da filari di siepi o altra vegetazione più scura, e popolati di mucche e pecore, che ci perseguiteranno per tutto il viaggio. Le prime soprattutto nelle zone interne, le seconde più numerose sul mare. Come in tutto il nord Europa sono libere, e non chiuse in stalla come da noi. Più avanti nel paesaggio cominciano a comparire vaste torbiere, che si vedranno ancora spesso nelle pianure, rappresentando una curiosa alternativa ai pascoli.

Ci fermiamo a visitare il Clonmacnoise, la più grande città monastica irlandese, distrutta dagli Inglesi -tanto per cambiare- secoli fa: un grande spazio verde popolato di ruderi di chiese, torri rotonde con uno strano tettuccio a punta, e una quantità incredibile di tombe con lapidi e croci d'ogni sorta, il tutto in una posizione agreste lungo il fiume Shannon.  Mangiamo a poca distanza; il ristorante è ricavato in una fortezza a guardia del ponte sul fiume.

Galway, la nostra meta, è una città portuale. Una curiosità è il fiume Corrib, che appare impetuoso: strano, per un fiume che si butta in mare; siamo abituati a vedere i fiumi sfociare senza fretta, arrivando al mare in piano. Questo arriva invece in sensibile discesa, e la corrente è perciò violenta. A primavera danno spettacolo i salmoni. La città ha un vivace quartiere latino, reminiscenza dei commerci con la Spagna prima che arrivasse Cromwell, l'inglese cattivo di turno, a spaccar tutto. Ci sono locali tipici, mercatini e ristoranti.

L'albergo è un po' lontano dal centro, e questo non era ben chiaro sul programma. La prima sera siamo stati portati in città per la cena in un locale tipico, un posto strano e pittoresco, con una quantità di scale e scalette per guadagnare la saletta riservata; ma la seconda non c'era disponibile il pullman (l'autista aveva sforato le ore regolamentari) e chi voleva andare in città ha dovuto scarpinare o pagarsi il taxi.

L'escursione successiva ci porta sul Connemara, regione costiera con panorami grandiosi.

Si passa per Cong, celebre per esser stato il principale scenario del film Un uomo tranquillo; c'è anche il monumento con John Wayne e Maureen O'Hara e non manca il museo apposito. È un villaggio delizioso, con fiumicello, in mezzo al verde, uno dei posti dove mi sarebbe piaciuto fermarmi in un viaggio libero. Ma il pacchetto non prevede soste qui.

Dovunque i prati sono punteggiati di pecore al pascolo, anche a grande altezza sui monti. Oppure di mucche, generalmente in campi separati, qui delimitati da muretti. Sulle strade ogni tanto s'incontrano, come già visto in Scozia, le griglie per evitare lo sconfinamento delle greggi.

 

Si costeggia un fiordo di aspetto norvegese; più avanti, pausa-pranzo alla Kylemore Abbey, che non è un abbazia ma una villa-castello vittoriana, interessante. C'è annesso uno scenografico orto botanico, che però si trova un po' lontano: una navetta, compresa nel biglietto, lo raggiunge; solo che la gente è così tanta che si perde più tempo a far la coda che andarci a piedi. . Paesaggio aspro e scorci sul mare.

Altra sosta a Clifden, il grazioso capoluogo locale. Segue un paesaggio ancora aspro, ma adesso all'interno e con una successione di laghi e laghetti; poi si torna sulla costa, con vista delle basse isole Aran.

Si riparte l'indomani con un lungo giro attorno al golfo: dopo più di un'ora dalla partenza abbiamo ancora Galway di fronte. Paesaggio via via più aspro e grandioso; la strada corre un po' lungo il mare e un po' all'interno; ancora le isole Aran, adesso vicine.

Ed eccoci alle celebri scogliere di Moher. Arrivandovi dall'interno, in un dolce paesaggio di prati frequentati come sempre da mucche e pecore al pascolo, fa meraviglia di trovare questo precipizio, che in certi punti tocca i 200 m e continua per chilometri, sul mare. Queste falesie fanno degno contraltare a quelle sui due lati della Manica, ma qui le rocce sono scure invece che chiare. Le costeggia un sentiero che per mia fortuna non tocca mai l'orlo ed è dotato di solidi parapetti; però in certi punti è stretto e la folla di ferragosto crea i suoi bravi ingorghi. Ci sono allarmanti cartelli a sconsigliare i deboli di cuore, e, comprensibilmente, severe minacce a chi esce dal sentiero; ma, almeno nella piccola parte che ho percorso, non ho visto alcun punto privo di protezioni. Per fortuna tutte le attrezzature turistiche (bar, ristoranti, museo, ecc.) sono sotterranee, come saggiamente oggi si usa fare. Non oso pensare a quali casoni e grattacieli si sarebbero costruiti negli anni '50 o '60 se ci fosse stata allora la stessa massa di turisti di oggi.

Il castello di Bunratty è un torrione massiccio, con grandi saloni, che andava in rovina. Acquistato 70 anni fa, è arredato con pezzi raccolti in giro e quindi non “suoi”, pur se originali. Lo stesso vale per il villaggio adiacente, definito “tipico”, ma in realtà un'invenzione costruita da zero, pur se con pezzi originali. Interessante in ogni caso, ma forse la sosta poteva esser sostituita con una a Limerick.

La quale viene invece evitata con un tunnel sotto il fiume. La sosta a Charleville è dovuta solo alla necessità di frazionar opportunamente le tappe: anche quest'albergo, pur bello e dotato di piscina e spa, è lontano dal centro, e il paese è senza interesse. Una sosta di puro relax, il cui carattere forse andava meglio chiarito nel programma.

Continuiamo verso sud-ovest e questa è a parer mio la zona più bella dal punto di vista “bucolico”.

Ci fermiamo a Killarney, ma solo per motivi tecnici. Cittadina graziosa e dintorni con ville e parchi grandiosi, trasformati in alberghi. Sosta successiva al Red Fox Inn (ottimo il suo irish coffee); la quantità di pullman turistici mi fa pensare che questo locale sponsorizzi i vari viaggi. Anche l'adiacente villaggio di Kerry Bog è ricostruito, sempre con pezzi originali, cani e pony compresi, ed a modo suo interessante anche perché illustra la lavorazione della torba (“bog”). Forse si poteva barattare la sosta con un giro a Killarney.

Siamo qui sull'anello del Kerry, un itinerario circolare tutt'attorno alla penisola di Iveragh. Sembra che i numerosissimi pullman turistici lo percorrano, come noi, tutti in senso antiorario per evitar d'incrociarsi su quella stradina. A sinistra le montagne, per lo più a prati sempre punteggiati di bestie; a destra il mare con scorci continui. A Cahersiveen, paese natale di Daniel O'Connell, c'è una curiosità: la chiesa -moderna- è consacrata a lui, caso unico per un laico. Pausa-pranzo a Waterville, sulla spiaggia, dove veniva in vacanza Charlie Chaplin (c'è il monumento, manco a dirlo); poi altre soste fotografiche. La costa è frastagliatissima, bordata di isole, isolette e scogli; il mare qui potrebbe sembrare quello della Sardegna o della Croazia, se non fosse per i prati smeraldini, sempre immancabilmente popolati, che arrivano a toccarlo.  Poi si continua all'interno, salendo per paesaggi aspri, con qualche laghetto, fino ad un valico, dove ci fermiamo per il panorama. Qui i prati intorno sembrano quelli dei passi alpini; eppure siamo a bassa quota. È il cosiddetto Ladies' View (in realtà il punto preciso è poco più sotto), chiamato così dallo stupore dalle dame di compagnia della regina Vittoria venuta qui in visita ai tempi. Siamo nel parco naturale di Killarney, e si scende nelle foreste che intanto riprendono, qui anche di abeti, mai visti altrove. Si dominano altri laghi.

Avvicinandosi a Killarney, ricominciano i grandi parchi con ville e alberghi di lusso visti stamattina. Sosta tecnica in uno di questi, il Muckross garden. Ne approfitto per un'occhiata rapidissima alla villa-castello.

Gran traffico sulla strada, e si va a singhiozzo. Evitiamo la città e chiudiamo l'anello tornando sulla strada di stamattina, ma per poco, perché poi si procede verso Cork; è ormai tardi e la stanchezza si sente.

Meglio sarebbe stato far l'ultima tappa a Cork, che evitiamo passando sulla tangenziale, invece che nell'anonima Garryvoe, che si trova altri 30-40 km al di là. Si sarebbe così anche evitato di infliggere almeno altri tre quarti d'ora di viaggio ai partecipanti: la tappa di oggi era già abbastanza lunga. Idem per quella di domani, dove bisogna ripassare da Cork per prender l'autostrada. Il tempo risparmiato doppiamente poteva servire per un breve giro in città.

Lasciamo definitivamente il mare diretti a Dublino. Ma prima ci sono due fermate importanti.

La rock of Cashel si presenta già da lontano come una fungaia di torri, soprelevata in bella posizione a far da sfondo al paese. È un assieme di chiese, castello, torre e altri edifici minori, tutti diroccati perché pure qui Cromwell -ancora lui- ha lasciato il segno. La cattedrale è scoperchiata e richiama un po' quella di Jumièges sulla Senna, e la nostra S. Galgano. La torre rotonda col tetto a punta e le numerose tombe nel prato ricordano Clonmacnoise.  Bel panorama dalle mura su altre rovine lontane e sulla campagna attorno, verdissima e immancabilmente punteggiata di macchie bianche e nere. In questo punto ci troviamo a short way to Tipperary, che in effetti è solo ad una ventina di km ad ovest e deve la celebrità solamente alla canzone.

Sempre circondati dalle mucche in paesaggi bucolici si arriva a Kilkenny. Qui ci fermiamo alla cattedrale di St. Canice, soprelevata e isolata, circondata da un prato con le sue brave tombe e la torre rotonda. Questa è intatta, malgrado l'impegno del solito Cromwell, e l'interno è interessante.

Queste due ultime visite erano senza guida, con una documentazione un po' approssimativa.

Passiamo poi al castello, dove la visita è libera. Fuori ci sono due suonatori in kilt -verde s'intende- che danno rumoroso spettacolo, uno alla cornamusa e l'altro al tamburo. Peccato che le nuove generazioni non sappiano apprezzare la musica tradizionale. Il castello non è eccezionale, ma ha un bell'interno con arredi stavolta originali, un bel parco lungo il fiume ed un giardino all'italiana sul retro.

Si rientra a Dublino allietati da un ingorgo sull'autostrada; è pur sempre l'ora di punta serale. Evidentemente non abbiamo noi l'esclusiva degli imbottigliamenti stradali. Ma con quello di ieri sono stati gli unici due; forse un viaggio simile da noi ne avrebbe incontrati molti di più.

La serata prevede la cena in un locale tipico, fuori città, con spettacolo folkloristico. Fortuna che la differenza di lingua ci ha messi al riparo dall'esser coinvolti nello show, com'è invece capitato ad una turista australiana del tavolo a fianco.

Ormai il viaggio è finito ed è la volta dei saluti; secondo gli orari dei vari aerei del rientro, i trasferimenti all'aeroporto iniziano già in piena notte. Noi siamo fortunati a partire verso sera, così ci avanza una mattinata libera per le ultime visite.

La mattina dopo sembra autunno: piove in continuazione, tira vento e siamo sui 14°. Poteva essere questo il clima medio durante la vacanza; invece abbiamo avuto solo pochi e brevi sprazzi di pioggia, abbastanza sole e mai un freddo come adesso: ci è andata davvero bene.

La pioggia consiglia i musei, finora snobbati. Visitiamo il Little Museum, un gioiellino sulla recente vita dublinese, tutto costituito di oggetti e cimeli donati dalla popolazione: foto, manifesti, libri, arredi e altri pezzi di vita famigliare. Molti parlano inevitabilmente della lotta per l'indipendenza; gli Inglesi come sempre non ci fanno una bella figura. Passiamo quindi alla birreria Guinness, che dicono essere il luogo più visitato d'Irlanda: a giudicare dalla gente dentro, concordo pienamente. Per fortuna i più devono aver preso il biglietto in anticipo: nessuna coda. Dentro sono illustrate, anche con filmati d'epoca, sia la preparazione della birra, sia quella, forse più curiosa, delle botti. Dappertutto, macchinari d'ogni sorta ed epoca, comprese le piccole locomotive dei treni in servizio interno. Il prezzo del biglietto -salato- comprende anche una pinta di birra; se l'avessi saputo avrei avuto cura di mangiar qualcosa appena prima, per non ingollarla a stomaco vuoto. I bar ci sono, ma lontano dalla sala dove la servono. Questa sala è in alto e consente un panorama a 360° sulla città.

A proposito della cucina locale: non ricordo niente di eclatante: fish & chips, stufati e patate in tutte le maniere; e poi ostriche, spigole e salmone, il mio preferito. Sono buoni non tanto per la ricetta; è buona la materia prima che c'è sotto. Va ricordato poi che la patata ha avuto una grande importanza nella vita irlandese, perché è stata la sua mancanza per un parassita a metà '800 a provocare la grande carestia e la conseguenze emigrazione negli USA. Ho sempre ordinato piatti locali, perché nei viaggi mi par giusto dimenticare la cucina italiana per mangiare e bere ciò che mangiano e bevono quelli del posto, almeno nei limiti del possibile, cioè fatti salvi certi piatti tremendi tipo l'Haggis scozzese o gli intrugli asiatici a base d'insetti. La regina del settore gastronomico è stata senza dubbio la birra scura Guinness, che a rigore non è la mia preferita (assegno il primato alla Pilsen), ma che ho sempre ordinato per le ragioni anzidette. Fatti tutti i conti, devo averne trangugiati fra i sei e i sette litri in otto giorni, al ritmo d'una pinta (0,56 l) alla volta. E neanche il più piccolo mal di testa, nemmeno dopo l'ultima, tracannata come detto a stomaco vuoto.

Ed eccoci all'aeroporto con grande anticipo; in compenso è in ritardo l'aereo: all'inizio si parla di un'ora, ma al decollo saranno due e mezza! Si arriva così a mezzanotte, nell'ancor caldo abbraccio della Valpadana.

28 agosto 2023 Giovanni Saccarello

UNA SETTIMANA “LETTERARIA” IN VENETO

Un soggiorno nella campagna tra i Colli Euganei e i Colli Berici ci ha portato a riscoprire lo scrittore vicentino Antonio Fogazzaro (1842 – 1911), attraverso splendidi luoghi che hanno ispirato alcune sue opere. La scelta della località dove abbiamo soggiornato – Montegalda, in posizione strategica tra Padova e Vicenza– in realtà è stata abbastanza casuale: cercavamo un posto tranquillo, lontano dagli affollamenti agostani, una sorta di locus amoenus, e abbiamo trovato qui, tramite Booking, una bellissima villa ottocentesca immersa in un vasto parco, con una splendida piscina: Villa Lioy – Faresin. La doppia denominazione nasce dal fatto che la storica Villa Lioy è stata acquistata qualche anno fa da Marco Faresin, classe 1934, stimato commercialista di Vicenza, che ha deciso, con grande coraggio e risolutezza, di preservare l’edificio e il prezioso patrimonio arboreo (vi si trovano, su quasi due ettari, farnie secolari, cedri, bagolari) altrimenti destinati al degrado. Non è raro che a salvare beni artistici e bellezze naturali, in Italia, intervengano i privati, che vi investono energie e denaro, consentendone poi un utilizzo, in diverse forme: in particolare il Veneto, che ha un’immensa ricchezza in ville e castelli, beneficia di iniziative che testimoniano la volontà di singoli cittadini in tal senso; e Faresin ne è senz’altro un esempio.

La famiglia Lioy, di antica nobiltà pugliese, acquistò la villa nel 1919; il suo più noto esponente, Paolo (1834 – 1911) , nato a Vicenza, naturalista, autore di saggi e studi importanti, di vasta rinomanza all’epoca, impegnato anche in politica, ebbe numerose cariche pubbliche: fu eletto deputato e poi senatore del Regno, nel 1905. Paolo Lioy frequentava i salotti letterari vicentini e conobbe presto il più giovane Fogazzaro, con il quale strinse amicizia. A Montegalda la famiglia Fogazzaro aveva una residenza, citata in Piccolo Mondo Moderno, una delle ultime opere dello scrittore, come “Villa Flores”, e ora Villa Fogazzaro – Roi – Colbachini, risalente al XV sec. ma più volte ampliata. Ha un Giardino all’Italiana e un Parco Romantico; ospita il Museo delle campane. Pur essendo vicinissima a Villa Lioy non siamo tuttavia riusciti a visitarla, in quanto aperta solo il sabato alle 10, su prenotazione. Antonio soggiornava a Montegalda soprattutto nel periodo della vendemmia; fu eletto consigliere comunale e il Comune, nel 2009, gli ha dedicato una lapide commemorativa, ricordandolo come “insigne cantore di questa terra, dove, nell’appassionata ricerca di fede, narrò la natura, i luoghi, e profuse per la gente munifica generosa liberalità”. Il fratello Luigi fu il primo sindaco di Montegalda dopo l’unità d’Italia. In Piccolo Mondo Moderno le vicende sono ambientate anche a Teolo, nell’Abbazia di Praglia, che abbiamo visitato, guidati da un monaco benedettino appassionato di storia dell’arte, trovandola di grande interesse. “Praglia”deriva da “pratàlea”, che significa “località tenuta a prati”: e l’abbazia spicca in effetti tra campi e prati molto estesi, alle pendìci settentrionali dei Colli Euganei. Risale alla fine dell’XI secolo, anche se dell’originale complesso medioevale resta solo la torre campanaria: fu ampliata e ristrutturata nel XV secolo. Presenta quattro chiostri, uno detto “botanico”, con le colonne di marmo rosa di Verona alternate a quelle bianche di pietra d’Istria, secondo uno stile prettamente veneziano, un altro pensile, con un ingegnoso sistema di raccolta dell’acqua piovana; un terzo chiostro ha un doppio loggiato e uno più piccolo è associato alla foresteria. All’angolo sud - est del chiostro pensile si può ammirare il panorama della campagna circostante dalla Loggetta Belvedere, cinquecentesca, dedicata proprio ad Antonio Fogazzaro: è riportato su una lapide affissa nella loggetta un passo del romanzo in cui viene citata. Bellissimo il refettorio, con una stupenda Crocifissione di fine Quattrocento di Bartolomeo Montagna e un elegante pulpito coevo. Gli stalli settecenteschi, i medaglioni e le tele alle pareti, raffiguranti episodi biblici, rendono la sala davvero preziosa. La chiesa abbaziale, consacrata nel 1547, è un notevole esempio di architettura rinascimentale veneta: ha tre navate e cappelle laterali con affreschi del Campagnola, e opere di Paolo Veronese, Luca Longhi, Giovanbattista Zelotti; spicca un bel crocifisso ligneo in stile giottesco.

Un’altra visita senz’altro consigliabile è quella all’Eremo di San Cassiano, in uno scenario di stupende rocce calcaree, davvero imponenti, che creano un paesaggio simile a quello delle Meteore. Per giungere all’Eremo, incassato in una cavità naturale, di origine molto antica ma ristrutturato nel ‘700, occorre salire per un sentiero che parte sul lato destro della chiesa di Lumignano, nei Colli Berici; si giunge in circa mezz’ora di cammino. La visita, a cura del Gruppo Speleologico Proteo tel. 348 – 9081160) è possibile però solo la prima domenica del mese. Dall’Eremo si gode un incredibile panorama sul territorio circostante. Una vista altrettanto magnifica si può ammirare anche dalla Basilica Santuario di Santa Maria del Monte Berico, che domina Vicenza. Siamo proprio nella città del Fogazzaro: a lui è stata dedicata la via del centro storico dove si trova la casa natale (corso Fogazzaro n.111-115 ), che senz’altro meriterebbe un restauro e maggior visibilità, oltre alla lapide sulla facciata che ricorda il “romanziere poeta”. Si può raggiungere a piedi dal Santuario – bellissimo, con opere di Paolo Veronese e un piccolo museo con una ricca collezione di fossili - attraverso una suggestiva scalinata coperta, usata dai pellegrini. Abbiamo attraversato la magnifica piazza dei Signori, con la Basilica Palladiana e il palazzo del Capitaniato, capolavori di Andrea Palladio, e le vie adiacenti, riscoprendo angoli e monumenti davvero pregevoli che fanno di Vicenza una città d’arte di grande importanza. Anche i dintorni sono molto interessanti: fra tutti il lago di Fimon - ricco di ninfee e uccelli acquatici - di cui abbiamo percorso un giro completo in circa un’ora e mezzo di cammino, tra una bella vegetazione, su un piacevole circuito ciclopedonale. Ci siamo poi rimessi “sulle tracce di Fogazzaro” recandoci a Velo d’Astico, un paese che si può raggiungere in neppure mezz’ora di autostrada, la A31. Qui si trovano la Villa Fogazzaro detta “La Montanina”, costruita nel 1907 in stile Liberty, in mezzo a un grande parco, dove Fogazzaro ambientò “Leila”, il suo ultimo romanzo, del 1910 – ora appartenente a un’organizzazione religiosa - e la settecentesca (1752) Villa Velo Zabeo (collegata alla precedente) costruita dai conti Velo, trasformata da Fogazzaro in “Villa Cortis” nel romanzo “Daniele Cortis”. Qui una colonna di porfido spezzata – la colonna egizia, portata dalle Terme di Caracalla – diventa, per il protagonista del romanzo, simbolo dell’amore infelice per la cugina Elena. Noi siamo entrati nel cortile dal cancello aperto, seguendo fiduciosi l’indicazione stradale “Villa Velo – Villa Cortis, Itinerario fogazzariano” : ma l’edificio era deserto, con masserizie e amache un po’ ovunque che davano purtroppo un’impressione di disordine, tanto che ne siamo usciti in fretta alquanto delusi. Forse sono ancora in fieri i lavori di restauro iniziati dall’ultimo proprietario!

Una villa che invece ci ha entusiasmato è stata Villa dei Vescovi, donata al FAI nel 2005 dagli ultimi padroni di casa, i coniugi Olcese. Nella porzione nord-est del Parco Regionale dei Colli Euganei, a Luvigliano, sorge su una sommità, circondata da ettari di verde; la sua fondazione è dovuta al vescovo Francesco Pisani, che la volle far costruire nel 1535, su progetto di Giovanni Maria Falconetto. I lavori furono diretti da Alvise Cornaro, letterato e amministratore della curia padovana. Il risultato fu un vero gioiello del Rinascimento, un “luogo delitiosissimo”,un “superbo palagio con vaghissimi giardini”, come fu descritto, dove architettura e paesaggio si fondono mirabilmente. Nei secoli successivi passa da dimora principesca dei vescovi a monastero e perfino alloggio per gli sfollati nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Il critico d’arte Roberto Longhi segnalò un grave rischio di degrado, in particolare per i meravigliosi affreschi dell’olandese Lambert Sustris nelle numerose sale. Gli Olcese già citati, facoltosi imprenditori milanesi e veri mecenati, l’acquistarono negli anni ‘60 e iniziarono i restauri. La visita lascia davvero stupefatti per tanta bellezza; dalle logge si ammirano il vasto Brolo agricolo e i colli dalla caratteristica forma a cono, essendo antichi vulcani. Qui non abbiamo trovato tracce fogazzariane ma, curiosamente, ecco comunque un riferimento letterario: degli Olcese fu ospite Dino Buzzati, che riportò in Cronache terrestri un suo articolo intitolato Festa in villa col mago.

Dopo la visita ci siamo spostati a Padova, città stupenda già più volte visitata, per raggiungere una meta collegata alla precedente: la Loggia e l’Odeo Cornaro, nei pressi della Basilica di Sant’Antonio. Alvise Cornaro, l’umanista cinquecentesco sopra nominato (1480 – 1566) autore dei Discorsi intorno alla vita sobria, fece costruire, su progetto dell’amico Falconetto, una sorta di luogo di delizie intellettuali: un teatro ispirato alla frons scenae romana – dove si presentavano spesso lavori del Ruzante, ossia Angelo Beolco, che forse in alcuni casi recitava una parte – e vari locali affrescati dove potevano svolgersi riunioni, convegni, dibattiti di alto valore culturale. Il Ruzante era amico del Cornaro: fu proprio nella sua casa che morì, nel 1542. Gli affreschi sono davvero singolari: si scoprono anche simboli alchemici e massonici.

Essendoci spostati nel padovano non potevamo mancare un’altra meta “letteraria” fondamentale: Arquà Petrarca. Qui il sommo autore del Canzoniere si trasferì nel 1370, avendo avuto in dono una casa dal signore di Padova, e vi morì nel 1374. Il suo sepolcro è una sorta di imponente arca di pietra posta davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta, dove furono celebrati i funerali, ed è stato nei secoli meta di poeti e letterati da tutta Europa. L’iscrizione latina sul sacello fu dettata, qualche tempo prima della morte, dallo stesso Petrarca. La sua ultima dimora si raggiunge salendo verso la parte alta del borgo: fu più volte modificata e decorata, nel ‘500, con affreschi e tempere sulle pareti, ispirate alle opere petrarchesche. Fu poi sciaguratamente abbandonata, tanto che Ugo Foscolo denunciò la situazione scrivendo che la sacra casa di quel sommo italiano sta crollando e il viaggiatore verrà invano di lontana terra, perchè la casa di Francesco Petrarca è diventata un mucchio di rovine coperto di ortiche. Per fortuna successivi passaggi di proprietà, fino alla donazione al Comune di Padova, portarono ai necessari restauri.

Nella vicinissima Monselice siamo saliti al seicentesco Santuario Giubilare delle Sette Chiese, dopo essere passati per il Castello, la Villa Nani Mocenigo e la bella Pieve di Santa Giustina, tardo romanica. Panorama davvero stupendo anche dalla terrazza – scalinata di Villa Duodo, a lato del Santuario, accanto all’Oratorio di San Giorgio. Scesi poi verso il canale Bisatto abbiamo visitato qualche stanza affrescata di Villa Pisani, d’impianto palladiano (ingresso gratuito). Giorgio Bassani dedicò a Monselice, colle celeste, fronte pura e lontana, una bella poesia nella raccolta Primi versi, del 1942.

Per ultimo ci siamo riservati un luogo davvero magico: il Castello del Catajo, a pochi minuti di auto da Monselice, a Battaglia Terme. Il nome deriverebbe da “Ca’ del Tajo”, dove per “Tajo”, ossia “taglio”, si intenderebbe uno scavo nella roccia per le acque del canale che attraversa i suoi appezzamenti di terreno, estesi per circa 40 ettari, e che confluisce nel rio Rialto. Gasparo degli Obizzi, appartenente a una nobile famiglia originaria della Borgogna e trasferitasi nella Repubblica di Venezia, fece costruire qui una residenza, tra il 1530 e il 1541, che divenne un vero centro culturale anche grazie alla sua vedova, Beatrice; qui erano graditi ospiti i più importanti letterati del tempo, quali Ludovico Ariosto e Torquato Tasso. Su progetto dell’architetto Andrea dalla Valle, Pio Enea I Obizzi fece poi ampliare l’edificio, a partire dal 1565, trasformandolo in un vero castello che doveva essere simbolo del valore militare della famiglia. Magnifici affreschi celebrativi, opera di Giovanni Battista Zelotti, occupano infatti le pareti delle splendide sale. Il castello si arricchì di preziose collezioni di armi, monete, reperti archeologici, strumenti musicali. Giardini meravigliosi, fontane (stupenda quella dell’Elefante), scalinate che si potevano salire anche a cavallo, enormi terrazze, consentivano feste e giochi di corte: non solo rappresentazioni teatrali e tornei, ma anche straordinarie naumachie, ossia battaglie navali, che si svolgevano in un grande cortile appositamente allagato. Estinti gli Obizzi, il castello passò prima agli Este, poi agli Absburgo, che lo utilizzavano come luogo di villeggiatura; purtroppo trasferirono a Vienna mobili e collezioni. Qui trascorsero gli ultimi giorni sereni l’erede al trono imperiale Francesco Ferdinando e la moglie Sofia, prima di recarsi in visita ufficiale a Sarajevo, dove furono assassinati dal nazionalista serbo-bosniaco Gavrilo Princip, il 28 giugno 1914. Esattamente un mese dopo l’Austria dichiarò guerra alla Serbia dando inizio alla Prima Guerra Mondiale, alla fine della quale il castello fu restituito all’Italia come riparazione dei danni bellici. Venduto a privati, è stato acquistato a un’asta nel 2016 dall’imprenditore padovano Sergio Cervellin, che ha provveduto a iniziare i lavori di restauro, davvero molto impegnativi trattandosi di una vera e propria Reggia di 365 stanze, circondata da un parco immenso. Ma gli sforzi profusi, sostenuti dal grande amore per il luogo, hanno avuto risultati meravigliosi: il Castello del Catajo è un incanto, una meta assolutamente imperdibile. Due lastre di pietra murate nel cortile d’ingresso – una in latino – datate 21 settembre 2021, ricordano e ringraziano Vittorio Sgarbi: "Resti qui memoria della passione e dell’impegno con cui Vittorio Sgarbi si oppose alla furia distruttrice di chi non volle riconoscere nel Catajo un sogno d’oriente nella Venezia euganea". Nel 2017 infatti è stato assurdamente proposto dall’Amministrazione comunale di Due Carrare il progetto di un grande centro commerciale che doveva sorgere nelle vicinanze: la lotta di Sgarbi in difesa di un “luogo sublime che soltanto menti malate e perverse possono pensare di contaminare” ha avuto per il momento successo. Il centro commerciale non è stato costruito. Spetta certo a tutti noi vigilare sempre per evitare che ignoranza e avidità attentino al nostro patrimonio artistico e paesaggistico, realmente inestimabile.

12 Agosto 2023, Anna Busca

LUGLIO 2023

UNA PAUSA RIGENERANTE IN TOSCANA

Siamo fuggiti dalla calura milanese di luglio per ritagliarci quattro notti sulle colline toscane, tra le province di Siena e di Grosseto. Abbiamo trovato, tramite Booking, un vero locus amoenus, “Il Casale delle Rose”, a una manciata di chilometri da Paganico, borgo fortificato risalente al XIII secolo, che conserva mura, porte e un bel Cassero Senese. Immerso nel verde di grandi prati all’inglese e nel silenzio della campagna circostante, priva di edifici nelle vicinanze, il Casale ha appartamenti perfettamente ristrutturati, raffrescati da ventilatori a soffitto, e si può godere di una bellissima piscina, nonché di deliziose e abbondanti colazioni. Un valore aggiunto la cordialità e la simpatia dei proprietari, che ci hanno anche dato suggerimenti preziosi per le visite. Scelta dunque consigliatissima!

Arrivati venerdì nel tardo pomeriggio, ci siamo poi recati per la cena all’Agriturismo Fonte di Braca di Campagnatico (meglio prenotare, cell. 3283786075). La cena, a prezzo fisso (30 euro), comprendeva ottimi piatti serviti a tavoli all’aperto, con bella vista sul tramonto, e un concerto di una cover band di Lucio Battisti, i Divi Tardivi. La voce di Francesco Novelli, accompagnato da altri quattro musicisti (tastiera, chitarra solista, basso, batteria) ha cantato i più noti successi di Battisti e anche qualche pezzo meno conosciuto, evocando ricordi degli anni ‘60 e ‘70 e rendendo la serata molto piacevole. Il concerto faceva parte della “Summer Fest – Cover Band 2023”, una rassegna voluta dal proprietario dell’agriturismo, appassionato di musica dal vivo, che ha previsto una serie di cene-concerti fino al 1° settembre (da “Gianna Nannini Tribute” ai Beatles, con “Nice to beat you”). Le sere successive abbiamo invece cenato a Paganico, al Bar Ristoro “Il Tennis” di via Giosuè Carducci (cell. 3351658173 di Tatiana, chiuso il mercoledì), dove abbiamo apprezzato un’ottima cucina locale, servita in un bel giardino.

La prima visita ha riguardato, nella giornata di sabato, la vetta del Monte Amiata, raggiungibile in auto tramite diverse strade, oppure, per chi lo preferisce, salendo in seggiovia dal Prato delle Macinaie. Noi abbiamo usato l’auto, attraversando la splendida faggeta: il percorso è un po’ tortuoso ma fattibile. In cima si trova un ampio parcheggio; i numerosi alberghi sono circondati dalla vegetazione e si può sia pranzare in ristoranti, bar o bistrot (c’è solo l’imbarazzo della scelta) che fermarsi a un tavolo di legno all’ombra dei faggi per un picnic, opzione che abbiamo preferito, visto un certo affollamento. In realtà, per raggiungere davvero la vetta, occorre salire a piedi per un tratto dalla zona del parcheggio; un curioso tapis roulant al costo di 1 euro su una pista da sci consente di accedere senza nessuna fatica – per chi avesse problemi! - a pochi metri dalla croce monumentale di ferro che segna la cima, alta 22 m e con un basamento che ricorda la Tour Eiffel. La croce attuale è in realtà un rifacimento dell’originale dell’inizio del ‘900, distrutta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. La quota è 1738 m; si respira un’aria più fresca rispetto alla pianura e si può ammirare un bellissimo panorama, se non c’è foschia. È una meta in realtà per tutte le stagioni: in autunno per un foliage certamente molto suggestivo; in inverno per sciare (neve permettendo); in primavera per trekking e passeggiate. Il Monte Amiata è un antico vulcano, attivo tra 300.000 e 230.000 anni fa, ossia nel tardo Pleistocene, ormai spento. Risulta essere un prolungamento dei cosiddetti vulcani Romani: i laghi laziali di Bolsena, Bracciano, Albano, Vico e Nemi sono infatti tutti craterici. Per questa ragione la zona presenta numerosi fenomeni di termalismo, associati al vulcanesimo secondario. Scendendo dalla vetta, ci siamo fermati a Santa Fiora, classificato tra i borghi più belli d’Italia. La Pieve delle Sante Fiora e Lucilla conserva splendide robbiane, terrecotte smaltate di Andrea Della Robbia, eseguite tra il 1464 e il 1490: veri capolavori come il pulpito, con l’Ultima cena e la Resurrezione di Cristo, oppure il Battesimo di Cristo davanti al fonte battesimale, incantano il visitatore. Da vedere anche la chiesa della Madonna delle Nevi (detta Pescina), che presenta un pavimento di vetro sotto il quale si può vedere l’acqua delle sorgenti del fiume Fiora, che alimentano la vicina peschiera, una grande vasca cinta da un muro di trachite, voluta dagli Sforza nel XVI secolo. Il paese è ricco di edifici storici e chiese; essendo arroccato, la visita è un po’ faticosa soprattutto in una calda giornata estiva, dovendo salire e scendere scale e ripide viuzze piuttosto assolate. Ci siamo fermati per una tappa anche ad Arcidosso, altro borgo medioevale arroccato, con un bel castello aldobrandesco, purtroppo chiuso.

Abbiamo dedicato il giorno seguente, domenica, alla visita di un luogo straordinario, che coniuga perfettamente arte e natura: il Giardino di Daniel Spoerri, vicino a Seggiano (tel. 0564 950 553, www.danielspoerri.org). Aperto tutti i giorni da aprile a ottobre, richiede invece un appuntamento per la visita negli altri mesi dell’anno. Il parco, curato dalla Fondazione svizzera Hic terminus haeret (“Qui aderiscono i confini”, da un passo dell’Eneide), si estende per ben 16 ettari ed ospita 115 sculture, sia di Spoerri che di cinquantacinque altri artisti contemporanei. Daniel Feinstein, nato in Romania nel 1930 e naturalizzato svizzero, adottò il cognome della madre, Lydia Spoerri; trasferitosi a Zurigo appena dodicenne, orfano di padre - trucidato dai nazisti - iniziò a studiare danza classica. La sua biografia è incredibile, in quanto rivela un talento artistico completo e una grande creatività (anche se la negò in più occasioni sostenendo che non faceva che “mettere un po’ di colla su oggetti”): è stato ballerino, coreografo, aiuto regista, poeta, editore, artista figurativo cofondatore ed esponente del Nouveau Réalisme, scultore, ideatore della corrente artistica detta Eat Art, docente universitario e perfino ristoratore in Germania, muovendosi tra Parigi, New York, Milano, vivendo per lunghi periodi prima in Grecia e poi in Toscana, in questo luogo da lui molto amato. Ha conosciuto e frequentato artisti quali Marcel Duchamp e Man Ray, è stato insignito di premi prestigiosi. Le sue opere – soprattutto in bronzo, ma anche in ferro, marmo, pietra e altri materiali - colpiscono ed emozionano: quasi al centro del parco si può entrare nella sua Chambre N°13 de l’Hotel Carcassonne, oppure, più a sinistra rispetto all’ingresso, nell’Ombelico del mondo – Unicorni, da cui si ammira il paesaggio circostante; bellissimo, all’inizio della visita, il Sentiero murato labirintiforme (da un petroglifo precolombiano). Tra le opere di altri artisti si segnalano Dies irae – Jour de colère di Olivier Estoppey, dove 160 oche in cemento armato a grandezza naturale si dirigono, insieme a tre suonatori di tamburi e a un bambino, verso un luogo imprecisato, marciando come soldati in guerra, e le splendide teste in bronzo di Eva Aeppli, che rievocano simbolicamente i pianeti, lo zodiaco, le debolezze umane. La visita completa richiede almeno tre ore, ma è meglio pensare di dedicarne di più, viste la bellezza e la ricchezza artistica del luogo, una sorta di enorme museo a cielo aperto; lungo i percorsi, tra prati e zone alberate, si possono trovare panchine per una sosta. Meglio avere un copricapo, scarpe comode e una borraccia (un bar-bistrot è vicino alla biglietteria, dopo il parcheggio). L’ingresso costa 12 euro (studenti 9 euro, bambini fino a 8 anni gratis).

La nostra meta successiva, il lunedì, è stata Grosseto, che non conoscevamo, a circa venti minuti di superstrada da Paganico. Parcheggiata l’auto a ridosso delle mura medicee, siamo entrati nel centro storico dalla Porta Nuova, camminando per corso Carducci; in piazza Dante (detta anche piazza delle Catene) spicca la facciata a bicromia bianco-rosata del Duomo, la Cattedrale di San Lorenzo. Rifatta in stile neoromanico nel 1840-45, mantiene comunque le teste originali degli Evangelisti (XIII sec.). Sul lato settentrionale della piazza, trapezoidale, si trova il Palazzo Comunale, del 1867, in stile neorinascimentale; sul lato est il Palazzo della Provincia, o Aldobrandeschi, dell’inizio del ’900, in stile neogotico. Ci siamo quindi recati al Museo Archeologico, ma purtroppo era giorno di chiusura. Considerata terminata la visita della città, abbiamo optato per una destinazione naturalistica: il Parco Regionale della Maremma (www.parco-maremma.it ), in cui si può entrare da Alberese, a pochi chilometri dal capoluogo. Acquistati i biglietti al Centro Visite (tel. 0564 393238 – 0564 407098, 5 euro l’ingresso) e lasciata l’auto nei pressi, ci siamo avviati a piedi verso il sentiero faunistico del circuito A6, che ci è parso il meno impegnativo vista la calura. Abbiamo camminato per qualche chilometro in un bosco di lecci, immersi in un’aria davvero balsamica, sia per la vegetazione, che presenta essenze aromatiche spontanee della macchia mediterranea, sia per il mare, vicinissimo, al di là delle alture. A tratti si incontrano aree di sosta, a volte con interessanti tavole didattiche sulle specie vegetali e sulla fauna locale. La passeggiata ad anello, pur piuttosto semplice, ci ha richiesto una certa fatica per il caldo eccessivo: la temperatura di circa 37°C non è affatto mitigata dalla lecceta, e si suda abbondantemente soprattutto sulle salite. I rovi sui sentieri esigono anche pantaloni lunghi e calzature adeguate. Vista l’esperienza, valida ma stancante, abbiamo dedotto che la meta più adatta sarebbe stata la Spiaggia di Collelungo, a Marina di Alberese, dove avremmo potuto rinfrescarci con un bel tuffo… Ma incautamente non ci eravamo attrezzati per attività balneari: la prossima volta saremo senz’altro più previdenti. E in ogni caso, al ritorno al Casale delle Rose, eccoci a nuotare nella grande piscina, tutta per noi, per un paio d’ore. Puro relax in Maremma!

21 luglio 2023, Anna Busca

APRILE 2023

TRA ALTO PIEMONTE E VAL D’AOSTA

Un sereno weekend primaverile può essere sfruttato per un bellissimo tour tra arte e natura, in luoghi tranquilli e non troppo turistici. Da Milano abbiamo raggiunto, in neppure due ore (autostrada A4 Milano-Torino, uscita Carisio in direzione Cossato) la splendida Oasi Zegna, patrocinata dal FAI. Si tratta di un’area montagnosa del Biellese, di circa 100 km2, ad accesso libero; l’altitudine varia tra gli 800 e i 2000 m. Fu progettata e riforestata negli anni ‘30 dall’industriale-mecenate Ermenegildo Zegna proprietario del famoso Lanificio, ancora in funzione, che si può osservare dall’alto percorrendo la cosiddetta “Panoramica Zegna”, una via di collegamento di grande importanza paesaggistica. La strada attraversa l’area longitudinalmente – noi l’abbiamo percorsa da est verso ovest - e sono possibili numerose tappe per visite ed escursioni. Agriturismi, alberghi, rifugi e ristori consentono di rifocillarsi o sostare per una o più notti (infoline Oasi Zegna: 340.1989593, lu-ve 9.00-18.00, oppure info@oasizegna.com ); in inverno, la stazione sciistica di Bielmonte offre piste sia per la discesa che per il fondo. Nei numerosi punti panoramici si possono ammirare da un lato le Alpi, in particolare il massiccio del Monte Rosa, e dall’altro la Pianura Padana. Ci siamo dedicati a una passeggiata di poco più di un’ora che ci ha consentito il “Forest Bathing”, una vera e propria immersione terapeutica nella vegetazione, passando da profumati boschi di conifere a fresche faggete, su un comodo sentiero ad anello, all’interno del “Bosco del sorriso”. Per le escursioni proposte, una quarantina – che comprendono percorsi “green wellness” e “nordic walking” - c’è solo l’imbarazzo della scelta! Scesi a valle, una sosta a Biella -segnalata dall’UNESCO come “Creative city” - ci ha permesso di ammirare il bel centro storico, con il Duomo e il Battistero romanico. Siamo dunque ripartiti per raggiungere la nostra meta in Val d’Aosta: Challand-Saint-Anselme, un piccolo comune della Val d’Ayas dove avevamo prenotato una stanza tramite Booking (Hotel Le Soleil); l’ottima cena in albergo -molto accogliente - ci ha fatto gustare una squisita carbonade valdostana con polenta e le tipiche tegole dolci. Abbiamo dedicato la mattina seguente a un’altra passeggiata, molto facile e tutta in piano, alle cascate di Arlaz, che si raggiungono seguendo un lungo e stretto canale di irrigazione, in mezzo al bosco. La zona è splendida, sia per il paesaggio circostante che per i prati verdissimi; avendo tempo si può camminare verso piccoli laghi e altre cascate. Noi invece abbiamo scelto di recarci per uno spuntino a Gressoney-La-Trinité, per poi spostarci a Gressoney-Saint-Jean dove abbiamo ammirato il Castel Savoia, costruito tra il 1899 e il 1904, simile a un castello delle fiabe; la regina Margherita, innamorata di questi luoghi, che era solita frequentare, vi trascorse lunghi periodi estivi con la sua corte, per una ventina d’anni. Lasciata la Val d’Aosta, eccoci nel Canavese, un’area geografica dai confini incerti, tra la Serra d’Ivrea, il Po, le Alpi Graie, la Stura di Lanzo; comprende parte del Parco Nazionale del Gran Paradiso ed è ricca di laghi e oasi naturali. Una tappa a Ivrea, capoluogo del Canavese, è d’obbligo: anch’essa città dell’UNESCO, famosa per lo storico “Carnevale delle arance”, vanta un bellissimo castello e un sito di valore architettonico-urbanistico-industriale, l’ex Olivetti. Abbiamo pernottato a San Giorgio Canavese, centro soprannominato “l’Atene del Canavese” perché parecchi intellettuali e artisti vi sono nati, nel XVIII-XIX secolo, o vi hanno eletto la propria residenza. Il nostro bed & breakfast, prenotato su Booking, si chiamava proprio così (è gestito dai gentilissimi proprietari dell’omonima casa editrice). Canali, un castello, bei palazzi (stupenda la Villa Malfatti, con un immenso parco, costruita all’inizio dell’Ottocento dalla cantante lirica Teresa Belloc-Giorgi, al secolo M.Teresa Ottavia Faustina Trombetta, e poi passata ai baroni Malfatti) connotano la cittadina, il cui punto di forza è la vicinanza al meraviglioso Castello Ducale di Agliè, aperto solo da venerdì a domenica. La prenotazione per la visita è obbligatoria (drm-pie.aglie.prenotazioni@cultura.gov.it; tel. 0124 330102, servizio attivo da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00). Siamo rimasti stupefatti per la ricchezza e la bellezza delle sale, che rendono il sito un gioiello unico nel panorama storico-artistico non solo piemontese ma di tutta Italia. Il parco, vastissimo, non era accessibile per lavori di manutenzione; siamo invece riusciti a visitare i giardini. Di origine antica (il nucleo originario risale al XII secolo) il castello subì numerose trasformazioni; fu il re Carlo Felice a decidere gli ultimi interventi, nel 1825, affidati agli artisti di corte. Nella Sala Tuscolana sono collocati antichi reperti romani provenienti dalla Villa Rufinella presso Frascati e collezionati da Carlo Felice e dalla regina Maria Cristina. Magnifica la Sala da ballo. Una curiosità: fu ambientata in questo castello la prima stagione della fortunata serie televisiva “Elisa di Rivombrosa”, trasmessa tra il 2003 e il 2005, che ebbe un enorme successo di pubblico. Da Agliè in breve tempo abbiamo raggiunto il Parco naturale del lago di Candia - ultima nostra meta del tour - zona di notevole importanza faunistica e botanica; il lago si trova tra boschi e canneti e offre numerose aree di nidificazione per uccelli migratori (circa 200 le specie censite). Qualche spiaggetta – cui si accede da bar o ristoranti - consente un po’ di relax. Non esistono percorsi pedonali che consentano un circuito ad anello; i sentieri sono solo tra la vegetazione nella zona delle paludi. Noi abbiamo optato per una breve camminata su una strada asfaltata, che ci ha comunque permesso di cogliere belle vedute del paesaggio. Il lago di Candia è stato scelto dal regista Gianluca Mangiasciutti come ambientazione del suo film “L’uomo sulla strada” (2022): ed è stata proprio la visione di questo, con le sue immagini suggestive, a darci lo spunto per la visita! E torneremo presto senz’altro in questa bella regione per nuove mete e altre scoperte.

Milano, 15 aprile 2023 Anna Busca

SETTEMBRE 2022

La Francia centrale in sedici giorni   di Giovanni Saccarello

La zona scelta è una striscia nella parte centrale della Francia: Alvernia, Aquitania, Occitania. È stata aggiunta una puntata a nord fino alla bassa Loira, per includere Angers e Nantes, omesse nel precedente viaggio dei castelli, ed un solo accesso al mare (La Rochelle). Ci siamo spinti a sud-ovest fino a Bordeaux. A parte le città maggiori, sono zone piuttosto ignorate da noi; infatti si sono incontrati pochissimi connazionali, come sapevamo già. Ci siamo dedicati soprattutto alle città (tranne alcune pur notevoli, come Lione, Clermont-Ferrand, Le Puy, Bourges, Sarlat, già viste in viaggi precedenti) ed ai castelli ed abbazie isolati. L'auto era inevitabile, specie per raggiungere questi ultimi e per i panorami; sono stati 3.500 km in totale.

Abbiamo sempre preso alberghi (tutti prenotati, vista la piena estate) in pieno centro città, con le sole eccezioni di Issoire e Grignan, perché la comodità della visita a piedi compensa la difficoltà del parcheggio. Due notti di fila solo ad Angers, Bordeaux e Périgueux, quest'ultima per l'escursione nella vicina valle della Vézère dove sono concentrati in poco spazio numerosi punti d'interesse, a cominciare dalla grotta di Lascaux. Per brevità abbiamo tagliato musei, escursioni naturalistiche o balneari, e strutture moderne tipo il Futuroscope di Poitiers o il viadotto autostradale di Millau.

Naturalmente c'è stato da fare i conti col riscaldamento globale. Quest'estate mezza Francia è andata arrosto; eppure nel nostro viaggio, pur avendo sfiorato le Lande ed il Médoc, non abbiamo visto incendi in corso, tranne estese tracce a sud-ovest di Cahors, arrivandovi da Moissac, e qualcosina attorno a Grignan. Invece dalle parti di Rocamadour la vegetazione appariva bruciata non dal fuoco ma dalla siccità, e presentava un aspetto autunnale del tutto fuori stagione.

Partiti e rientrati sotto un sole tremendo ed un caldo insopportabile, per tutta la parte centrale del viaggio abbiamo goduto di un tempo variabile, con piogge e fresco. Prima del riscaldamento globale si sarebbe detto “goduto” parlando del bel tempo, ma adesso dobbiamo ammettere che le nuvole sono meglio del sole; le piogge, poi, si sono scatenate per lo più di notte o durante i tragitti in macchina, e ci hanno disturbato ben poco.

Non descriverò qui i tesori d'arte: questo è compito delle guide; dirò solo delle impressioni e delle curiosità.

Una costante: quasi dovunque si capitava, si era sul Cammino di Santiago di Compostela. Vien da pensare: lo stiamo seguendo; eppure per lo più la nostra direzione era perpendicolare. E allora? La verità è che sono tanti itinerari (sarebbe più corretto parlarne al plurale), ma soprattutto che è un richiamo turistico, e nessuna città vuole star fuori da questo nuovo business.

Volevamo escludere la zona alpina per non mettere troppa carne al fuoco; abbiamo perciò scelto Grenoble come prima tappa solo per spezzare le distanze. Si è deciso infatti di contenere le tappe entro i 300 km,, e questa è stata l'unica eccezione toccando i 370, ma era l'unica tappa tutta di autostrada. Per la verità l'ultima è stata ben più lunga (465 km), ma era quella di rientro e non c'era il problema di trovar alberghi e parcheggi litigando con le zone pedonali in città sconosciute, per tacere poi del successivo riposo totale.

Grenoble ha un centro storico piccolo rispetto alle dimensioni attuali della città, ed i massimi punti d'interesse sono tutti ben raccolti. Perfino la telecabina per la Cittadella, il punto panoramico sulla città, parte a pochi passi dalla chiesa di St. André.

Su e giù per le colline fra Delfinato e Rodano si arriva all'abbazia di Saint-Antoine, che domina il paese come una fortezza. L'ingresso est ha tetti e torrette a vivaci colori; ad ovest uno scalone sale alla chiesa.

Più a nord-ovest c'è il “palazzo ideale” di Hauterives. È l'opera fantasiosa del postino del paese che l'ha fabbricata dal 1879 al 1912, con le pietre raccolte sul fiume e cementate in forme bizzarre. Non è un palazzo abitabile, ma una vera e propria architettura naif, unica del genere, con pinnacoli e decorazioni surreali a figure svariate e stravaganti. Pare che l'ideatore abbia avuto l'ispirazione dopo esser scivolato su una pietra levigata del fiume; la botta dev'essere stata illuminante. La pietra fatale è comunque conservata incastonata nella costruzione. 

Vienne conserva diversi reperti romani (teatro, tempio d'Augusto), ma qualche anno fa, a Sainte-Colombe, l'abitato sulla riva opposta del Rodano, è stata scoperta per caso una vera Piccola Pompei. Tutti i siti che ne parlano la ritengono una scoperta sensazionale, per vastità e stato di conservazione, eppure nessuno dice se sia visitabile; niente informazioni in loco per questioni d'orario. Pare dunque che si dovrà aspettare.

Più ad ovest tocchiamo Le Puy-en-Velay, ma la conoscevamo già e facciamo una breve sosta solo per il suo straordinario panorama, con gli incredibili picchi vulcanici, il più aguzzo dei quali ha una chiesa sulla cima. E siamo sul Cammino. Proseguiamo in un ambiente via via più alpestre fino a toccare La Chaise-Dieu e visitare la sua celebre abbazia benedettina (la “casa Dei”) con arazzi ed una notevole danza macabra.

Montpeyroux, arroccato in cima al colle, ricorda un po' un paese dell'Italia centrale anche per le belle case.

Issoire vanta una chiesa con interni policromi e segni zodiacali all'esterno dell'abside, un soggetto che non ci si aspetterebbe di trovare in un santuario.

Sono molto belle le case in pietra di Besse-en-Chandesse, una cittadina fortificata su un altipiano: non si direbbe, ma è a mille metri di quota e non ha l'aspetto montanaro che avrebbe da noi.

Tutt'attorno il paesaggio, al culmine del Massiccio Centrale, è caratteristico: dossi arrotondati alternati a crateri vulcanici, tutti a prati alle quote alte, con panorami sterminati, e coperti di foreste più in basso.

Ad Aubusson, la capitale dell'arazzo, abbiamo trovato un albergo (hotel de France) che risale al settecento. La cittadina ha numerose case a graticcio e con la sua posizione incassata fra le colline offre belle vedute.

Un gran campanile fra le colline annuncia di lontano Saint-Léonard-de-Noblat; il centro è pieno di belle case a graticcio. All'ingresso della chiesa, la conchiglia sul selciato ricorda che ci troviamo sul Cammino.

Limoges ha due centri storici staccati: il primo sul colle attorno alla cattedrale gotica; il secondo, più laico, è incentrato sulla rue de la Boucherie, con le vecchie case -sempre a graticcio- dei macellai, e sulle vicine Halles del 1889. Pure interessanti il vecchio ponte sulla Vienne e l'estrosa stazione des Bénédictins, rifatta nel 1926. Prima della ferrovia s'intende che la città era servita dal Cammino.

Poitiers occupa un'altura circondata dai fiumi Clain e Boivre, un po' incassati, il che fornisce panorami, anche se non ci sono terrazze. Nel centro medievale spicca la chiesa di Notre-Dame-la-Grande, dalla magnifica facciata romanica. Pure interessante il complicato palazzo di giustizia che occupa una parte dell'antico castello. Anche di qui passa il Cammino.

Dirigendosi verso Angers, facciamo una deviazione al castello di Oriol, ma la fretta ci costringe a guardarlo solo da fuori. Anche alla vicina Thouars ci accontentiamo di un giro con un paio di soste per ammirarne la bella posizione, specie dal ponte sul Thouet, dominato dal castello e dalle case antiche attorno.

Montreuil-Bellay ha un castello bello per la posizione, l'aspetto esterno e gli arredi; lo trovo il migliore fra quelli visitati. Fra gli interni il clou è senz'altro la cucina, che, oltre ad essere ancora dotata di stoviglie e utensili d'epoca, dispone di un'enorme cappa, che, se non è a livello di quelle celebri di Sintra in quel di Lisbona, ne è una buona imitazione. Qui ho anche scoperto l'origine della parola barbecue: più che un modo di cucinare, è un modo di sventrare le bestie con un taglio “de la barbe au cul”. 

Angers è attraversata dalla Maine, un fiume maestoso eppure brevissimo: formatosi pochi km a monte dall'unione di Mayenne, Sarthe e Loir, finisce pochi km a valle nella Loira. La città possiede case a graticcio, una cattedrale gotica ed un grande castello con mura a grosse torri cilindriche, purtroppo mozzate nei secoli, e che contiene fra l'altro una lunga serie di arazzi sul tema dell'Apocalisse conservati in un locale moderno che da fuori stona parecchio fra gli elementi del castello.

Un'escursione serale d'una decina di km porta ai Ponts-de-Cé, dove la strada che esce verso sud scavalca i vari bracci della Loira, più un paio d'affluenti, su una serie di ponti di fila, di antica origine, con strette isole fra l'uno e l'altro. Oggi qualche braccio è stato interrato, un altro è in secca assoluta, ma il luogo, vigilato anche da un castellotto, è comunque interessante.

A Nantes Il castello, anche qui in pieno centro, è grandioso, con un imponente palazzo residenziale; il giro delle mura è percorribile per intero, e gratis. La cattedrale è invece inaccessibile, essendo in restauro dopo l'incendio di un paio d'anni fa.

Nessuna sosta in Vandea, dove non ci sono -o non sono rimaste- vestigia storiche particolari, né paesaggi tipici. L'interesse di questa zona è soprattutto balneare, e la cosa non era nelle nostre intenzioni.

La Rochelle vanta un bel porto vecchio, il cui ingresso dal mare è sorvegliato da due torri vicine che ai tempi potevano sbarrarlo con una catena tesa fra le due. Un'altra torre, con una guglia elaborata, è più lontana e faceva da faro; peccato lo squallido parcheggio appena sotto. Più lontano ancora, una selva fittissima di alberature indica il porto turistico, affollato di barche a vela: siamo in un centro velico di prim'ordine. È interessante anche il centro storico, cui si accede dalla bella porta della Grosse-Horloge.

Nella vicina Surgères il castello è ridotto ad una cinta di mura, con torri; l'interno è un parco e contiene la chiesa di Notre-Dame, vari edifici ed un arco che dava accesso ad un recinto interno.

A Saint-Jean-d'Angély, oltre a parecchie case a graticcio spicca lo scheletro vuoto dell'abbazia, che ricorda un po' quella di Jumièges sulla Senna, e la nostra S. Galgano; questa però è in pieno abitato. Abbiamo ritrovato il Cammino di Santiago.

La chiesa romanica di St. Pierre ad Aulnay, isolata dal paese, è riccamente decorata e circondata da un cimitero con curiose lastre tombali. Indovinate cosa passa di qua.

A Saintes si conserva un arco romano privo di strada d'accesso: infatti è stato ricostruito dov'è oggi nell'800; in origine era collegato al ponte sulla Charente, che doveva esser rifatto. Bella la chiesa un po' periferica di St. Eutrope, con la cripta dove riposa il santo titolare. Siamo sempre perseguitati dal Cammino.

Bordeaux offre un centro medievale con almeno tre belle porte d'accesso (specie quella della Grosse Cloche a quella di Cailhau), la cattedrale, e un raffinato lungofiume settecentesco; è anche grandiosa per la vastità di certe piazze, in particolare quella delle Quinconces. Ovviamente pure di qui passa il Cammino.  Uno strano spettacolo è fornito in certe ore dalla Garonna: la corrente è impetuosa, ma va contromano! La ragione è l'alta marea che la vince sulla corrente indebolita dalla siccità. Ed il bello è che la foce è a quasi 100 km! Quando invece anche la corrente è forte, lo scontro fra le due crea gorghi spettacolari: il mascaret.

Saint-Émilion si trova su un colle in mezzo ai vigneti; i dintorni per chilometri e chilometri pullulano di aziende vinicole. La cittadina è però notevole per la chiesa monolitica, tutta scavata nella roccia.

A Brantôme c'è un'abbazia: più che per meriti suoi è bella per la posizione lungo la Dronne; il fiume è molto frequentato dai canoisti e l'abbiamo percorso per un po' con un giro in battello.

Périgueux era una vecchia conoscenza, ma vista frettolosamente. Adesso giriamo con più calma per il bel centro storico. Abbiamo incrociato un'altra volta il Cammino.

Ci fermiamo a Les Eyzies-de-Tayac a prenotare la visita di Lascaux (è necessario); il grazioso paese è un po' il centro museale delle grotte della zona e qui c'è la “mediateca”: chi come noi non è capace di operare da sé, trova il modo di prenotare al computer, cortesemente assistito dal paziente personale. Siamo entrati nella boscosa e zigzagante valle della Vézère, e le attrazioni sono una in fila all'altra, a poca distanza, tutte sul tema dei cavernicoli. Non mancano i “parchi a tema”, forse un po' in stile Disneyland, ma era inevitabile. Si possono visitare insediamenti alla Madeleine, fra i boschi, e alla Roque-Saint-Cristophe, su una parete di roccia poi fortificata. Invece Saint-Léon-sur-Vezère è un bellissimo paesino medievale, con castello però inaccessibile. Ci si può rifare col vicino castello di Losse, affacciato con una terrazza sul fiume.

All'ora stabilita eccoci alla grotta di Lascaux-2, una replica dell'originale, chiusa fin dal '63 per bloccarne il degrado. Ci si deve accontentare quindi d'un surrogato, ma almeno è una replica fedelissima, riprodotta al centimetro anche nella ristrettezza: perciò si deve entrare una trentina alla volta, e questo spiega la difficoltà di prenotare anche in una struttura nuova, che in teoria poteva anche essere costruita più ampia. Ma ne è valsa la pena: le pitture sono impressionanti.  Lì vicino si vede il padiglione d'ingresso dell'originale, ben chiuso da una cancellata e ormai invaso dalle erbacce. In realtà c'è anche il Lascaux-3, che è una mostra itinerante (fino al 8-1-'23 si trova al Muse di Trento, abbastanza a tiro), ed il Lascaux-4, che è una specie di laboratorio con attrazioni interattive d'ogni genere e si trova alla base della stessa collina delle due grotte.

Nel viaggio verso Moissac incontriamo il castello di Bonaguil che si presenta scenograficamente appollaiato su un dirupo. È un castello medievale in piena regola e non una dimora rinascimentale come più spesso succede. Altra scoperta dell'origine d'una parola: la casamatta viene dallo spagnolo “casa donde se mata”, la casa dove si uccide.

Procedendo a sud l'aspetto dei paesi diventa via via più “mediterraneo” ed i tetti sono sempre più a tegole e sempre meno di ardesia.

L'abbazia di St. Pierre a Moissac è famosa per il portale romanico della chiesa e per il chiostro. Peccato che il complesso sia sfiorato dalla ferrovia; non solo è fastidioso il passaggio dei treni (è una linea importante e ne passano molti), ma osservando il plastico che riproduce il massimo sviluppo, si nota che a suo tempo i costruttori non si sono fatti scrupolo di abbattere il refettorio per farla passare. Come a Chiaravalle, alla periferia milanese, dove non c'era neanche la scusa della collina incombente. Allora era normale sacrificare antiche strutture al dio del progresso. Dimenticavo: rieccoci sul famoso Cammino.

Cahors occupa il centro di una delle numerose anse del fiume Lot, a forma di “U” allungata. La maggiore attrattiva è lo scenografico e turrito Pont Valentré. Un particolare che colpisce sono le scale d'accesso alle torri, strette e prive ancora oggi di qualunque ringhiera, e nemmeno segnalate; e poi nei luoghi pubblici ci sono i cartelli per i pavimenti scivolosi! Inutile dire che anche questo ponte è sul Cammino. L'unico suo neo è di trovarsi sul ramo ovest della U, dalla parte “sbagliata” della città: infatti finisce in una zona del tutto anonima ed insignificante, mentre il centro storico, che merita, si affaccia sul ramo opposto del fiume, dove in compenso c'è un ponte moderno. 

Avevamo già visto in fretta anche Rocamadour, e adesso rimediamo. La posizione è notevolissima, sul fianco d'un precipizio verticale e con chiese e basiliche sovrapposte. Un paio di ascensori (uno è in pratica una funicolare su piano inclinato) risolvono i problemi di fiatone, specie se sotto il sole. Tutto l'assieme ha un po' l'inconveniente del villaggio esclusivamente turistico, e tanto per cambiare è sul Cammino.

Se si arriva da nord a Millau, la città si presenta con lo sfondo dell'elegante viadotto autostradale, che non la sfigura, anzi ne costituisce un'attrattiva. È la capitale del guanto, e ha diverse piccole curiosità: una torre multipla, quadrata e massiccia sotto, ottagonale e slanciata sopra, con attaccata un'altra cilindrica e sottile; una porta con casa incorporata, ed un bel ponte mozzato sul Tarn.

Torniamo verso l'Italia attraverso le Gorges du Tarn, una gola lunga oltre 50 km e che garantisce continui scorci pittoreschi. Se vi si arriva da Rodez, come in un viaggio precedente, o salendovi apposta, si raggiunge l'orlo dell'altipiano circostante al Point Sublime, con una vista grandiosa su questa immensa spaccatura. Sorprende anche qualche microscopico abitato sulla sponda opposta, come Castelbouc, con case in roccia dominate da un castello in rovina. Sul fiume c'è un traffico intenso di canoe; e sulla strada un corrispondente traffico di furgoni e camioncini col rimorchio per caricarle, che salgono carichi e scendono vuoti per andare a riprenderle: infatti in canoa si va per principio solo in discesa. Di conseguenza l'automobilista deve vedersela con questi mezzi, con le infinite curve e le numerose strettoie, e con le moto per le quali questo percorso è invece una goduria.

Grignan è il classico paese dominato dal suo bravo castello, in mezzo ad amene colline. Questo castello è stato ricostruito dalle rovine solo un secolo fa; adesso fa la sua bella figura anche per i begli arredi e i ricordi della sua illustre inquilina, la scrittrice M.me de Sévigné, moglie del castellano.

Una nota finale sul mangiare. Dappertutto abbiamo trovato nei menu dei ristoranti la mozzarella, la burrata, e nel dessert, il tiramisù. In Francia è scoppiata la mania di questi nostri prodotti e tutti ne vanno matti: l'Italia è riuscita ad entrare nel mercato alimentare francese sconfiggendo il Camembert. Ho anche saputo di turisti francesi che, arrivati in Italia, ordinavano il tiramisù e si stupivano di non trovarlo sempre, avendo dato per scontato che fosse diffuso come la pizza.

15 settembre 2022 Giovanni Saccarello

UN BELLISSIMO ZIG-ZAG NEL CUORE D’EUROPA

La partenza del nostro tour – durato circa due settimane - il giorno di Ferragosto, dopo l’attraversamento autostradale della Svizzera, è stata la Foresta Nera. Un delizioso albergo a Dachsberg (Landgasthof Klosterweiherhof, www.klosterweiherhof.com ) ci ha accolto, di fronte a un laghetto, dove si può nuotare tra le anatre, in mezzo a boschi di conifere, nella tranquillità più totale. Una breve passeggiata su una stradina nei pressi ci ha portato verso una miniera risalente all’ ‘800 (la “Friedrich-August-Grube”), dove si estraevano soprattutto minerali contenenti nichel. Si può entrare liberamente per un percorso di una decina di metri, illuminato e in totale sicurezza. Alcuni tabelloni esplicativi informano del fatto che si tratta di un “parco giochi minerario” in una riserva naturale: con scopi anche didattici, il luogo si presta ad attività ludiche di vario genere (pure musicali, con xilofoni un po’ particolari). Il giorno seguente il nostro itinerario ha toccato la graziosa Todtnau, dove una facile escursione di circa un’ora, su un sentiero ad anello che parte dalla zona dietro la chiesa (piazza del Mercato) e attraversa la faggeta, conduce a una cascata, monumento naturale tedesco dal 1987: qui chi soffre il caldo può rinfrescarsi immergendosi in pozze laterali, sui gradini di granito dei salti d’acqua. Una sosta a Triberg ci ha poi consentito di immergerci nell’atmosfera tipica della Schwarzwald, circondati da negozi che vendono migliaia di orologi a cucù di tutte le dimensioni. I più belli costano almeno 2000-3000 euro, fino ad arrivare a cifre davvero esorbitanti! Anche a Triberg si trova una famosa cascata, ma per vederla l’ingresso è a pagamento. Attraversando villaggi e percorrendo la suggestiva strada nella foresta siamo giunti a Freudenstadt (“Città della gioia”): centro termale, è da visitare soprattutto per la bellissima Marktplatz – la più grande della Germania- su cui si affaccia l’imponente e interessante chiesa evangelica. Fontane e fiori rendono lo spazio urbano molto piacevole. Abbiamo trascorso la notte nella vicina Baiersbronn, base di partenza per molte escursioni (alloggio al Cafe Rundblick, www.cafe-rundblick.de ), per ripartire la mattina alla volta di Baden-Baden. Città molto elegante, circondata da boschi, presenta un centro ricco di edifici in stile neoclassico e attraversato dalla splendida Lichtentaler Allee, un lunghissimo viale alberato che costeggia il fiume Oos, con aiuole, bordure fiorite e fontane. Il nome della città richiama la sua storia di “capitale tedesca delle terme”: le sue sorgenti erano note fin dall’epoca romana. Nel 1838 fu aperto il magnifico casinò frequentato dalla nobiltà europea (Kurhaus), di cui si può visitare, a pagamento, il Salone Rosso. A una ventina di km si raggiunge Rastatt, che vanta due bellissimi castelli: uno nel cuore della città (Residenzschloss) risalente all’inizio del ‘700, voluto dal Margravio Luigi Guglielmo di Baden-Baden, l’altro, a breve distanza, in un parco stupendo (Schloss Favorite), residenza estiva fatta erigere pochi anni dopo dalla vedova Sybilla di Sassonia. Gli edifici, entrambi barocchi, hanno appartamenti dagli arredi e decorazioni di gusto raffinatissimo e meritano senz’altro una visita (obbligatoriamente guidata).

Da Rastatt arrivare in Francia, oltrepassando il Reno, è questione di pochi minuti d’auto: ed eccoci quindi nella regione del Grand Est francese, direzione Niederbronn-les-Bains, ai margini del Parco Naturale Regionale dei Vosgi settentrionali. Abbiamo pernottato in un convento di Oberbronn (Hôtellerie du Couvent des Soeurs du Très Saint Sauveur, www.maison-accueil-oberbronn.com ), una struttura davvero eccezionale anche per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Una tranquilla passeggiata serale ci ha portato ad ammirare le bellissime case a graticcio del centro storico e il cosiddetto “parco delle cicogne”, dove si trovano parecchi nidi di questi splendidi uccelli, in cima ad alti pali opportunamente predisposti. Tutta la zona è ambiente di nidificazione di questi migratori, che sono anche il simbolo dell’Alsazia. Il nostro viaggio è proseguito facendo sosta alla Citadelle de Bitche, vero capolavoro di arte militare: ricostruita più volte fino alla struttura definitiva, del XVIII secolo, la fortezza è gigantesca ed è monumento storico dal 1979. La visita è multimediale e molto interessante: grazie a filmati proiettati in modo suggestivo nelle diverse sale, si rivive l’assedio di 230 giorni che seguì la dichiarazione di guerra del 19 luglio 1870 da parte della Francia contro la Prussia. L’8 agosto seguente, le truppe prussiane circondarono la Citadelle, che occupava un sito strategico. L’eroica resistenza si protrasse fino al 27 marzo 1871, ossia ben più due mesi dopo l’armistizio del 18 gennaio e la fine del Secondo impero di Napoleone III. Il 10 maggio il trattato di Francoforte segnò in modo definitivo la sconfitta dei Francesi e la costituzione dell’impero tedesco; Bitche tornò alla Francia nel 1918.

Passando nuovamente il confine e tornando in Germania, il nostro tour non poteva escludere Saarbrücken, città che subì alterne vicende e fu contesa spesso tra i due Paesi confinanti, anche perché “capitale” della regione carbonifera tedesca. È attraversata dal fiume Saar, affluente della Mosella, che a sua volta si getta nel Reno a Coblenza. Nella piazza omonima si erge solitaria la Ludwigskirche, chiesa evangelica in stile barocco, a croce greca, ricostruita dopo il bombardamento del 5 ottobre 1944 e riportata alla bellezza originaria. È il simbolo della città. Seguendo l’autostrada siamo giunti facilmente a Treviri (Trier), pernottando a poco più di 3 km dal centro (Schroeders Wein-Style Hotel, https://www.schroedershotels.com ) e dalla famosa Porta Nigra. Fondata dai Romani sotto Augusto (16 a.C), per la sua magnifica posizione ebbe ruoli privilegiati sia nel periodo di Diocleziano che nei secoli successivi, diventando importante centro commerciale e sede vescovile in epoca carolingia, vivendo fasti per tutto il medioevo e oltre. Fu pesantemente bombardata nella II guerra mondiale ed è in gran parte ricostruita. Bellissima la Hauptmarkt, la piazza del Mercato; il Duomo di San Pietro e l’adiacente Liebfrauenkirche, dalle forme romaniche e gotiche, sono di grande interesse e hanno interni suggestivi, ricchi di opere d’arte. In Brückenstrasse si trova la casa in cui nacque, il 5 maggio 1818, Karl Marx. Trasformata in casa-museo, si possono osservare arredi, documenti, testi, disegni, dipinti, statue, fotografie, che servono al visitatore per ripercorrere le tappe fondamentali della vita del grandissimo Marx-filosofo-sociologo-economista-giornalista. Ci si può accomodare, per un dialogo immaginario, davanti alla poltrona di velluto su cui sedeva per il suo lavoro e le sue letture e su cui morì, a Londra, il 14 marzo 1883. La casa fu confiscata dai nazisti nel 1933 e restò una loro sede fino al 1945.

Sulla strada per Bonn, il giorno seguente, ci siamo fermati all’abbazia cistercense di Himmerod: una sosta piacevole e interessante, come quella successiva alla Meerfeld Maar, tranquillo lago in un parco naturale. Bonn ci è piaciuta per l’atmosfera gradevole, di città moderna ma con ritmi non frenetici, con un bel centro storico curato. La scelta dell’albergo è caduta sull’Hotel Baden ( https://www.hotel-baden.de) a pochi minuti a piedi dalla bella casa natale di Beethoven (Bonngasse 20): qui il geniale compositore nacque nel dicembre 1770. Ci si immerge nella sua biografia e nelle sue opere; in una saletta si possono ascoltare, con cuffie, anche brani registrati di sinfonie e concerti. La casa-museo è utilizzata anche per eventi musicali, mostre, didattica della musica. Passeggiare nel centro ci ha portato a vedere il Münster St. Martin, chiesa tardoromanica ricostruita, e il Rathaus sulla piazza del Mercato; bello anche il lungofiume, con panorami sul Reno; uscendo dalla città abbiamo invece visitato il Kunstmuseum (dei primi anni ‘90), che raccoglie opere del pittore espressionista August Macke e pezzi interessanti di arte contemporanea, in collezioni permanenti e mostre temporanee. Molto particolari gli allestimenti esterni, con alte strutture azzurre a forma di cono, su una terrazza panoramica, dalla quale si può scendere utilizzando un lungo scivolo di metallo. Raggiungibile in auto in circa mezz’ora, data la vicinanza, è la magnifica Colonia (Köln). Abbiamo trovato qualche difficoltà nella ricerca dell’alloggio, dati i prezzi davvero alti e volendo trascorrervi almeno due notti: alla fine siamo riusciti a trovare una sistemazione nei pressi del centro, davanti alla chiesa di san Maurizio ( Mauritius Hotel & Therme, https://mauritius-ht.de ), in un “albergo benessere” con sauna, piscina e spa (a pagamento), di cui però non abbiamo usufruito, e con terrazza-solarium panoramica. La vicinanza al centro ci ha consentito di raggiungerlo comodamente a piedi, dopo aver parcheggiato l’auto – non senza difficoltà! - nelle vie limitrofe, sfruttando anche la gratuità della domenica. È da sottolineare che il costo dei parcheggi su strada, nei giorni feriali, è molto alto, e risulta più conveniente lasciare l’auto in quelli privati. La città è senza dubbio stupenda, piena di vita, dinamica, ricca di musei, monumenti, ristoranti e negozi, e percorrerla a piedi è un vero piacere. La cattedrale gotica (Dom), altissima -le due torri raggiungono i 157 m- appare maestosa e incredibile anche a chi dovesse giungere a Colonia in treno, dato che la stazione centrale è proprio, curiosamente, dietro di essa. Patrimonio dell’UNESCO, costruita in ben 632 anni (dal 1248 al 1880), con pietre calcaree e basalto, che ne danno un aspetto scuro e annerito, presenta guglie, pinnacoli, audaci archi rampanti, vetrate preziose; all’interno, nelle navate alte 40 m, il coro, gli affreschi, le tombe, le statue, rendono la visita affascinante. L’abside è rivolta al Reno e al lungo ponte, sia ferroviario che pedonale, che lo attraversa. Camminare nei quartieri lungo il fiume, tra il verde, le fontane e i localini per un aperitivo o un’ottima birra con Bratwurst und kartoffeln, è un must per chi visita Colonia. Tra i musei, c’è solo l’imbarazzo della scelta (occorre però considerare che lunedì è giorno di chiusura per la maggior parte) . Noi abbiamo optato in primis per il meraviglioso Wallraf-Richartz-Museum-Fondazione Corboud. La collezione di dipinti vanta capolavori del Medioevo tedesco, fiammingo, italiano e opere straordinarie dei secoli successivi. Il Museum Ludwig, moderno, ospita invece opere del ‘900, in particolare statunitensi, ma anche britanniche, russe, tedesche; surrealismo, dadaismo, espressionismo sono correnti molto ben rappresentate: anche in questo caso è una meta obbligata. Siamo riusciti pure a visitare il museo archeologico (Römisch-Germanisches Museum), trasferito in tempi recenti in Cäcilienstrasse 46, davanti al Museum Schnütgen, che invece abbiamo purtroppo dovuto tralasciare per ragioni di tempo. Lo spazio espositivo è ridotto ed è ancora in fase di allestimento: molto interessanti i reperti romani dell’epoca di Colonia Agrippina, fondata precedentemente (I sec. a.C.) con il nome di Ara Ubiorum, sulla sponda sinistra del Reno, e luogo di nascita di Agrippina minore, moglie dell’imperatore Claudio, nonché figlia di Germanico e madre di Nerone.

Il nostro itinerario ci ha quindi condotto ad Aquisgrana (Aachen), dove abbiamo pernottato all’Hotel Platinium (http://platiniumhotel.de ), in una posizione che ci ha consentito di raggiungere il centro a piedi senza fatica. Fondata dai Romani con il nome di Aquae Granni, in omaggio alle sue benefiche sorgenti termali di acquee sulfuree e al dio celtico della salute, Granno, la città conserva un certo fascino che le viene soprattutto dalla sua storia medioevale. Patrimonio dell’Umanità è il duomo, che incorpora la Cappella Palatina voluta da Carlo Magno, che qui fu ebbe la tomba; vi fu aggiunto un presbiterio gotico e rimase sede dell’incoronazione di trenta re del Sacro Romano Impero, dal 936 al 1531. Un enorme lampadario circolare in rame, a forma di corona, pende al centro della cappella, dal soffitto riccamente decorato: voluto da Federico Barbarossa come simbolo della Gerusalemme celeste, risale al 1160. L’altare, il pulpito, i sarcofagi in oro sono stupefacenti. Il vicino museo del duomo, con un preziosissimo tesoro che comprende eccezionali reliquiari, compreso quello di Carlo Magno, capolavori di oreficeria medioevale, dipinti e oggetti in avorio scolpito, è assolutamente da visitare.

Dalla bella Aquisgrana ci è stato semplice scegliere come proseguire il viaggio: trovandoci proprio al confine con i Paesi Bassi e con il Belgio, abbiamo deciso di varcare quello olandese e, dopo un passaggio nella graziosa Valkenburg e una tappa particolare al Drielandenpunt (la triplice frontiera) in mezzo ai boschi, sul Vaalsenberg, siamo giunti a Maastricht. È una città moderna, sede universitaria e capoluogo della Provincia del Limburgo, attraversata dal fiume Mosa (che finisce per unirsi al Reno nel delta sul Mare del Nord): incantevole, ben organizzata, con angoli pieni di fiori e un bel paesaggio intorno. Qui, il 7 febbraio 1992, trent’anni fa, fu firmato il famoso Trattato dell’Unione Europea che ne fissava i cosiddetti Tre Pilastri e forniva criteri e parametri per entrarvi. All’epoca i Paesi dell’Unione erano dodici, e ora sono più che raddoppiati; e circa una decina di Stati potrebbero presto aggiungersi, anche se la situazione attuale è piuttosto critica e l’Unione sembra a volte vacillare… A Maastricht abbiamo visitato la basilica romanica di San Servazio, vescovo del IV sec., patrono della città, con un bel chiostro, una cripta e un prezioso tesoro, e la basilica di Nostra Signora. È stata poi una curiosa esperienza pranzare in una chiesa gotica sconsacrata, trasformata in una grande libreria (Boekhandel Dominicanen), considerata una delle più belle del mondo! Non abbiamo comunque dormito nei Paesi Bassi: passando il vicinissimo confine con il Belgio, con una breve tappa alla cattedrale gotica di San Paolo, nel centro di Liegi, (un po’ deturpata da numerosi cantieri stradali ed edilizi, forse resi necessari dai danni subìti nel corso dell’alluvione del luglio 2021 per l’esondazione della Mosa), già visitata alcuni anni fa, ci siamo recati a Verviers (Hotel des Ardennes, https://hotelverviers.com ). La città, attraversata dal fiume Vesdre, affluente della Mosa, ci è parsa un po’ spettrale: molti negozi chiusi definitivamente, strade deserte. È stata purtroppo una delle città più devastate dall’alluvione già citata, che provocò più di cento morti tra Germania, Belgio, Francia, a causa di piogge abbondantissime e impressionanti bombe d’acqua.

Il nostro breve giro della Vallonia ha poi compreso Theux, con un’interessante chiesa fortificata, e Spa, rinomato ed elegante centro termale che ha dato il nome ai centri benessere di tutto il mondo. Belle fontane ottocentesche in bronzo consentono al visitatore di dissetarsi; giardini dai perfetti prati all’inglese e aiuole dai mille colori appagano la vista. E non poteva mancare un casinò! L’ultima nostra tappa belga ha riguardato Eupen e il suo lago artificiale creato da un’imponente diga sul Vesdre, in mezzo ai boschi. Ed eccoci subito di nuovo in Germania: non potevamo mancare Monschau, graziosissima cittadina dominata da un castello, nella valle del fiume Rur, a breve distanza dal Nationalpark Eifel, zona di antichi vulcani. Il pernottamento più a sud, ad Enkirch (Landgasthof zur Sonne, https://www.zur-sonne-enkirch.de ) ci ha permesso di ammirare ancora splendide case a graticcio e romantici panorami sulla Mosella, nonché di gustare gli ottimi vini locali. La zona è infatti coltivata soprattutto a vigneti ed è famosa per la sua produzione vinicola. Anche la vicina Traben-Trarbach merita una visita: si tratta in realtà di due vivaci e interessanti centri abitati situati sulle rive opposte del fiume e collegati da un ponte. Scendendo poi verso Saarbrücken abbiamo dedicato quasi tre ore a un patrimonio mondiale UNESCO di archeologia industriale: si tratta dell’acciaieria di Völklingen (Völklinger Hütte), uno stabilimento siderurgico gigantesco e perfettamente conservato, costruito a partire dal 1873 e chiuso nel 1986. La visita lascia a bocca aperta: si inizia da un enorme salone, con i macchinari d’epoca, dove decine e decine di schermi giganti proiettano video musicali (le cuffie in dotazione si attivano quando si passa davanti allo schermo), scelti tra i più famosi; dopo questa immersione nella musica rock e pop e nei colori abbaglianti dei filmati, si seguono percorsi che portano a vedere la torre dell’acqua, risalente al 1917, tra le più grandi al mondo, le fornaci, gli impianti di sinterizzazione, le pompe, i siti di stoccaggio del carbone e dei minerali ferrosi, fino a salire su piattaforme a 45 m di altezza, per ammirare tutto il complesso. Una meraviglia! Abbiamo poi concluso la giornata nell’hotel più bello di tutto il nostro viaggio, dall’arredo a tratti stupefacente (Hotel Restaurant Rössle in Dobel, www.roessle-dobel.de ), in un paese di poco più di 2000 abitanti, base di partenza di gradevoli passeggiate nella Foresta Nera settentrionale, dove sembra di poter incontrare, prima o poi, i sette nani o Biancaneve... Il nostro “zig-zag” ci ha poi condotto a rivedere città da noi precedentemente già visitate, prima fra tutte Tubinga, deliziosa città universitaria sul fiume Neckar su cui si affacciano affascinanti case a graticcio. Siamo saliti in cima alla torre campanaria della splendida Collegiata di san Giorgio, al cui interno si trovano opere d’arte e sepolcri, soprattutto cinquecenteschi, dei duchi del Wüttemberg, per ammirare il panorama. Lungo il tragitto abbiamo raggiunto il castello di Hohenzollern, in cima a un rilievo boscoso a circa 850 m di altezza. È considerato uno dei castelli più belli della Germania, anche se in realtà dell’edificio originario medioevale resta solo una cappella: tutto il resto è una ricostruzione ottocentesca. Appare certo fiabesco e merita una passeggiata lungo il sentiero-scaletta tra gli alberi; è previsto un servizio navetta,dal parcheggio sottostante, per chi acquista il biglietto. È questo il punto dolente: l’ingresso costa ben 22 euro a persona! Abbiamo incontrato anche turisti tedeschi che si lamentavano del prezzo eccessivo... Ci siamo dunque limitati a guardare il castello dall’esterno. Dopo una sosta – e ottima cena! - a Bonndorf im Schwarzwald (Gasthaus zum Kranz, www.kranz-bonndorf.de ) eccoci a Friburgo in Brisgovia, dove si erge, in una grande piazza, il magnifico Münster; poi a Breisach, sede di un’interessante abbazia arroccata; e infine, tornando in Francia, abbiamo rivisto con piacere la bellissima Colmar, fiore all’occhiello dell’Alsazia, e Mulhouse, per il nostro ultimo pernottamento (Brit Hotel Mulhouse Centre, https://mulhouse.brithotel.com ). Sulla strada del ritorno, a Basilea, non potevamo perdere un altro triplice confine: quello di Francia-Germania-Svizzera, il Dreiländereck, sul Reno, contrassegnato da un alto pinnacolo con le tre bandiere. E qui, in un punto geografico dove il principio d’indeterminazione sembra farsi realtà, abbiamo considerato concluso il nostro fantastico viaggio.

Anna Busca, 6 settembre 2022

LUGLIO 2022

UN VIAGGIO NEL SOLE: NAPOLI ED ISCHIA 2022    di Anna  Busca

Dieci giorni di vacanza organizzati all’ultimo momento a metà luglio possono dare grandi piaceri e soddisfazioni, se le mete scelte consentono un magnifico mix di arte, cultura, bellezze naturali, nuotate in acque cristalline ed elioterapia dall’alba al tramonto. Immergendoci in paesaggi incantevoli, ammirando capolavori di pittura e scultura, compiendo veri viaggi nel tempo antico, siamo riusciti a caricarci di energie positive, utilissime come non mai per affrontare i tempi difficili che stiamo vivendo. Non un’evasione dai problemi, quindi, ma una necessaria rigenerazione personale.

NAPOLI

Il treno ad alta velocità Italo ci ha consentito di raggiungere Napoli in neppure quattro ore e mezza, partendo alle 10.26 da Milano Rogoredo e arrivando a Napoli Centrale alle 14.53. Puntualità e grande comodità rendono questo mezzo davvero validissimo, anche per il risparmio di tempo e denaro rispetto ad automobile e aereo. A piedi, con una bella passeggiata da piazza Garibaldi fino a via dei Tribunali (uno dei decumani, praticamente parallelo a Spaccanapoli), abbiamo raggiunto l’albergo dove avevamo prenotato tre notti (con colazione inclusa): l’Hotel Neapolis in via Francesco del Giudice 13 (tel.0814420815), nel cuore del centro storico, al terzo piano di un palazzo (c’è l’ascensore!) da cui si gode una bella vista della città. La posizione eccellente e l’ottimo rapporto qualità/prezzo connotano questo indirizzo, davvero consigliabile per chi desidera visitare i luoghi irrinunciabili di Napoli senza usare mezzi pubblici, ma semplicemente camminando. E le mete “irrinunciabili” sono tante: ma se si resta a Napoli solo tre giorni certamente occorre compiere una selezione, anche in base agli orari di apertura di chiese e musei. La nostra prima visita ha riguardato il Museo di Arte contemporanea Donnaregina (MADRE), in un bell’edificio di via Settembrini 79 (chiuso il martedì). La collezione permanente include opere di Mimmo Paladino, Jeff Koons, Rebecca Horn, Lawrence Carroll; interessanti anche le mostre, in particolare “Clement Cogitore, Ferdinandea” (fino al 12 settembre) con lavori (anche brevi filmati) ispirati alle vicende dell’omonima isola vulcanica, emersa nel canale di Sicilia nel 1831, fino a 65 m sopra il livello del mare, e poi sprofondata sei mesi dopo. In quel breve lasso di tempo fu contesa dal Regno delle Due Sicilie, dalla Francia e dalla Gran Bretagna, che intendevano colonizzarla…

Vicino all’albergo, in via dei Tribunali 253, ecco una meta straordinaria: il Pio Monte della Misericordia, istituzione cattolica fondata nel 1602 da sette giovani nobili napoletani che si dedicavano alla beneficenza. Qui si visita una preziosa Quadreria, che conserva molti dipinti di Francesco De Mura e opere dal Cinquecento all’Ottocento; la chiesa a pianta ottagonale ha una bella cupola e diverse cappelle, con opere eccellenti, come la “Deposizione di Cristo” (1671) di Luca Giordano; nel presbiterio, dietro un altare barocco, ecco il capolavoro di Caravaggio “Sette opere di misericordia” (1606-1607), la cui composizione dinamica e drammatica, che emerge dall’oscurità, senza un fulcro centrale, rappresentò un punto di svolta per tutta la pittura dell’epoca (purtroppo una croce dell’altare si sovrappone un po’ alla grande tela).

Davanti al Pio Monte si trova la Guglia di San Gennaro, opera seicentesca in marmo, un ex voto offerto dai napoletani in occasione dell’eruzione del Vesuvio del 1631; e oltre si vede parte della fiancata laterale destra del Duomo, dedicato a Maria Assunta, con un ingresso secondario. Entrando nella grande cattedrale ci si rende conto delle modifiche subite nel corso dei secoli, fin dal periodo della sua fondazione in epoca angioina (XIII-XIV secolo). Un’ampia cappella (Santa Restituta), che si apre nella navata sinistra, era in origine una basilica paleocristiana, incorporata nell’edificio; riccamente decorata nel XVII secolo, ha un bellissimo mosaico trecentesco. Sul lato destro, con ingresso a pagamento, l’antico Battistero di san Giovanni in Fonte del IV-V secolo rivela altri splendidi mosaici, per lo più frammentati, dal colore blu predominante . La cappella del Tesoro di san Gennaro, sulla navata destra  è meta di veri e propri pellegrinaggi, perché conserva un busto-reliquiario del santo, risalente al 1305- a mille anni dalla sua decapitazione, risalente appunto al 305 d.C. sotto Diocleziano - in oro e argento, opera di tre maestri orafi provenzali su commissione di Carlo II d’Angiò. La testa del busto, con le fattezze dell’arcivescovo Domont, all’epoca potentissimo, ha una calotta mobile, e al suo interno si trovano alcune ossa craniche. Nella cappella sono anche custodite due ampolle sigillate, di cui una viene esposta dal vescovo al pubblico di fedeli il 19 settembre, festa del patrono, e portata in processione; il contenuto è un miscuglio rossastro, da sempre considerato “sangue coagulato di san Gennaro”, la cui “liquefazione miracolosa” sarebbe segno di buoni auspici per la città. Se invece tale fenomeno non avviene, allora è interpretato come presagio di sventure... Un vero invito, purtroppo, alla superstizione! Occorre ricordare che un lavoro sperimentale di alcuni ricercatori del CICAP, già trent’anni fa, dimostrò che una semplice sospensione colloidale di idrossido ferrico e ioni sodio e cloruro (sale da cucina disciolto) ha colore, proprietà e comportamento tissotropico analogo al contenuto delle teche, passando da gel a sol e viceversa, in base a movimenti subìti dal contenitore…

Da ricordare che nel museo adiacente, al n.149 di via Duomo – aperto al pubblico dal 2003 - è esposto il preziosissimo tesoro di san Gennaro, dal valore inestimabile, frutto di cospicue donazioni di monarchi e famiglie aristocratiche: noi lo ammireremo la prossima volta!

In via dei Tribunali 316 si entra in San Lorenzo Maggiore, complesso monumentale fatto erigere da Carlo I d’Angiò nel 1265; bellissima l’abside a nove cappelle – qui si ammirano il sepolcro di Caterina d’Austria, del 1323 circa, e gli affreschi di un allievo di Giotto . Magnifico anche il chiostro, che ha accanto un’area di scavi archeologici che hanno messo in luce resti dell’antica città greco-romana.

Abbiamo poi dedicato quasi un’intera giornata alla Reggia-Museo e al Bosco Reale di Capodimonte (chiusura: mercoledì), percorrendo a piedi, all’andata, un itinerario di circa 2 km passando per via Santa Teresa degli Scalzi e corso Amedeo di Savoia, fino alla scalinata che conduce in alto, alla Porta Piccola, uno degli ingressi. Il Museo è un bellissimo edificio color rosso-mattone ) costruito a partire dal 1738 per volere di Carlo di Borbone, che vi ospitò la collezione di opere d’arte della madre Elisabetta Farnese; è circondato da prati all’inglese e palme di notevole altezza; da un belvedere si gode un panorama impagabile della città. Il Bosco è un parco immenso, di più di 120 ettari, originariamente pensato come luogo di caccia, oggi meta di famiglie e runners. La visita alla pinacoteca del museo deve prevedere alcune ore e sarebbe impossibile, in un articolo come questo, enumerare e descrivere i meravigliosi capolavori che vi si possono ammirare (sfuggiti alla devastante spoliazione napoleonica della collezione, che portò purtroppo molte opere al Louvre e al Museo di Belle Arti di Lione, dove si trovano tuttora). Basti ricordare, tra i dipinti esposti, “La flagellazione di Cristo” (1607-1608) del Caravaggio , “Ritratto di Papa Paolo III con i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese” (1546) di Tiziano, “Vergine con Bambino e due angeli” (1468-1469) di Botticelli. Indimenticabili anche i dipinti di Ribera (“Sileno ebbro”), di Guido Reni (“Atalanta e Ippomene”), di Rosso Fiorentino (“Ritratto di gentiluomo”), e moltissimi altri... Colpisce la famosa tela di Andy Warhol, “Vesuvius” (1985), con il vulcano in eruzione, dai colori accesi, che è diventato una sorta di icona mondiale. La mostra monografica dedicata a Battistello Caracciolo (1578-1635), che resterà aperta fino al 2 ottobre, ha poi rivelato le opere più belle di questo pittore napoletano, detto “il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi”. Imperdibile! Splendido anche l’appartamento reale, con sale riccamente ed elegantemente decorate che nulla hanno da invidiare a Versailles; una magnifica collezione delle famose statuine di porcellana e di piatti e ceramiche di grande bellezza lascia davvero incantati .

Usciti a malincuore dalla Reggia-Museo, lungo la strada in discesa ci siamo fermati alle Catacombe di san Gennaro (ancora lui!). Sviluppatesi su due livelli, soprattutto a partire dal III secolo, accolsero le spoglie del primo patrono della città – sant’Agrippino – e in seguito quelle di san Gennaro, di cui resta quello che viene considerato come il suo più antico ritratto, ossia un affresco del V secolo, su una parete, tra due figure femminili. La giovane guida parla di un Gennaro probabilmente africano, dalla pelle scura (come appare nell’affresco e anche in un celebre dipinto di Mattia Preti avente come tema il suo martirio); il nome stesso sarebbe in realtà un appellativo derivato da Ianuarius, legato etimologicamente al dio romano Ianus. La visita è davvero interessante. Sulla via del ritorno in albergo abbiamo avuto modo di attraversare il famoso rione Sanità, una vera “città nella città”, con la bella chiesa di Santa Maria.

A due passi dall’hotel, non potevamo mancare la Cappella Sansevero, voluta dal principe Raimondo de Sangro (1710-1771), figura incredibile di inventore geniale, massone, dedito alla letteratura come all’alchimia, alla filosofia come all’ingegneria idraulica, all’architettura, alle arti militari. Fin dagli ultimi anni del ‘500 esisteva una cappelletta costruita su un luogo considerato miracoloso, e la famiglia dei de Sangro, principi di Sansevero, aveva cominciato, nel ‘600, modificandola, a utilizzarla come tomba di famiglia: si trovava infatti proprio adiacente al loro palazzo. Raimondo, nel 1749, decise di ampliarla e di renderla una sorta di tempio, con sculture e decorazioni di grande pregio, che la rendono un vero gioiello d’arte. Tra queste, il famosissimo e straordinario Cristo velato di Giuseppe Sammartino (1753), invidiato anche da Antonio Canova. Meravigliose le statue della Pudicizia, di Antonio Corradini, e del Disinganno, di Francesco Queirolo.

Poco oltre, un’altra meta imperdibile: il Complesso Monumentale di Santa Chiara, costituito da una chiesa e un grande monastero, costruito nel 1310 per volontà di Roberto d’Angiò e della moglie Sancia di Maiorca. Purtroppo la chiesa – che era stato modificata nel ‘700 in forme barocche – fu distrutta da un bombardamento aereo statunitense il 4 agosto 1943; fu poi ricostruita nell’originario stile gotico. Il chiostro, trasformato tra il 1739 e il 1742, è bellissimo: pilastri e sedili maiolicati, con festoni vegetali e scene di vita quotidiana, soprattutto di color giallo, verde, azzurro, blu, sono disposti in ordine geometrico nel giardino, circondato da un porticato che presenta affreschi del ‘600. E’ un luogo davvero stupendo .

Un altro complesso monumentale da non mancare è Sant’Anna dei Lombardi, in piazza Monteoliveto, nei pressi della bella via Toledo. Qui i capolavori sono la sagrestia, dipinta da Giorgio Vasari , e il “Compianto del Cristo morto”, opera straordinaria in terracotta di Guido Mazzoni (1492), con otto figure a grandezza naturale .

Un giro più ampio della città ci ha portato a vedere San Gregorio Armeno , il Maschio Angioino (Castel Nuovo), ora in fase di restauro, la vasta e splendida piazza del Plebiscito, con la Basilica di San Francesco di Paola e Palazzo Reale, la Galleria Umberto I, il Teatro San Carlo, piazza Dante. Abbiamo preso la metropolitana alla stazione Toledo per ammirarne la scenografica decorazione di William Kentridge e Bob Wilson (2013): sembra di immergersi nelle acque blu del golfo di Napoli! Purtroppo la nostra necessaria selezione ha escluso il Vomero, zona notevolissima per musei e punti panoramici: torneremo senz’altro per esplorarla.

Una meta che abbiamo considerato imperdibile è stata il Museo Archeologico Nazionale, certamente uno dei più importanti al mondo . Vi abbiamo dedicato una mattina intera, ma in effetti merita molte più visite, a settori, su diversi giorni: troppo vasta e preziosa la sua collezione di reperti per osservarla (e conservarla nella memoria) in un’unica occasione. Incredibile l’esposizione degli affreschi e dei mosaici di Pompei, insieme alla famosa anfora vinaria in vetro-cammeo; e altrettanto stupefacente la parte dedicata alla scultura greco-romana, con capolavori come il Toro Farnese e l’Ercole Farnese  ritrovati nelle Terme di Caracalla.

La nostra visita si è in realtà conclusa il giorno del rientro a Milano, quando siamo tornati, a piedi, dal porto alla Stazione Centrale, passando per una piazza storica, piazza del Mercato. La piazza è molto ampia: noi l’abbiamo vista completamente deserta, nella calura estiva, e questo forse ha influenzato la nostra impressione, che è stata, ahimè, negativa. Ci è parsa trascurata, con rifiuti qua e là e chiese in fase di ristrutturazione ma abbandonate; molti gli edifici fatiscenti intorno. Insomma, il degrado è evidente . E pensare che in questo luogo si sono vissuti episodi importanti per i napoletani: la decapitazione del giovanissimo Corradino di Svevia, l’ultimo degli Hohenstaufen regnanti, sconfitto dall’esercito angioino nella battaglia di Tagliacozzo (1268), la rivolta di Masaniello (1647), le esecuzioni capitali di coloro – come il giurista Mario Pagano e la letterata Eleonora Fonseca Pimentel - che avevano sostenuto l’effimera Repubblica Napoletana (1799), filofrancese e antagonista dei Borbone; e nella vicina Basilica del Carmine Maggiore, il cui campanile svetta sulla piazza, si svolsero i funerali del mitico e indimenticabile Totò, nel 1967.

ISCHIA

Dell’Arcipelago Campano, cui appartengono Capri e Procida, Ischia è l’isola maggiore, di circa 46 km2, con una popolazione residente di 60.000 abitanti. E’ vulcanica, dominata dal Monte Epomeo, alto 787 m, che è in realtà ha origini anche tettoniche, in quanto corrisponde al sollevamento di rocce vulcaniche sotto la pressione del magma della camera magmatica di un vulcano sottomarino quiescente. Il monte si trova all’interno di una caldera, quindi è un “blocco risorgente”, di notevolissima altezza. L’ultima violenta eruzione risale al febbraio del 1302 (eruzione dell’Arso), ma la più imponente, responsabile della formazione detta “Tufo Verde” e della caldera, avvenne 55.000 anni fa. L’isola è interessata da fenomeni sismici: nel 1883 Casamicciola fu distrutta da un terremoto di magnitudo 5.8 che provocò 2000 vittime – vi perirono anche i genitori e la sorella del filosofo Benedetto Croce – e nel 2017 la stessa località ha subìto un evento di magnitudo 4.0.

Dal Molo Beverello di Napoli– praticamente davanti al Maschio Angioino - con un aliscafo dell’Alilauro, siamo arrivati a Forìo, sulla costa occidentale dell’isola, in poco più di un’ora, partendo alle 11.20 e sbarcando, dopo una bella traversata, alle 12.35. Dal porticciolo, un autobus della linea CS (Circolare Sinistra) ci ha poi portato in una quindicina di minuti in prossimità dell’hotel che avevamo prenotato, il Parco Maria Terme di Cuotto (info@parcomaria.it). Vi abbiamo trascorso una settimana splendida, all’insegna del relax: l’hotel è costituito da edifici immersi in un grande parco molto curato; ha tre ampie piscine termali, a diverse temperature, un centro benessere, un ristorante all’aperto dove si possono gustare ottimi piatti ( a scelta tra quattro opzioni del menù). Consigliabile la mezza pensione! La nostra camera, molto spaziosa, si affacciava sulla Baia di Citara: la vista del tramonto è impagabile . Ogni giorno una navetta gratuita porta gli ospiti alla spiaggia, una delle più belle dell’isola. Si può anche scendere a piedi percorrendo la strada – un po’ trafficata – in neppure 20 minuti, però la salita, al ritorno, risulta certamente più faticosa. La spiaggia sabbiosa ha una parte libera, un po’ in pendenza, adiacente ai famosi Giardini Poseidon - un complesso di una ventina di vasche termali all’interno di un parco, con lido privato, dove però non siamo entrati in quanto il costo del biglietto d’ingresso, 40 euro a persona (45 ad agosto), ci è parso troppo alto. Il mare è bellissimo, abbiamo sempre trovato acque limpide, di un bel colore verde-azzurro (meglio andare la mattina per evitare l’affollamento).

Con l’abbonamento settimanale alle linee di autobus ischitane (14.50 euro), acquistato in tabaccheria, abbiamo potuto girare l’isola con grande facilità e un notevole risparmio. Una meta importante è stata il Castello Aragonese, a Ischia Ponte, a pochi minuti di autobus (linea 7) dalla piazza di Ischia Porto che funge da capolinea. Si tratta di una fortezza  costruita su un isolotto, che fu collegato all’isola maggiore nel XV secolo da un ponte di legno, poi sostituito da uno in pietra. Le origini sono antiche: la prima rocca risale addirittura al V sec.a.C.: fu costruita dal greco siracusano Gerone I accorso in difesa dei Cumani che combattevano contro i Tirreni. Nei secoli successivi fu utilizzata dai Romani e continuamente rimaneggiata e ampliata; costituì anche il rifugio di molti ischitani durante l’eruzione del 1302, e servì loro anche per proteggersi dagli attacchi dei pirati. Alla fine del XVI secolo ospitava circa 2000 famiglie, insieme al principe aragonese, con la sua guarnigione, e molti religiosi in conventi, chiese e abbazie. Nel ‘700 fu abbandonata dalla maggior parte degli abitanti. Distrutta da un bombardamento inglese all’inizio dell’800, fu poi trasformata in prigione. Venivano qui tenuti segregati, in celle buie e malsane, gli oppositori al regime borbonico. Fu Garibaldi, nel 1860, a consentire la soppressione del carcere politico; e l’anno successivo Ischia entrò a far parte del Regno d’Italia. Attraversata la galleria scavata nella roccia si sale e si comincia la visita, che non può durare meno di due ore. I percorsi e i luoghi d’interesse sono ben segnalati: occorre comunque avere calzature adeguate e scegliere ore non assolate. I panorami che si godono dal Sentiero del sole, tra splendida vegetazione mediterranea, o dal Terrazzo degli ulivi e dal Terrazzo dell’Immacolata, sono davvero incantevoli  Impressionante invece il Cimitero delle monache: in un sotterraneo si trovano ancora numerosi “scolatoi”, ossia seggioloni in pietra in cui venivano collocati i cadaveri delle religiose, che si decomponevano rilasciando lentamente i liquidi in vasi sottostanti. Gli scheletri poi venivano portati nell’ossario. Era un luogo di preghiera: le Clarisse vi si recavano regolarmente e dovevano così ricordare l’inutilità del corpo, destinato a corrompersi e disfarsi. Possiamo solo immaginare l’orrendo lezzo che doveva connotare questo luogo spaventoso, fonte sicura di infezioni! Infatti spesso le povere monache – in genere sfortunate figlie primogenite di famiglie nobili, chiuse in convento per motivi ereditari – si ammalavano gravemente e raggiungevano presto le consorelle.

Un’altra meta imperdibile di Ischia è senz’altro il meraviglioso parco denominato “Giardini La Mortella”, poco a nord di Forìo ( https://visit.lamortella.org). Qui vengono organizzate, in primavera-estate, rassegne di musica classica all’aperto (nel “Teatro Greco”), in genere nel tardo pomeriggio, con orchestre giovanili; nei week end si tengono, al Museo, concerti di musica da camera. I giardini, molto estesi e suddivisi in una parte “a valle” e in una “in collina”, furono voluti nel 1956 da Susana Gil Passo, di origine argentina, moglie del compositore inglese William Walton; i coniugi vissero a Ischia dal 1949 e le loro ceneri sono custodite nel giardino, in luoghi suggestivi dedicati alla loro memoria. I giardini inferiori furono progettati dall’architetto paesaggista britannico Russell Page, mentre quelli superiori devono la loro struttura e composizione vegetale proprio a Susana, vero genius loci, appassionata di botanica, che introdusse molte piante tropicali. Musica, arte e natura si fondono quindi in modo armonioso, in uno scenario di grande bellezza, tra fontane, piccole cascate, ruscelletti, nel verde di palme, magnolie, papiri, felci, orchidee, strelitzie, punteggiato da colori smaglianti di fiori disposti sapientemente lungo il percorso. Serre e padiglioni, come il Tempio del Sole, il Ninfeo, la Voliera, arricchiscono la visita.

Tra i borghi visitati, ci ha colpito in modo particolare Sant’Angelo, sia per i magnifici panorami sulla baia di Sorgeto e sulle spiagge dei Maronti e delle Fumarole, che per la piacevolissima ed elegante architettura mediterranea del paese, con vicoli e piazzette tra edifici bianchi – sembra di essere in Grecia - o colorati in modo vivace. Ma i punti d’interesse sono tanti: a Forìo, per esempio, è opportuno salire alla Chiesa di Santa Maria del Soccorso, a picco sul mare . Anche se l’edificio originale del XIV secolo è stato sostituito da uno più recente (1864), resta l’incanto del luogo. E si prova subito il forte desiderio di tornare al più presto in questa magica isola, il cui nome forse deriva proprio dallo spagnolo “La Isla”, storpiato dai napoletani in “Iscla” e quindi trasformato nel più eufonico “Ischia”. Oppure il nome ha una derivazione greca e significa “forza”, “fortezza inespugnabile”. O ancora è legato a un osso del bacino, l’ischio, e al mito dei Titani in lotta contro gli Dei dell’Olimpo…

10 agosto 2022, Anna Busca

 

SETTEMBRE   2021

CAVALCATA APPENNINICA 2021 (Terza parte) di Anna Busca

Da Campobasso a Calitri (Molise- Campania)

Ci sono stati segnalati due luoghi interessanti nei pressi di Campobasso, raggiungibili in breve tempo con l’auto: uno è Ferrazzano, borgo arroccato, con un bel castello di origine normanna, più volte rimaneggiato, e con la chiesa di Santa Maria Assunta, dall’interessante portale duecentesco, insieme a un magnifico pulpito della stessa epoca; la seconda meta è stata la chiesa di Santa Maria della Strada, su un colle vicino a Matrice, isolata e splendida basilica longobarda. La leggenda vuole che l’edificio fosse costruito in una sola notte dal mitico Re Bove, aiutato dal diavolo… In realtà le origini di quello che è considerato un gioiello del Romanico molisano sono un po’ misteriose: la fondazione è collocabile tra l’XI e il XII secolo, ma forse risale a prima dell’anno 1000. Bellissimi i bassorilievi che raffigurano immagini e simbologie bibliche, tra cui il cavaliere dell’Apocalisse, la città santa di Gerusalemme (come donna dalla chioma che forma un fiume dalle dodici anse), Giona inghiottito dal mostro...Ai lati del rosone due teste di bovini (forse associati alla leggenda di Re Bove) sembrano saltar fuori dalla facciata con le zampe anteriori protese. L’interno, a tre navate, ha dodici colonne possenti, con capitelli decorati. I dintorni hanno un notevole fascino: prati, campi, un antico tratturo che collega il Molise alla Puglia, qualche albero, tanto silenzio. Luogo perfetto per la meditazione! Una terza meta, che abbiamo raggiunto in seguito lungo la strada che ci portava da Campobasso a Benevento, è stato il sito archeologico di Sepino (Saepinum). Gli scavi, cominciati nell’800 nella zona, già nota ma poco studiata, riguardano un’area molto ampia, di circa 12 ettari, racchiusa da una cinta muraria con torri e quattro porte ad arco (la cui costruzione, risalente al periodo 2 a.C.-4 d.C., fu finanziata dall’imperatore Tiberio e dal fratello Druso) e hanno messo in luce i resti della città sannitica, conquistata dai Romani nel III sec.a.C. e ben sviluppatasi grazie a un fiorente commercio di lana, tessuti, pellami. Si cammina su strade lastricate, si entra nel vasto Foro e nella basilica forense, si passa davanti alla fontana del Grifo, si ammira il bellissimo teatro… qua e là, case ristrutturate, di origine medioevale (una di queste è sede di un piccolo museo, l’unica parte che prevede un biglietto d’ingresso). La visita è senz’altro imperdibile!

Lasciata la struggente Sepino, giungiamo a Benevento per la nostra ottava tappa (B&B Le Streghe). Non eravamo mai stati in questa città campana, e ne siamo rimasti davvero favorevolmente colpiti. Il centro storico è stupendo, ricchissimo di monumenti ed edifici di grande interesse storico-artistico. Il complesso di Santa Sofia è longobardo (VIII sec.), restaurato ma riportato alle forme originarie, con un bel chiostro e il monastero trasformato in Museo del Sannio, contenente preziose collezioni di reperti e opere di varie epoche. La chiesa di sant’Ilario a Port’Aurea è anch’essa longobarda, in un prato vicino all’Arco di Traiano, stupendo, eretto tra il 114 e il 117 per l’inaugurazione della nuova via Traiana. Nel Medioevo fu inserito nelle mura e chiamato appunto “Porta Aurea”. Da visitare assolutamente anche il Teatro romano, costruito sotto Adriano (126) e poi ingrandito da Caracalla. La Rocca dei Rettori, il castello, segna l’inizio del percorso di visita, lungo corso Garibaldi; si incontra il Museo Arcos, che ospita mostre (abbiamo visto quella dedicata alla dea Iside) ed è vicino all’Hortus conclusus, l’ex orto del convento medioevale dei Padri domenicani, adibito ora a spazio espositivo permanente di interessanti opere di Mimmo Paladino, originario di Benevento. Fontane e obelischi sono disposti a decorazione del centro città, e adiacente, ad esso, per una sosta rinfrescante e davvero piacevole, si trova l’elegante Parco di Villa Comunale. Se si aggiunge l’estrema pulizia di strade e marciapiedi, il quadro è completo!

Al numero 145 di corso Garibaldi, nelle sale a pianterreno di un palazzo nobiliare, ha sede “Janua- Museo delle Streghe”. Il percorso, guidato con competenza, porta il visitatore a ripercorrere, con angoscia, la tragica vicenda di tante donne vittime di veri e propri crudelissimi femminicidi del passato. Donne esperte di erboristeria, in grado di curare malattie, di aiutare le partorienti: donne, spesso sole, che riuscivano a sopravvivere vendendo miscugli e preparati vegetali che potevano servire a disinfettare ferite, a bloccare emorragie, oppure, in molti casi, a procurare aborti in donne sfiancate da eccessive gravidanze o violentate. Queste donne guaritrici dovevano essere punite: sotto tortura confessavano le più orride nefandezze (anche la morte in culla dei neonati veniva addebitata a loro, oppure morti improvvise di uomini e donne, incidenti, cattivi raccolti) e venivano condannate al rogo come streghe, complici del demonio, con il quale si accoppiavano in sabba intorno a un albero di noce... Il testo che per primo fu utilizzato, anche se non ufficialmente, per questa persecuzione è il Malleus Maleficarum (1487) del frate domenicano Heinrich Kramer, scritto, su invito di papa Innocenzo III, con lo scopo di combattere l’eresia e il paganesimo in Germania. Misoginia, ignoranza, sadismo, volontà di schiacciare le donne e la loro intelligenza furono un mix davvero diabolico che portò l’inquisizione cattolica (e non solo!) a bruciare vive migliaia di donne, e anche molte ragazzine sotto i dodici anni. Si stima che il numero delle vittime possa essere ben superiore a 100.000. A Benevento e nelle zone meridionali in genere la strega era chiamata “Januaria”: forse non solo perché in grado di...passare sotto la porta per compiere i suoi delitti, ma anche perché seguace di Diana (dianara). Per impedire l’ingresso alla strega occorreva mettere davanti alla porta una scopa: presa dall’irresistibile desiderio di contare i fili di saggina (sic!) la strega sarebbe stata colta dalle luci dell’alba e sarebbe poi fuggita...Le ultime esecuzioni risalgono al XVIII sec., ma ancora adesso in India e in alcune zone dell’Africa, purtroppo, alcune donne vengono accusate di “magia nera” e uccise barbaramente. Monumenti a queste donne dovrebbero sorgere un po’ ovunque: e a Benevento, dove furono torturate e condannate almeno duecento “streghe”, perché non erigere un monumento a Teresa di Pesco Sannita, arsa nel 1430, e a Faustina Orsi, che seguì la stessa sorte nel 1552?

Partiti a malincuore da Benevento, ci siamo diretti verso Calitri, attraversando l’Irpinia. Una sosta allo splendido lago di Laceno, in un vasto altopiano a 1050 m s.l.m. dove pascolano le mucche, in mezzo ai Monti Picentini, ci ha consentito di assaggiare un ottimo tagliere con eccellenti formaggi (pecorino dop!) e salumi locali. Anche Calitri (Hotel Ambasciatori, con magnifica piscina per un tuffo rinfrescante), in provincia di Avellino, nostra nona tappa, è stata una piacevole sorpresa: borgo arroccato, con case colorate piuttosto scenografiche, e un bellissimo panorama. Qui abbiamo gustato una cena indimenticabile, alla Locanda dell’Arco, all’interno di una cavità tufacea: atmosfera piacevolissima e squisita cucina irpina di alto livello.

Da Calitri a Marina di Ginosa (Campania, Basilicata, Puglia)

Il giorno seguente ci siamo dedicati a un breve trekking alle cascate di San Fele, più a sud, in provincia di Potenza e quindi già in Basilicata. Si parcheggia lungo la strada e si comincia un percorso di un paio d’ore al massimo, su sentieri e scalette, tra la vegetazione, seguendo il corso del torrente Bradanello, che forma, per salti di quota, piccole cascate e laghetti. Siamo nell’Appennino Lucano, e la bella escursione richiama parecchi turisti. L’unica pecca è che, se non si vuole riprendere il sentiero in senso inverso, poiché l’itinerario non è ad anello ma si conclude sulla strada asfaltata dalla parte opposta, occorre tornare all’auto a piedi per 2-3 km, non essendo stato ripristinato il servizio navetta. Prevedere quindi buone scarpe e magari una borraccia... Da San Fele ci siamo poi spostati a Melfi, ad ammirare soprattutto il magnifico castello normanno, sede di un interessantissimo museo (stupendi i sarcofagi provenienti dagli scavi della vicina Rapolla); è considerato uno dei castelli medioevali meglio conservati e domina la città, circondata da mura fortificate. Melfi è uno dei centri principali della zona, il Vulture, ricca di storia e di bellezze naturali: sulla strada del ritorno, alla fine della nostra “cavalcata appenninica”, abbiamo deciso di sostare a Rionero in Vulture, riuscendo così a fare una stupenda passeggiata anche ai laghi vulcanici di Monticchio e all’abbazia di San Michele, mete davvero imperdibili. Attraversando Venosa, patria di Orazio, e altri paesi dai nomi evocativi, siamo giunti alla fine al mare. Marina di Ginosa, decima tappa (BnB Villa Sant’Angelo) è in Puglia, in provincia di Taranto: il profilo “industriale” del porto si vede dalla spiaggia. E’ un centro turistico piuttosto affollato, in posizione strategica per muoversi e raggiungere rapidamente lidi costieri dalla sabbia finissima, come quello di Castellaneta Marina, dove si trovano vaste pinete e riserve naturali, perfette per respirare aria balsamica e immergersi in acque cristalline. La scelta può pure cadere su mete meno balneari: ci siamo recati a Metaponto, la “città di Pitagora”, dove il Museo Archeologico conserva tali e tanti reperti, affascinanti e preziosissimi, risalenti anche al VII sec a.C., che ne basterebbero un paio da esporre al Palazzo Reale di Milano per creare lunghissime code di visitatori… Metaponto fu uno dei centri più importanti della Magna Grecia; da visitare il Parco Archeologico, immenso, con resti di colonne e templi, e le Tavole Palatine, con il magnifico Tempio di Hera (entrambi i siti sono a ingresso gratuito). La città è in provincia di Matera, siamo quindi di nuovo in Basilicata: e sulla strada del ritorno, la visita ai “sassi” e alle chiese rupestri di questo Patrimonio dell’Umanità è imprescindibile. Avevamo visitato Matera una ventina d’anni fa e abbiamo trovato adesso una città molto più viva e ben organizzata: pur concedendosi a un turismo quasi “di massa” ha saputo ben mantenere il fascino dei suoi luoghi incantevoli, quasi indescrivibili. Il nostro viaggio finisce dunque qui, con le parole di Carlo Levi: Per me, sia che io vada a Matera, sia che ci ritorni con il ricordo, o che qualche immagine me la rammenti, essa mi pare, più di ogni altra, un luogo vero, uno dei luoghi più veri del mondo (…). Qui ritrovi la misura delle cose, la concretezza dei pensieri e delle immagini.

5 settembre 2021 Anna Busca

CAVALCATA APPENNINICA 2021 (seconda parte) di Anna Busca

Da Matelica a L’Aquila (Marche-Umbria-Abruzzo)

Prima di lasciare Matelica siamo passati dalla chiesa della Beata Mattia, che conserva il corpo di suor Mattia Nazzarei, vissuta tra il XIII e il il XIV secolo e fatta oggetto di culto e venerazione: è adiacente all ‘antico monastero delle clarisse. L’impianto di riscaldamento del convento, che ospitava le monache di clausura in gelide celle, fu generosamente donato da Enrico Mattei, che era uso frequentare la chiesa, un vero simbolo per i cattolici matelicesi. Lungo la strada, una breve sosta al cimitero cittadino, dove è sepolto Mattei, nella tomba di famiglia: una costruzione sobria, con una parte vetrata che consente di scorgere l’interno dove, su un piccolo altare, spiccano diverse fotografie. Il bassorilievo sull’ingresso riporta due pavoni, simboli cristiani della resurrezione e dell’immortalità.

Il nostro percorso è proseguito verso sud, costeggiando i Monti Sibillini. Visso e altri paesi attraversati portano ancora le ferite del terremoto del 26 ottobre 2016 (magnitudo 5.9): centro storico semidistrutto, edifici pericolanti, dai muri squarciati, zone transennate con divieto di accesso. Si entra quindi in Umbria, in Valnerina: valle fluviale verdeggiante, in cui il corso del Nera, dalle acque fredde e limpidissime, un tempo era in parte seguito dalla ferrovia a scartamento ridotto (950 mm) Spoleto-Norcia, lunga 51 km, inaugurata nel 1926 e chiusa nel 1968; smantellata, è ora trasformata in pista ciclabile e sentiero escursionistico. La ferrovia era considerata un vero gioiello ingegneristico: vantava 19 gallerie, 24 ponti e viadotti, tratti di linea elicoidali, pendenze fino al 4,5% . Veniva chiamata “il Gottardo dell’Umbria”. Un museo a Spoleto raccoglie, per gli appassionati, cimeli, immagini, carte, documenti. Abbiamo pernottato in un albergo sulla statale: l’Hotel Ristorante Pizzeria Umbria, a poca distanza dal meraviglioso borgo medioevale di Vallo di Nera, da visitare assolutamente. Stupenda la chiesa francescana di santa Maria, con un ciclo di affreschi del XIV-XV secolo sulle pareti e dietro l’altare. A Cerreto di Spoleto spiccava un manifesto che ci ha incuriosito: “Festival del Ciarlatano, 20-21-22 agosto”. Abbiamo quindi scoperto che questo paesino arroccato ha una storia particolare: è conosciuto, fin dal ‘600, come il “paese dei Ciarlatani”, i cui abitanti erano usi a spacciare unguenti o altre medicine, a cavar denti, a fare giochi di prestigio, ottenendo denaro in cambio. Tale denominazione probabilmente traeva origine da invidia per le buone condizioni economiche dei cerretani, che in buona parte riuscivano ad ottenere appalti per ospedali e opere pie, per i quali erano ottimi questuanti! Un museo è dedicato a loro... Anche Scheggino merita una visita: il borgo è molto bello, con viuzze acciottolate, e si può visitare la chiesa di san Nicola, con il catino absidale magnificamente affrescato intorno alla metà del ‘500. Una bella passeggiata nel verde lungo il fiume è estremamente piacevole. Noi abbiamo anche approfittato di un tuffo rinfrescante in una bella piscina, in località Valcasana. Anche Scheggino ha il suo museo: questa volta dedicato al tartufo, prezioso prodotto del territorio. La sera, una cena al “Bacco Felice”,nel bellissimo centro di Spoleto, reso ancora più affascinante dall’illuminazione notturna, ha concluso degnamente la giornata.

Riprendendo il viaggio, abbiamo sostato a Sant’Anatolia di Narco, che possiede un curioso “Museo della Canapa” – molto coltivata in Valnerina per la produzione di tessuti e cordami - ed è un bel borgo medioevale ben conservato, con chiese romaniche interessanti. Certo il binomio “Narco” e Canapa” è ben bizzarro! Ma “Narco” in questo caso è semplicemente il nome di un antico popolo o il nome del Nera...La visita all’abbazia di san Pietro in Valle (VII-XIII sec.), in provincia di Terni, ci ha poi portato ad esplorare uno splendido complesso, in gran parte- ahimé- trasformato in un elegante resort per pochi eletti. L’ex monastero benedettino è infatti proprietà privata ed è adibito a residenza alberghiera di lusso, mentre la chiesa è della curia ed è visitabile. Spicca l’alta torre campanaria; all’interno della chiesa, a navata unica, affreschi medioevali e rinascimentali e bellissime lastre d’altare d’epoca longobarda. A Ferentillo ecco l’ultimo museo particolare, quello delle Mummie. Occupa gli spazi di una chiesa del XIII sec., usata poi come fondamenta di un altro edificio religioso due secoli dopo (chiesa di S.Stefano). Qui furono sepolti diversi corpi, fino al 1871, e le particolari condizioni ambientali ne hanno consentito la mummificazione. Si possono anche osservare particolari dell’abbigliamento, ciocche di capelli, tracce di autopsie e altro; si riconoscono due soldati napoleonici, una giovane sposa, una donna morta di parto, con il suo bambino… Da Ferentillo abbiamo poi raggiunto in poco tempo la cascata delle Marmore, artificiale ma bellissima (visibile già dalla strada), a tre salti di 165 m complessivi, in mezzo a un parco naturale. Risulta dalla caduta di parte delle acque del fiume Velino nel Nera, regolata da paratoie, in quanto utilizzata per ottenere energia idroelettrica. L’accesso è possibile sia dal basso che dall’alto ed è a pagamento. Le lunghe code alle biglietterie e l’enorme affollamento ci hanno dissuaso: ci siamo dunque limitati a una passeggiata nella zona del belvedere superiore e a uno spuntino a un tavolino all’aperto, in uno dei numerosi chioschi. Seguendo una bella strada ai piedi del Monte Terminillo, sfiorando Cittaducale, Antrodoco e L’Aquila, ci siamo fermati a Poggio Picenze, paese di 1000 abitanti appartenente alla comunità montana di Campo Imperatore (Paneolio Food and Drink B&B ). A circa 750 m di altezza, ha il centro storico ancora distrutto dal sisma del 6 aprile 2009, che provocò in questa zona abruzzese più di 300 vittime (magnitudo 6.3); gli edifici inagibili sono parecchi, e vi sono ancora abitanti che vivono in casupole d’emergenza. Abbiamo perfino trovato una parrucchiera che ha il “salone” in un container! L’Aquila invece ha avuto in questi dodici anni sicuramente maggiori contributi statali e, pur avendo ancora diversi edifici in fase di recupero, è ritornata ad essere una città viva anche turisticamente, ricca di splendidi monumenti. Abbiamo rivisto con grande piacere il Castello cinquecentesco, la fontana delle 99 cannelle, la Cattedrale, la meravigliosa basilica di Santa Maria di Collemaggio.

Da L’Aquila a Campobasso (Abruzzo-Lazio-Molise)

Dopo la visita alla città, il viaggio è continuato verso sud, attraversando lo stupendo altopiano delle Rocche, nel Parco Sirente-Velino, dove una sosta a Rocca di Mezzo ci ha anche consentito di gustare squisiti arrosticini. La nostra sesta tappa è stata Sora, in provincia di Frosinone, dove ci siamo fermati due notti (Hotel del Sole). Lo scorso anno, nel nostro tour della Ciociaria, non eravamo riusciti a vedere la città: la scelta quindi è andata anche a “chiudere” simbolicamente il giro dell’estate 2020 (vedi “Tra Acropoli e Mura ciclopiche”, sez Turismo corrierebit.com, settembre 2020). Sora ci riserva piacevoli sorprese: circondata da monti boscosi, è attraversata dal corso sinuoso del Liri, che si può valicare con diversi ponti che collegano le due sponde alberate. Ha dunque il fascino di tutte le città sui fiumi. Prima dei Volsci, poi dei Sanniti, fu conquistata dai Romani nel IV sec. a.C. Qui probabilmente nacque Cicerone- poi trasferitosi nella vicina Arpino – e sui resti di quella che fu la sua casa natale fu costruita la bella abbazia cistercense di San Domenico (XI sec.), con un chiostro romanico e una cripta. Passeggiando nel centro, ecco piazza Indipendenza con la cattedrale e piazza Santa Restituta con la chiesa omonima. Gli edifici religiosi sono stati negli anni molto rimaneggiati e ricostruiti, anche in seguito a terremoti come quello del 1915. Vale la pena salire per circa 409 gradini fino alla Chiesa della Madonna delle Grazie, in posizione dominante, da cui si gode un magnifico panorama. A Sora nacque Vittorio De Sica, il 7 luglio 1901: all’epoca la città era campana. Una lapide commemorativa consente di riconosce la casa, che è da più di un secolo di proprietà della famiglia Giannuzzi. Si trova in pieno centro, in via Cittadella, una stradina piena di vita e di fiori, dove si affacciano localini dai nomi che ricordano il grandissimo attore e regista e dove si può cenare o prendere un aperitivo. Sora è anche il punto di partenza per visitare i dintorni: non solo la Ciociaria, ma anche mete storico-artistiche come l’Abbazia di Montecassino o naturalistiche come il Lago di Posta Fibreno, perfetto per una sosta di relax. L’Abbazia, pur essendo stata quasi completamente ricostruita dopo i terribili bombardamenti del 15 febbraio 1944 ad opera degli angloamericani, ha una grandiosità e una ricchezza che la rendono stupefacente e sempre meritevole di una visita. Certo le preziose decorazioni e l’aspetto di mausoleo non sembrano in sintonia con le rigide e semplici regole monastiche del fondatore S.Benedetto da Norcia, che qui giace nel sepolcro, vicino alla sorella santa Scolastica…

Da Sora abbiamo seguito strade secondarie, ricche di tornanti, salite e discese, che ci hanno consentito di attraversare lo splendido Parco Nazionale d’Abruzzo-Lazio-Molise, tra foreste di faggi, piccole cascate e scenari incantevoli. Chi ha tempo e attrezzatura adatta può entrare nella Riserva Naturale della Camosciara, nel cuore del Parco, per escursioni e trekking, per esempio sul sentiero G5. Come suggerisce il nome, è possibile l’avvistamento di camosci d’Abruzzo. Il lago di Barrea ci ha invogliato a una breve passeggiata fino alle sue sponde; ad Alfedena siamo entrati nel centro storico attraverso una delle sue porte urbiche, per ritrovarci poi a compiere un percorso pedonale molto interessante lungo le rive del Rio Torto, che nasce dai Monti della Meta a circa 1400 m s.l.m. e poi arriva a entrare nell’abitato, tra fitta vegetazione, in una stretta gola. Le acque sono cristalline e l’ambiente circostante è quasi idilliaco. Il fiume uscendo dal paese, confluisce nel Sangro; la sua lunghezza complessiva è di circa 4 km. Giunti a Isernia, ci siamo ritrovati nella piazza principale, piazza Celestino V, assolutamente deserta (complice certo la calda giornata di Ferragosto), davanti a una bella fontana ad archetti, detta Fraterna, che abbiamo scoperto essere il simbolo della città: costituita da lastre di marmo con epigrafi, provenienti da resti romani, e anche da sarcofagi, è un prezioso quanto raro assemblaggio di opere di periodi diversi. La piazza, molto ampia, è stata in realtà ricavata dallo spazio lasciato dalle case distrutte durante i terribili bombardamenti alleati del 1943 e la fontana vi fu spostata da un’altra piazzetta. La visita del centro storico, lungo e stretto, in pendenza, è consistita semplicemente nel seguire una via rettilinea che funge da vero asse: corso Marcelli, l’antico decumanus maximus. Interessante il duomo di S. Pietro, costruito sui resti del tempio di Giove (visitabili); palazzi nobiliari e torri di origine medioevale si susseguono. Nonostante una prima impressione non positiva (i quartieri periferici sono piuttosto squallidi) dobbiamo riconoscere invece a Isernia un notevole fascino, sensazione che sarebbe probabilmente anche aumentata se fossimo riusciti a visitare il Museo Nazionale del Paleolitico, in località La Pineta. Qui, scavi iniziati negli anni ‘70 hanno portato alla luce resti ossei e manufatti dell’Homo heidelbergensis vissuto nella zona circa 600.000 anni fa e soprannominato “L’Uomo di Isernia”. Il sito è riconosciuto dall’UNESCO come uno dei più importanti al mondo: sarà una meta della prossima volta! Da Isernia, una strada piuttosto veloce e senza traffico attraverso i colli verdeggianti del Molise ci ha portato alla nostra settima tappa appenninica: Campobasso. Ci siamo fermati due notti: la prima all’Hotel Rinascimento, fuori città, e la seconda in prossimità del centro (Casa Angela B&B). La città è stata una sorpresa: un bellissimo castello (Castello Monforte), da cui si gode un grandioso panorama, magnifiche piazze, splendidi palazzi, spazi verdi con fontane, un centro storico arroccato con mille viuzze e scalette che s’intrecciano, belle chiese; una statua in bronzo di Fred Bongusto (poco somigliante a dire il vero) ci ricorda che il cantante nacque proprio qui. Strade e marciapiedi sono pulitissimi: il che dimostra che non è necessario trovarsi in Svizzera per incontrare senso civico e rispetto dei luoghi!

4 settembre 2021 Anna Busca

CAVALCATA APPENNINICA 2021 (Prima parte )

Scegliere per l’agosto 2021 un itinerario di viaggio di una ventina di giorni, tutto italiano, che prevedesse fondamentalmente tappe mai da noi toccate, non è stato facile: ma alla fine ci siamo riusciti. E ne è risultato un percorso tortuoso e a tratti impervio ma ricchissimo di bellezza, sia artistica che paesaggistica, di incontri, di storia. Indimenticabile.

Da Modena ad Arezzo (Emilia Romagna-Toscana)

Partendo da Milano e seguendo l’A1, ci siamo fermati a Modena per la necessaria pausa pranzo. Una passeggiata in centro, decisamente poco affollato, ci ha consentito di rivedere capolavori come l’imponente Palazzo Ducale, il magnifico Duomo romanico, l’alta Torre Ghirlandina. Vicino a questa, una lapide ha attirato la nostra attenzione: “AL TVAJOL ED FURMAJIN”, “Il tovagliolo del Formaggino”. Scopriamo una storia che ci era ignota. “Così chiese ai modenesi che venisse chiamato il piccolo spazio che c’è fra la Ghirlandina e il monumento al Tassoni Angelo Fortunato Formiggini, accingendosi a testimoniare con il suicidio l’assurdità delle leggi razziali. Nel cinquantesimo anniversario di quel tragico evento i modenesi, esaudendo il desiderio del geniale editore concittadino, ne accolgono il messaggio antirazzista e ricordano alla coscienza civile degli Italiani l’infamia del regime che promulgò le leggi razziali”. L’editore Formiggini, di ricca famiglia ebrea, coltissimo ideatore di collane di successo, laureato in Giurisprudenza e in Filosofia, si lanciò dalla torre il 29 novembre 1938 - pochi giorni dopo l’ultimo regio decreto fascista “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”, che riteneva tanto insensato e ingiusto da non rendere più possibile la sua stessa sopravvivenza - sfracellandosi nello spazio che, con tragica ironia, aveva voluto battezzare in quel modo. Aveva sessant’anni ed era uno straordinario intellettuale, portatore di altissimi valori morali: la sua figura è senz’altro da ricordare e approfondire.

Lasciata Modena, abbiamo raggiunto quella che era in realtà la vera prima tappa della nostra “cavalcata appenninica”, lungo la spina dorsale della nostra penisola: Riolo Terme, in provincia di Ravenna, centro grazioso, con un grande parco e una bella rocca sforzesca, visitabile e sede di mostre. Famosa per le acque termali idrogeno-solforate (i Bagni sono ora di una società privata), Riolo richiama turisti anche perché è un bel punto di partenza per visitare gli interessanti dintorni, ricchi di boschi e sorgenti (pernottamento all’Hotel Ciclamino). Ci siamo infatti recati a vedere l’abbazia di San Giovanni Battista in Valsenio, risalente al X secolo, e il borgo medioevale di Brisighella, con la sua Rocca manfrediana, trecentesca, bellissima (chiusa il lunedì), e l’antica “Via degli Asini”, una lunga strada lastricata, coperta e sopraelevata, che serviva un tempo anche al trasporto del gesso, dalle cave, su birocci trainati da asini. Tutta la zona è infatti ricca di questa roccia sedimentaria, originatasi per evaporazione di acque marine e successiva precipitazione di solfato di calcio, verificatesi soprattutto nel Terziario.

Passando da Modigliana, interessante per i resti della Rocca dei Conti Guidi, per il cosiddetto Ponte “della Signora” (ricostruzione settecentesca di un ponte medioevale) e per la pinacoteca comunale dedicata a Silvestro Lega che qui nacque (aperta però solo la domenica pomeriggio), ci siamo spostati a Tredozio (provincia di Forlì-Cesena), nell’alta valle del Tramazzo, per poi dirigerci verso il Monte Busca (767 m s.l.m.). Qui l’attrazione turistica è rappresentata da quello che viene erroneamente definito “il vulcano più piccolo del mondo”: si tratta in realtà di una bocca metanifera, alla sommità di un cono di sassi, di dimensioni ridotte, da cui fuoriesce il gas che brucia sprigionando fiamme anche piuttosto alte. Non è facilissimo trovarlo perché si trova dietro un casolare abbandonato, in uno spiazzo di terra battuta, davanti a un magnifico panorama. E’ noto dal XVI secolo: viene infatti citato dal frate domenicano bolognese Leandro Alberti in una sua opera del 1577 (Descrittione di tutta Italia), e la località in cui si trova viene detta “Inferno”. Fu sfruttato per breve tempo, in epoca fascista, alla fine degli anni Trenta, dalla Società Idrocarburi Metano; nel dopoguerra suscitò l’interesse di una società statunitense, la Macmillan Petroleum Corporation, ma il giacimento fu poi definitivamente abbandonato perché considerato di scarsa importanza economica.

Proseguendo per strade e stradine dell’appennino tosco-emiliano, attraversando Bagno di Romagna, con la sua bella chiesa romanica di S. Maria Assunta, e i fitti boschi delle pendici del Monte Fumaiolo, ci fermiamo nei pressi di Subbiano (provincia di Arezzo), seconda sosta del nostro itinerario. Abbiamo pernottato in un luogo davvero magico, l’Albergo Ristorante La Gravenna, nei pressi di un torrente, circondato dalla vegetazione, con una vasca di acqua dolce: l’interno è una sorta di “camera delle meraviglie” che lascia davvero incantati. Pasolini era solito trascorrervi lunghi periodi di quiete, e la lista di clienti famosi è lunga… La tappa obbligata,la mattina successiva, dopo un’eccellente colazione, è sicuramente Arezzo, già visitata in passato ma sempre meritevole di una passeggiata nel centro storico.

In cima a un colle, l’affascinante città toscana di origini etrusche, patria del Petrarca, si esplora con vero piacere, a partire dalla chiesa di San Domenico, che conserva al suo interno lo straordinario Crocifisso ligneo di Cimabue, fino alla piazza Grande, dalla caratteristica pendenza, con le logge del Vasari, alla Cattedrale dei santi Pietro e Donato, con la meravigliosa arca trecentesca, le terrecotte invetriate di Andrea della Robbia e la stupenda Maddalena di Piero della Francesca, al Palazzo dei Priori. Un’immersione nella bellezza!

Da Arezzo a Matelica (Toscana- Marche)

A una trentina di km il borgo di Monterchi possiede un capolavoro di Piero: la Madonna del Parto, affresco della metà del ‘400, di cui non si conosce il committente. E’ stato spostato più volte ed ora è possibile ammirarlo all’interno di un piccolo museo civico (le donne incinte entrano gratuitamente!), mentre fino all’inizio degli anni ‘90 si trovava in una cappella. La madre del grande pittore era nata a Monterchi, e questo ha suscitato una serie di ipotesi circa la scelta inusuale di rappresentare Maria in stato di avanzata gravidanza, in una posa che la assimila a una sorta di tabernacolo vivente.

Superata Monterchi, abbiamo proseguito soprattutto per stradine secondarie, seguendo fiduciosi il navigatore in quanto privi di carte automobilistiche adeguate, tra paesaggi agricoli e boschi, valicando l’appennino umbro-marchigiano. Ed eccoci a Matelica (provincia di Macerata), terza sosta, ospiti dello storico hotel Fioriti, in pieno centro, che presenta davanti al portone d’ingresso, protetto da una grande teca di vetro, un bel pavimento musivo di epoca romana trovato durante gli scavi archeologici della città. Il nome “Matelica”ha origini oscure, forse celtiche, e viene già citato da Plinio il Vecchio. Qui nel 1919 si trasferì con la famiglia, da Acqualagna dove era nato nel 1906, Enrico Mattei, geniale fondatore dell’ENI e figura chiave dell’Italia del secondo dopoguerra: la città gli ha dedicato una grande piazza. Una nipote, Rosangela - figlia del fratello Italo Mattei - dedica invece da anni tutte le sue energie, con grande determinazione, per tenerne viva la memoria e per cercare di ottenere quella giustizia che da quasi sessant’anni viene vergognosamente calpestata e negata. Il 27 ottobre 1962, infatti, Enrico Mattei, attirato in una vera e propria trappola, fu vittima di un attentato insieme al pilota Irnerio Bertuzzi e al giornalista statunitense William McHale. Il piccolo aereo Morane Saulnier su cui viaggiavano da Catania a Milano precipitò a Bascapè, poco prima di atterrare all’aeroporto di Linate. Menzogne e depistaggi tennero lontana la verità e solo tra il 1994 e il 2003, grazie a una riapertura dell’inchiesta, che era stata chiusa troppo frettolosamente, si trovarono le prove di quanto era avvenuto: non un malaugurato incidente, come si era costantemente ripetuto, bensì un’esplosione a bordo , dovuta a una carica di Compound B collocata dietro il cruscotto e innescata dal comando di discesa del carrello. La scomparsa di Mattei, che stava costruendo una proficua rete di rapporti internazionali che avrebbe portato a un cambiamento nella politica della gestione del petrolio, a vantaggio dei Paesi produttori (e dell’Italia) e a svantaggio dei profitti iniqui delle Sette sorelle, le maggiori compagnie soprattutto anglo-americane, riportò la situazione allo stato precedente, favorendo squilibri e neocolonialismi che, come purtroppo sappiamo, sono stati poi la causa principale delle “guerre del petrolio”. Restano tuttora non ufficiali i nomi dei mandanti e degli esecutori dell’attentato, anche se una rosa di nomi “eccellenti” italiani- per lo più defunti- è già ben nota. Rosangela Mattei si batterà fino all’ultimo affinché sia fatta luce totale sul “caso Mattei”: e si renderebbe così giustizia anche a tanti altri morti, come il giornalista Mauro de Mauro, sequestrato nel 1970 mentre stava indagando sugli ultimi giorni di Mattei in Sicilia, per conto del regista Rosi, e mai più ritrovato. Rosangela ha inaugurato recentemente il Museo Mattei di Matelica (https://museo-enrico-mattei.business.site ), nel palazzo di via Umberto I, come luogo dei ricordi e come “punto di partenza per sviluppare l’opera e gli ideali di Mattei”. E’ qui che gentilmente mi ha dato l’opportunità di un incontro, di grande interesse per tutte le informazioni che mi ha fornito e davvero emozionante.

 

3 settembre 2021      Anna Busca