Da Modena ad Arezzo (Emilia Romagna-Toscana)

Partendo da Milano e seguendo l’A1, ci siamo fermati a Modena per la necessaria pausa pranzo. Una passeggiata in centro, decisamente poco affollato, ci ha consentito di rivedere capolavori come l’imponente Palazzo Ducale, il magnifico Duomo romanico, l’alta Torre Ghirlandina. Vicino a questa, una lapide ha attirato la nostra attenzione: “AL TVAJOL ED FURMAJIN”, “Il tovagliolo del Formaggino”. Scopriamo una storia che ci era ignota. “Così chiese ai modenesi che venisse chiamato il piccolo spazio che c’è fra la Ghirlandina e il monumento al Tassoni Angelo Fortunato Formiggini, accingendosi a testimoniare con il suicidio l’assurdità delle leggi razziali. Nel cinquantesimo anniversario di quel tragico evento i modenesi, esaudendo il desiderio del geniale editore concittadino, ne accolgono il messaggio antirazzista e ricordano alla coscienza civile degli Italiani l’infamia del regime che promulgò le leggi razziali”. L’editore Formiggini, di ricca famiglia ebrea, coltissimo ideatore di collane di successo, laureato in Giurisprudenza e in Filosofia, si lanciò dalla torre il 29 novembre 1938 - pochi giorni dopo l’ultimo regio decreto fascista “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”, che riteneva tanto insensato e ingiusto da non rendere più possibile la sua stessa sopravvivenza - sfracellandosi nello spazio che, con tragica ironia, aveva voluto battezzare in quel modo. Aveva sessant’anni ed era uno straordinario intellettuale, portatore di altissimi valori morali: la sua figura è senz’altro da ricordare e approfondire.

Lasciata Modena, abbiamo raggiunto quella che era in realtà la vera prima tappa della nostra “cavalcata appenninica”, lungo la spina dorsale della nostra penisola: Riolo Terme, in provincia di Ravenna, centro grazioso, con un grande parco e una bella rocca sforzesca, visitabile e sede di mostre. Famosa per le acque termali idrogeno-solforate (i Bagni sono ora di una società privata), Riolo richiama turisti anche perché è un bel punto di partenza per visitare gli interessanti dintorni, ricchi di boschi e sorgenti (pernottamento all’Hotel Ciclamino). Ci siamo infatti recati a vedere l’abbazia di San Giovanni Battista in Valsenio, risalente al X secolo, e il borgo medioevale di Brisighella, con la sua Rocca manfrediana, trecentesca, bellissima (chiusa il lunedì), e l’antica “Via degli Asini”, una lunga strada lastricata, coperta e sopraelevata, che serviva un tempo anche al trasporto del gesso, dalle cave, su birocci trainati da asini. Tutta la zona è infatti ricca di questa roccia sedimentaria, originatasi per evaporazione di acque marine e successiva precipitazione di solfato di calcio, verificatesi soprattutto nel Terziario.

Passando da Modigliana, interessante per i resti della Rocca dei Conti Guidi, per il cosiddetto Ponte “della Signora” (ricostruzione settecentesca di un ponte medioevale) e per la pinacoteca comunale dedicata a Silvestro Lega che qui nacque (aperta però solo la domenica pomeriggio), ci siamo spostati a Tredozio (provincia di Forlì-Cesena), nell’alta valle del Tramazzo, per poi dirigerci verso il Monte Busca (767 m s.l.m.). Qui l’attrazione turistica è rappresentata da quello che viene erroneamente definito “il vulcano più piccolo del mondo”: si tratta in realtà di una bocca metanifera, alla sommità di un cono di sassi, di dimensioni ridotte, da cui fuoriesce il gas che brucia sprigionando fiamme anche piuttosto alte. Non è facilissimo trovarlo perché si trova dietro un casolare abbandonato, in uno spiazzo di terra battuta, davanti a un magnifico panorama. E’ noto dal XVI secolo: viene infatti citato dal frate domenicano bolognese Leandro Alberti in una sua opera del 1577 (Descrittione di tutta Italia), e la località in cui si trova viene detta “Inferno”. Fu sfruttato per breve tempo, in epoca fascista, alla fine degli anni Trenta, dalla Società Idrocarburi Metano; nel dopoguerra suscitò l’interesse di una società statunitense, la Macmillan Petroleum Corporation, ma il giacimento fu poi definitivamente abbandonato perché considerato di scarsa importanza economica.

Proseguendo per strade e stradine dell’appennino tosco-emiliano, attraversando Bagno di Romagna, con la sua bella chiesa romanica di S. Maria Assunta, e i fitti boschi delle pendici del Monte Fumaiolo, ci fermiamo nei pressi di Subbiano (provincia di Arezzo), seconda sosta del nostro itinerario. Abbiamo pernottato in un luogo davvero magico, l’Albergo Ristorante La Gravenna, nei pressi di un torrente, circondato dalla vegetazione, con una vasca di acqua dolce: l’interno è una sorta di “camera delle meraviglie” che lascia davvero incantati. Pasolini era solito trascorrervi lunghi periodi di quiete, e la lista di clienti famosi è lunga… La tappa obbligata,la mattina successiva, dopo un’eccellente colazione, è sicuramente Arezzo, già visitata in passato ma sempre meritevole di una passeggiata nel centro storico.

In cima a un colle, l’affascinante città toscana di origini etrusche, patria del Petrarca, si esplora con vero piacere, a partire dalla chiesa di San Domenico, che conserva al suo interno lo straordinario Crocifisso ligneo di Cimabue, fino alla piazza Grande, dalla caratteristica pendenza, con le logge del Vasari, alla Cattedrale dei santi Pietro e Donato, con la meravigliosa arca trecentesca, le terrecotte invetriate di Andrea della Robbia e la stupenda Maddalena di Piero della Francesca, al Palazzo dei Priori. Un’immersione nella bellezza!

Da Arezzo a Matelica (Toscana- Marche)

A una trentina di km il borgo di Monterchi possiede un capolavoro di Piero: la Madonna del Parto, affresco della metà del ‘400, di cui non si conosce il committente. E’ stato spostato più volte ed ora è possibile ammirarlo all’interno di un piccolo museo civico (le donne incinte entrano gratuitamente!), mentre fino all’inizio degli anni ‘90 si trovava in una cappella. La madre del grande pittore era nata a Monterchi, e questo ha suscitato una serie di ipotesi circa la scelta inusuale di rappresentare Maria in stato di avanzata gravidanza, in una posa che la assimila a una sorta di tabernacolo vivente.

Superata Monterchi, abbiamo proseguito soprattutto per stradine secondarie, seguendo fiduciosi il navigatore in quanto privi di carte automobilistiche adeguate, tra paesaggi agricoli e boschi, valicando l’appennino umbro-marchigiano. Ed eccoci a Matelica (provincia di Macerata), terza sosta, ospiti dello storico hotel Fioriti, in pieno centro, che presenta davanti al portone d’ingresso, protetto da una grande teca di vetro, un bel pavimento musivo di epoca romana trovato durante gli scavi archeologici della città. Il nome “Matelica”ha origini oscure, forse celtiche, e viene già citato da Plinio il Vecchio. Qui nel 1919 si trasferì con la famiglia, da Acqualagna dove era nato nel 1906, Enrico Mattei, geniale fondatore dell’ENI e figura chiave dell’Italia del secondo dopoguerra: la città gli ha dedicato una grande piazza. Una nipote, Rosangela - figlia del fratello Italo Mattei - dedica invece da anni tutte le sue energie, con grande determinazione, per tenerne viva la memoria e per cercare di ottenere quella giustizia che da quasi sessant’anni viene vergognosamente calpestata e negata. Il 27 ottobre 1962, infatti, Enrico Mattei, attirato in una vera e propria trappola, fu vittima di un attentato insieme al pilota Irnerio Bertuzzi e al giornalista statunitense William McHale. Il piccolo aereo Morane Saulnier su cui viaggiavano da Catania a Milano precipitò a Bascapè, poco prima di atterrare all’aeroporto di Linate. Menzogne e depistaggi tennero lontana la verità e solo tra il 1994 e il 2003, grazie a una riapertura dell’inchiesta, che era stata chiusa troppo frettolosamente, si trovarono le prove di quanto era avvenuto: non un malaugurato incidente, come si era costantemente ripetuto, bensì un’esplosione a bordo , dovuta a una carica di Compound B collocata dietro il cruscotto e innescata dal comando di discesa del carrello. La scomparsa di Mattei, che stava costruendo una proficua rete di rapporti internazionali che avrebbe portato a un cambiamento nella politica della gestione del petrolio, a vantaggio dei Paesi produttori (e dell’Italia) e a svantaggio dei profitti iniqui delle Sette sorelle, le maggiori compagnie soprattutto anglo-americane, riportò la situazione allo stato precedente, favorendo squilibri e neocolonialismi che, come purtroppo sappiamo, sono stati poi la causa principale delle “guerre del petrolio”. Restano tuttora non ufficiali i nomi dei mandanti e degli esecutori dell’attentato, anche se una rosa di nomi “eccellenti” italiani- per lo più defunti- è già ben nota. Rosangela Mattei si batterà fino all’ultimo affinché sia fatta luce totale sul “caso Mattei”: e si renderebbe così giustizia anche a tanti altri morti, come il giornalista Mauro de Mauro, sequestrato nel 1970 mentre stava indagando sugli ultimi giorni di Mattei in Sicilia, per conto del regista Rosi, e mai più ritrovato. Rosangela ha inaugurato recentemente il Museo Mattei di Matelica (https://museo-enrico-mattei.business.site ), nel palazzo di via Umberto I, come luogo dei ricordi e come “punto di partenza per sviluppare l’opera e gli ideali di Mattei”. E’ qui che gentilmente mi ha dato l’opportunità di un incontro, di grande interesse per tutte le informazioni che mi ha fornito e davvero emozionante.

3 settembre 2021      Anna Busca

Agosto: 12 giorni in Toscana e Umbria  di Giovanni Saccarello

Niente mete esotiche la scorsa estate; come la maggior parte degli Italiani abbiamo dovuto giocare in casa, per ragioni contingenti. Quest'anno è andata un po' così, ma è bene viaggiare ogni tanto in casa e fermarsi a riflettere: forse ci fa bene constatare che siamo seduti sopra una cassaforte che ogni altra nazione al mondo si può solo sognare.

Ed è ovvio che si sono dovuti far tagli: abbiamo escluso Firenze, Pisa, Pistoia, Arezzo, Foligno (tutte situate in un'afosa pianura anziché rialzate in collina), Assisi, Spoleto, Orvieto ed una quantità di cittadine minori, non certo per loro demeriti, ma per riservarle ad altre occasioni. In compenso abbiamo incluso Urbino e S. Leo -che a rigore sono nelle Marche- per spezzare la tappa di ritorno.

Naturalmente non tento nemmeno di descrivere le città principali visitate (Lucca, Siena, Perugia, Urbino) o i centri minori più conosciuti (S. Gimignano, Pienza, Montepulciano, Todi, Gubbio, ecc.) o altri luoghi particolari (come l'abbazia di Monte Oliveto): ciascuno di questi richiederebbe da solo uno spazio enorme. Qui cercherò solo di limitarmi ai particolari che mi hanno colpito, alle riflessioni che mi hanno suggerito, ed a qualche curiosità, magari scoperta per caso e forse sconosciuta ai più.

Con la sola eccezione di Chianciano Terme, tutti i centri visitati ci sono apparsi ben tenuti, curati e puliti come è lecito aspettarsi nei centri d'arte, ma come non sempre succede da noi, abituati a maltrattare la nostra cassaforte.

La prima parte di questo viaggio, fra Lucca e Bagno Vignoni, si è svolta approssimativamente lungo la via Francigena. Ho indicato qui con “(Fra)” le località che abbiamo toccato e che erano su quel percorso, come risultano dal cosiddetto itinerario di Sigerico, un arcivescovo di Canterbury che nel 990 ha pensato bene di annotare tutte le tappe del viaggio di ritorno da Roma nel suo diario, che per fortuna ci è arrivato ed è l'unico documento dettagliato sul tracciato. O almeno di uno dei tracciati, visto che nel corso dei tempi ci sono state tante varianti.

La zona fra le due regioni presenta un paesaggio medio collinare, a linee semplici e senza motivi spettacolari ma con un effetto che trovo assolutamente riposante, che ti mette in pace col mondo.

Purtroppo i cambiamenti climatici ci hanno perseguitato, con temperature sui 35° anche in quota; cosa che ci ha costretto ad un ritmo più blando e a qualche taglio nei programmi: se possibile, è meglio evitare la piena estate per visitare borghi quasi immancabilmente in cima ad un colle, dove si lascia l'auto in basso e si sale a piedi.

Abbiamo iniziato da Lucca (Fra), unica meta di pianura, città che oltre ad una sfilza di tesori d'arte ne ha uno particolare: i bastioni conservati intatti ed interamente percorribili a piedi o in bici per oltre 4 km. Oggi sono un unico polmone verde circolare, ed una vera passerella ombreggiata sulla città. Ed il bello è che tutte le città fino all'inizio del '900 avevano le loro mura; ma a differenza di Lucca le hanno demolite in omaggio al dio progresso e così hanno buttato via una struttura che solo più tardi si sarebbe rivelata una preziosa attrattiva. Le facciate del duomo e di S. Michele sono capolavori di cesello; la piazza del Mercato è singolare per la sua forma ellittica, residuo dell'anfiteatro romano, cinta da un unico blocco di case compatte: vi si entra solo da androni. Volevo poi costeggiare a piedi lo scenografico acquedotto Nottolini, che colpisce chi percorre l'autostrada A11 ma che non si vede dalla città perché si esaurisce stranamente in periferia; però era inaccessibile per lavori.

Sfiorando Pisa, abbiamo puntato alla certosa di Calci alla quale avevamo dovuto rinunciare in un'occasione precedente per essere arrivati tardi. E ancora ci è andata male: nella situazione sanitaria attuale le visite sono contingentate e ci sarebbe stato da aspettare oltre quattro ore; troppo per stare lì e troppo poco per un giro alla vicina Pisa. Avevamo consultato vari siti, e nessuno ne parlava: o non erano aggiornati, o più semplicemente mancavano di queste informazioni che invece mi paiono le più importanti. A saperlo, si telefonava e si poteva prenotare e decidere i tempi.

E così abbiamo rimediato visitando il vicino Vicopisano: uno dei tanti piccoli borghi di solito ignorati eppure grazioso per le sue torri e la posizione lievemente rialzata a controllare la pianura.

Risalendo la val d'Elsa (Fra) sulla strada per Siena il paesaggio si fa via via più mosso: le colline si avvicinano restringendo il piatto fondovalle finché ci si trova definitivamente fra le alture.

A pochi chilometri da Poggibonsi c'è una curiosità: sulla strada verso Barberino Val d'Elsa e Firenze (la vecchia SS2, cioè la Cassia), che corre sul crinale fra due vallate, s'incontra una casa isolata in posizione panoramica. Qui c'è il ristorante La sosta del papa, con tanto di lapide che spiega il perché del nome. Di qui passava il papa Pio VII il 2 giugno 1813 diretto a Roma, allorché urgenti e indifferibili necessità fisiologiche lo hanno costretto a far tappa. Succede a tutti; neanche i papi ne sono esentati. La cosa notevole semmai è che qualcuno si sia sentito in dovere di ricordar l'episodio con una lapide stile “Garibaldi ha dormito qui”. C'è da chiedersi cosa si dovrebbe fare negli autogrill autostradali.

S. Gimignano (Fra) è famosa per essere una fungaia di torri: già fa un figurone con le sue 14 di oggi, quando la si vede di lontano da certi punti nelle strade circostanti (come venendo da Firenze sulla superstrada, o da Monteriggioni); figurarsi ai tempi di Dante, quando era arrivata a 72! Le torri si costruivano per le rivalità fra le famiglie: ciascuno voleva che la propria superasse quella del vicino non solo per prestigio, ma anche per meglio tiragli le pietre in testa, perché le zuffe lì come dappertutto erano all'ordine del giorno ed in fondo erano la versione in miniatura delle guerre. Quante nostre architetture e tesori d'arte hanno origini così poco pacifiche? Torri, mura e castelli non si facevano per il gusto del bello; perfino i magnifici borghi fortificati che oggi ci meravigliano erano la conseguenza della paura che regnava dovunque. Vien da pensare all'amara riflessione del protagonista del film il terzo uomo: “In Italia (...) hanno avuto guerre, terrore, assassinii, massacri e hanno prodotto Michelangelo, Leonardo e il Rinascimento. In Svizzera hanno avuto amore fraterno, 500 anni di pace e democrazia e cos'hanno prodotto? Gli orologi a cucù”.

La vicina Colle Val d'Elsa (Fra) ha il centro storico quasi in bilico su uno stretto e lungo sperone roccioso, come sempre per sorvegliare le vallate circostanti e dare difficoltà ai nemici.

Monteriggioni è un bell'esempio di borgo medievale intatto, in cima alla sua brava collina e cinto di mura integre e ben visibili da lontano. Peccato che il reclamizzato giro delle mura si riduca a due brevi segmenti alle opposte estremità, se non altro visitabili con un solo biglietto che comprende anche il piccolo museo.

A poca distanza verso ovest troviamo la piccola Abbadia a Isola (Fra), classico esempio di convento fortificato, oggi minuscolo abitato.

Siena (Fra) presenta sempre delle vedute memorabili. L'emozione arrivando nella piazza del Campo è la stessa della prima volta; e dire che questa per me è già la quarta. Certi scorci sono ancora una sorpresa. Arrivati nei giorni del Palio, viene in mente l'atmosfera vista anni fa in quest'occasione, un misto di feste, sfilate, allegria generale che si frantuma in infinite curiosità e aneddoti. Fra questi, la sfilata dei carabinieri conclusa da una scenografica uscita dalla piazza al galoppo infilando una stradina, con l'ufficiale che comanda la carica a sciabola sguainata: solo che nella foga la sciabola s'infilza in un palo e il carabiniere ne resta appeso, mentre il suo cavallo e i suoi commilitoni dietro escono di gran carriera; la gente che me lo raccontava rideva ancora a distanza di anni. Oppure le descrizioni lette sulla mia storica guida TCI, che, parlando del giorno della corsa, riporta che “verso le 14, nella chiesa di ogni contrada che corre viene portato il cavallo per essere benedetto e se esso manca di rispetto al luogo sacro, ciò viene tenuto di buon augurio”. Purtroppo quest'anno niente Palio; i contradaioli, comprensibilmente un po' abbacchiati, hanno tentato di sostituirlo con qualche festicciola locale, oltre ad addobbare le case con le bandiere della rispettiva contrada: effetto cromatico notevole ma forse un po' malinconico.

Una delle tante stranezze: nella ripida Costa S. Antonio c'è un ristorante che non rinuncia a mettere i tavoli all'aperto; i tavoli hanno gambe di altezze diverse ed i commensali devono sedersi da un solo lato perché dall'altro non ce la farebbero neanche stando in piedi.

Uscendo da Siena verso sud-est, dopo Arbia si entra nel paesaggio un po' allucinante delle crete senesi, e si vedono calanchi uno più grigio dell'altro; la poca vegetazione è solo presso i ruscelli sul fondovalle, mentre sulle alture, se ce n'è, si riduce all'erba e a pochi cespugli. Qui si incontrano autentici masochisti in bicicletta che pedalano in quel paesaggio senza la minima ombra, ma con salite in abbondanza, in modo da soffrire al meglio sotto la calura. Verso Asciano riprende la vegetazione, che poi diventa sempre più fitta, tanto da nascondere l'abbazia di Monte Oliveto Maggiore che s'intravede fra gli alberi solo dalla strada che sale da Buonconvento. L'abbazia è famosa per il ciclo di affreschi su S. Benedetto nel chiostro grande.

Affacciato sui bordi d'un altipiano, Serre di Rapolano ospita una grancia, una specie di deposito-granaio fortificato entro un paese già fortificato per conto suo; è una costruzione analoga alla grangia piemontese, che invece è più una fattoria isolata. Qui si raccoglievano le coltivazioni dalle campagne attorno, il tutto a beneficio dall'ospedale di S. Maria della Scala di Siena, che possedeva questa struttura ed altre simili nella provincia.

A Chianciano siamo riusciti ad incontrarci con Anna Busca e famiglia, e con loro abbiamo condiviso le tappe fino a Chiusi: il suo resoconto di questa parte, da confrontare, è nell'articolo “Andar per terme”.

Chianciano Terme non ci è piaciuto. Vi abbiamo fatto tappa solo perché era l'unico posto nella zona dove in pieno agosto si trovava da dormire cercando all'ultimo momento. Ma forse c'è un perché: è un luogo senza carattere, popolato di alberghi e casoni alti, dall'architettura essenziale ed anonima, anni '60 e '70, che non stonerebbero in una località di turismo intensivo tipo rivera romagnola, ma stonano di maledetto nell'ambiente pastorale di quelle colline. Per di più è anche sgangherato: molti alberghi e negozi sono chiusi e qualcuno è cadente e perfino in rovina; si respira un'aria di crisi evidente, e il virus non c'entra: è roba di anni, e le cause staranno in un malgoverno di lunga data, forse nell'aver creduto in un modello di sviluppo intensivo che si è rivelato un disastro. Abbiamo pure trovato due soli ristoranti aperti, con tempi lunghissimi d'attesa. L'unica nota positiva è il bel panorama che si apre ad est verso i laghetti di Montepulciano e di Chiusi, su Città della Pieve e tutte le colline circostanti.

Montepulciano contiene almeno due cerchie concentriche di epoche diverse, medievale (la più interna) e rinascimentale, e ciascuna è limitata da case fortificate. Purtroppo abbiamo trovato la piazza principale ingombra da un palco per spettacoli, che intralciava la prospettiva del duomo e dei bei palazzi attorno; ma questo è un rischio che va messo in conto. La classica posizione in cima al monte, alla rispettabile altezza di 600 m, procura vasti panorami sulla val di Chiana ad est, arrivando al Trasimeno, e sulla val d'Orcia a ovest. Al ritorno abbiamo deviato su stradine secondarie, parte in terra battuta (cosa che non nuoce all'atmosfera), per raggiungere il minuscolo e solitario fortilizio del Castelluccio di Pienza, anch'esso una grancia dell'ospedale di Siena, e poco più avanti La Foce, dove non si è potuta visitare la villa Origo ed il bel parco, ma ci siamo consolati col più classico dei paesaggi toscani,che verso sud-ovest si spinge al monte Amiata e verso sud alla rocca di Radicofani.

Pienza ha preso il nome dal papa Pio II che ha voluto trasformare il borgo di Corsignano, per dar prestigio al suo luogo natale, seguendo le teorie architettoniche e urbanistiche di Leon Battista Alberti. Così un modello quattrocentesco si è splendidamente innestato su di una struttura medievale. Magnifico il panorama dalla balconata verso l'Amiata sul lato sud. I panorami continuano anche dalla strada, che corre sul crinale.

Non abbiamo trascurato una deviazione al solitario monastero di S. Anna in Camprena, ma purtroppo era chiuso.

Poco a ovest merita una visita anche S. Quirico d'Orcia (Fra), che, pur meno spettacolare, mantiene il carattere delle cittadine della zona. La strada da Siena entra in città salendo con uno strano viadotto in curva, alla cui fine c'è un monumento a Nuvolari, e non è un caso: di qui passava la Mille Miglia nelle sue prime 11 edizioni (1927-'37) diretta a Roma e nelle ultime 7 ('51-'57) provenendone. Ma né il Nìvola né gli altri badavano certo alla bellezza dei luoghi.

Da S. Quirico si scende sul fondovalle dell'Orcia e poco prima del fiume s'incontra il minuscolo e curiosissimo abitato di Bagno Vignoni (Fra), costituito in pratica da una gran vasca contornata di poche case. L'acqua che la riempie sgorga da sorgenti sotterranee a 52°, ed il luogo, come dice il nome, era un centro termale, noto anche agli etruschi. Fra i frequentatori storici c'è anche S. Caterina, cui è dedicato il loggiato nel lato sud. Oggi i bagni sono vietati, così come le nuove costruzioni, e questo è un bene perché il luogo ha mantenuto il suo aspetto dei tempi andati, invece di ridursi ad una babilonia.

Con un lungo giro su e giù per le colline abbiamo infine raggiunto la pregevole abbazia di S. Antimo, che risale ai tempi di Carlo Magno; sorge isolata in una conca ed è circondata da un rado uliveto.

Le tappe di questa giornata una volta tanto non si trovano in cima ad un'altura ma sono tutte comodamente raggiungibili in piano o quasi.

Chiusi è il paradiso per l'appassionato di arte e storia etrusche. Anna ne ha fatto un resoconto completo.

Una curiosità appena fuori Chiusi: sulle opposte rive del fiumicello-canale presso cui passa ancora oggi il confine tosco-umbro si fronteggiano le due Torri Béccati. La torre toscana è piccola, ottagonale e graziosa (si sente l'influenza senese); quella umbra, su una piccola altura, è squadrata e massiccia. Niente di che, ma la curiosità sta nei loro nomi: Beccati Questo la toscana, Beccati Quest'altro l'umbra, tanto per rimarcare le doverose cortesie di buon vicinato.

La zona del Trasimeno presenta uno dei paesaggi più riposanti dell'intero percorso.

Castiglione del Lago occupa una penisola un po' in collina. Luogo grazioso, con bei panorami sul lago, ma non visitatelo di mercoledì, come noi: il mercato impedisce l'accesso ai parcheggi più comodi e si deve lasciar l'auto in basso.

Una sorpresa è stata Panicale: paese in bella posizione con panorami che arrivano al Trasimeno; il centro storico -in pratica l'intero abitato- è un gioiellino intatto e ben ristrutturato.

Perugia, pur meno spettacolare di Siena, è forse la città che mi è piaciuta di più in questo viaggio. Le altre volte che l'avevo vista non avevo valutato con la dovuta attenzione la sua posizione a cavallo di vari speroni collinosi, che garantisce vasti panorami da tutte le parti, ancor meglio che a Siena. Una città che si sviluppa così in verticale fornisce senz'altro ottime prospettive un po' dovunque, ma ti cava anche il fiato. Così per accedere al centro storico dai quartieri meridionali più in basso ci sono le famose, comodissime e preziosissime scale mobili (funzionano come ascensori, e sono gratuite!), con le quali si attraversano i curiosi ambienti sotterranei della rocca Paolina, sotto i giardini Carducci. Si tratta dei resti della fortezza papalina (Perugia era nello stato della Chiesa fino al 1860) costruita più per tener d'occhio i riottosi perugini che per difendere la città, perciò odiata e rasa al suolo con l'unità d'Italia. Questi sotterranei, oggi in buona parte accessibili anche se disadorni, sono tra l'altro un fresco intermezzo nelle passeggiate sotto il solleone.

Fa poi impressione l'acquedotto che su un viadotto fra le case raggiunge il centro in forte salita (!) dal lato nord: l'idea stessa dell'acquedotto richiama la linea orizzontale, e sembra impossibile vederne uno con opposte pendenze così ripide; in effetti era una condotta forzata, e di sette secoli fa. Non è però un unicum: c'è qualcosa di simile a Genova, dalle parti di Staglieno, ma direi meno spettacolare. Oggi l'acqua non vi scorre più e il ponte è un percorso pedonale.

Spello accoglie il turista con la porta Consolare d'epoca romana, affiancata da una torre medievale che ha degli alberi in cima; si era già vista una torre così a Lucca. La cittadina è ben curata e molti angoli sono pieni di fiori. Nella chiesa di S. Maria Maggiore la Cappella Baglioni contiene i magnifici affreschi del Pinturicchio: erano anni che desideravo rivederli. Anche questa visita è contingentata, ma l'attesa è stata breve; è vietato fotografare, e mi pare d'esser stato l'unico fra i visitatori a farsi questo scrupolo.

Abbiamo barattato la visita di Spoleto con l'escursione al Monteluco, che coi suoi 800 m di quota è una bella eccezione ai bollori del fondovalle. Si comincia a salire presso il celebre ed impressionante Ponte delle Torri; il primo tornante è presso la sua estremità est. In cima si trova un antico, minuscolo e solitario eremo (poco o niente segnalato) che ancora funziona e si può visitare in parte: oltre alla chiesa si vedono le celle primitive dei monaci. La pace che vi regna richiama quella che si avverte ai Camaldoli.

Poco fuori Perugia, Corciano è stata un'altra sorpresa, un po' sul genere di Panicale. Qualcosa del genere vale anche per Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria, nelle dolci colline fra Foligno e Todi, ma soprattutto per Vallo di Nera, nei più aspri dintorni di Spoleto: qui l'intero complesso di case in pietra, molte turrite, è magnificamente conservato ed oggi è ufficialmente classificato fra i borghi più belli d'Italia. Se ne era parlato in una puntata della trasmissione Bell'Italia appena un mese prima.

Perfino in questi piccoli abitati si riescono a vedere più cerchie concentriche delimitate da case fortificate.

Sempre in posizione elevata e sempre dotata di più cerchie, Todi ha una bella, lunga e luminosa piazza che unisce il duomo, con la gradinata davanti, al palazzo dei Priori. Ma per il resto presenta stradine strette con case alte che danno poca luce e di conseguenza un'atmosfera un po' cupa.

A Gubbio ci si trova a ridosso della catena dell'Appennino e la montagna alle spalle della città è tutt'altro che una dolce collina. La città coi suoi palazzi turriti si arrampica a gradinate una volta tanto non sulla cima ma sul fianco della montagna, come Assisi. La bella piazza della Signoria, compresa fra i palazzi Pretorio e dei Consoli, si affaccia con una terrazza panoramica sui quartieri bassi.

Ad Acqualagna abbiamo lasciato la superstrada per continuare sulla vecchia Flaminia e raggiungere la gola del Furlo, una strettoia rocciosa e selvaggia con lago artificiale. Qui già nell'antichità era stata aperta una galleria per far passare la via Flaminia in quel punto difficile; il buco (“forulum”) nella montagna ha dato il nome al luogo. Lo scavo è doppio: una prima galleria, stretta e brevissima (8 m), risale al 214 a. C.; nel 76 d. C. ne è stata aperta una seconda, parallela, più lunga (38 m) e più larga. Entrambe sono scavi diretti nella roccia, privi di rivestimento tranne il portale ovest relativamente moderno della seconda. Oggi la galleria primitiva è visibile ma inaccessibile, mentre si può ancora percorrere la seconda, pur se a senso unico alternato, che non è lontana dal compiere i duemila anni di vita. Naturalmente la superstrada attuale evita la zona con un ben più lungo tunnel a nord.

La massima attrattiva di Urbino è l'enorme palazzo Ducale, con la facciata racchiusa fra le strane torrette laterali e le balconate nella parte centrale, a dominare da una certa altezza la vasta piazza del mercato. È anche uno scrigno di opere d'arte. Il resto della città è bello ma non all'altezza di questo complesso.

Abbiamo infine attraversato il Montefeltro, passando per il valico sopra Villagrande, sui mille m di quota, con vasto panorama su S. Marino e il mare lontano. Nella discesa appare di colpo S. Leo, cui si arriva per una stradina che gira sotto l'impressionante strapiombo della rocca. Questa è il clou del minuscolo paese, che ha però anche un paio di antiche chiese interessanti. Tutt'attorno, il paesaggio è punteggiato di spuntoni rocciosi che sbucano qua e là; S. Marino e S. Leo sono solo i maggiori.

2 ottobre 2020    Giovanni Saccarello

Da Prato ci siamo dunque spostati a Chianciano Terme (Park Hotel, via Roncacci 30), seguendo una splendida strada tra i colli toscani di San Gimignano, Siena, Montalcino, che ha contemplato solo un paio di tappe (potevano essere infinite, vista la bellezza dei luoghi!!), ossia Poggibonsi, nel Chianti, e Monteriggioni, affascinante borgo fortificato del senese, citato da Dante nel XXXI canto dell'Inferno - ..."su la cerchia tonda Montereggion di torri si corona,..."-molto frequentato dai turisti. Chianciano Terme ci ha inaspettatamente deluso, soprattutto dal punto di vista urbanistico. La città è distribuita a forma di "S", lungo una sorta di costone su cui si dipana una strada piuttosto lunga. Innumerevoli alberghi si susseguono ai lati, e molti di questi necessiterebbero di restauri; parecchi sono chiusi (certamente il lockdown per Covid ha avuto il suo peso) e alcuni addirittura abbandonati al degrado, il che dà, in alcuni punti, un'immagine di squallore che il luogo non merita affatto, visto il bellissimo paesaggio circostante e le sicure potenzialità turistiche. Ad un'estremità si trova Chianciano Vecchia, borgo medioevale che potrebbe essere maggiormente valorizzato. All'estremità opposta ecco le Piscine Termali Theia e le Terme Sensoriali. I costi d'ingresso variano, così come il tipo di utilizzo e i pacchetti offerti (da 35 a 45 euro i giornalieri). La grande Piazza Italia funge da zona di ritrovo, soprattutto serale. Un trenino su gomma, il "Chianciano Express", percorre la strada su e giù, per i bambini e per i visitatori che non si sentono di camminare troppo: e in effetti spostarsi da una parte all'altra a piedi risulta faticoso, soprattutto in una calda giornata estiva. Il verde non manca, e questo è certamente un pregio di Chianciano. La posizione è senz'altro strategica per visitare alcuni "tesori" della provincia di Siena: e fermandoci tre notti siamo riusciti a compiere brevi tour e visite che ci hanno pienamente soddisfatto. Eravamo già stati a Montepulciano e a Pienza, ma rivedere i loro preziosi centri storici, veri e propri capolavori di architettura rinascimentale (e barocca) su un impianto squisitamente medioevale, è stato comunque una riscoperta. Non potevamo poi trascurare la collegiata romanica di San Quirico d'Orcia e la magnifica abbazia benedettina di S.Antimo, fondata forse da Carlo Magno intorno all'800. Al suo interno, dall'atmosfera suggestiva sia per la luce che entra dalle finestre che per l'estrema semplicità del luogo, si possono ammirare straordinari capitelli, scolpiti dal maestro di Cabestany. In Val d'Orcia una meta d'obbligo, visto il filo conduttore del nostro viaggio, è stata Bagno Vignoni. Già i Romani conoscevano le proprietà benefiche delle sue acque alcaline, che provengono da oltre 1000 m di profondità e scaturiscono alla temperatura di circa 52°C, raccolte in una grande vasca termale di origine cinquecentesca al centro del paese, dove però è proibito immergersi. Per farlo gratuitamente occorre recarsi al sottostante Parco dei Mulini: le acque, allontanandosi dalle sorgenti, si raffreddano, ma dovrebbero comunque dare sollievo in caso di artrite e dolori muscolari. Chi invece desidera comfort e può regalarsi qualche lusso può alloggiare in un elegante resort con centro benessere, piscine, palestre...Certo in questo caso si è molto lontani dall'immagine del pellegrino che, seguendo la via Francigena, si fermava per rinfrancare corpo e spirito nelle acque termali! L'ultima meta raggiunta da Chianciano, in un quarto d'ora di automobile, è stata Chiusi, città di antichissime origini, che raggiunse il massimo splendore sotto gli Etruschi (VII-V sec. a.C). Su una collina di tufo della Valdichiana, al confine con l'Umbria e in posizione strategica, Chiusi rimase una città di notevole importanza fino al XVI secolo. Nel bel centro storico abbiamo visitato, associato all'interessante museo della concattedrale di S.Secondiano, il cosiddetto "Labirinto di Porsenna", così denominato perchè in una fase iniziale degli scavi si riteneva che potesse essere la tomba del leggendario lucumone etrusco Lars Porsenna, che partecipò all'assedio di Roma del 508-507 a.C. come sostenitore di Tarquinio il Superbo. Fu Plinio il Vecchio che, citando Terenzio Varrone, descrive nella sua Naturalis Historia il sepolcro di Porsenna come un gigantesco mausoleo scavato sotto la città di Chiusi e protetto da un labirinto. Sarebbe stata la scoperta archeologica del secolo! Anche perchè la tradizione vuole che il corredo funebre di Porsenna comprendesse un cocchio, insieme a statue di cavalli, una chioccia e cinquemila pulcini, tutto in oro massiccio...In realtà si tratta più semplicemente di una serie di cunicoli sotterranei, scavati nell'arenaria,che appartenevano alla rete idrica della città (progettata già in epoca etrusca), collegati a pozzi e cisterne per la raccolta d'acqua. Ci siamo poi recati al Museo Nazionale Etrusco, museo archeologico fondato nel 1870, in stile neoclassico, con la facciata che lo fa assomigliare a un tempio. E lo è realmente: lo si visita in silenzio, in uno stato di costante ammirazione e stupore per i preziosissimi reperti esposti. Dalle necropoli vicine sono giunti corredi funerari, urne cinerarie, maschere, statuine, vasi canopi, gioielli, cippi con rilievi scolpiti e decorati. Una preziosa testimonianza delle vette raggiunte dall'arte e dalla cultura del popolo etrusco.

L'ultima tappa termale è stata Fiuggi, nel Lazio, per noi piacevolissima sorpresa. In provincia di Frosinone, a circa 600-700 m di altezza sui rilievi dei Monti Ernici, la città risulta suddivisa in una parte alta - l'interessante centro storico - e una più bassa, moderna e animata, distante dalla precedente. Qui si trovano le terme e gli alberghi, spesso edifici del primo Novecento ben conservati, come il nostro Hotel Reale (via Prenestina 82) circondati dal verde - molti platani, ma anche castagni centenari!- e da vie con ristoranti e negozi. Imperdibili gli squisiti amaretti della storica Pasticceria Caponi (via Prenestina 16): la bottega ha grande fascino, sembra di entrare in una fiaba. Davvero splendido il parco termale, a pagamento (5-9 euro): è la "Fonte Bonifacio VIII", citata anche da Michelangelo, dove si può passeggiare tra una bellissima vegetazione e sostare di quando in quando alle fontane per bere l'ottima acqua, oligominerale fredda, rinomata per la cura delle malattie renali (portarsi un bicchiere!). Alla fine di una lunga discesa, se si è entrati dall'ingresso "storico"del periodo umbertino, in stile liberty, su piazza Frascara (c'è anche un altro ingresso inferiore, sulla strada), si raggiunge lo stabilimento per la terapia idropinica, da cui si potrà poi risalire all'ingresso con un comodo e veloce tapis roulant. Ci si trova all'interno di un grande edificio di cemento con ampi spazi aperti, protetti da un tetto molto esteso e costellati di fontane: il grandioso progetto, realizzato nel 1965, si deve all'architetto e critico d'arte romano Luigi Moretti (1906-1973) che lavorò per importanti edifici e piani regolatori sia durante il fascismo che nel periodo postbellico, ottenendo commesse e incarichi di rilievo anche in Canada e Stati Uniti e vincendo numerosi premi prestigiosi. Sue sono pure le centinaia di sedie di metallo colorate disseminate nel parco, dal design davvero particolare. L'immagine di Moretti compare -un po' nascosta, a dire il vero - in una sagoma di cartone in proporzioni naturali all'esterno della cancellata; qua e là sui marciapiedi si incontrano, per il divertimento dei turisti che si fanno fotografare insieme a loro, le sagome di Nino Manfredi, Gina Lollobrigida, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Sofia Loren, Alberto Sordi. Il denominatore comune di questi protagonisti del cinema italiano è certamente Fiuggi, frequentata da tutti quanti; ma si scopre anche che Nino Manfredi era nato a Castro dei Volsci, la Lollo a Subiaco, Mastroianni a Fontana Liri, De Sica a Sora... e Sofia Loren, nata a Roma, interpretò nel 1960, diretta da De Sica, il ruolo di Cesira ne "La ciociara". E' proprio la Ciociaria, regione dai confini un po' indefiniti, comprendente soprattutto la provincia di Frosinone, il filo che li lega. Fiuggi ne fa parte, insieme alle cinque cosiddette "Città di Saturno", antichi centri la cui fondazione è associata alla mitologia: il dio Saturno, cacciato dall'Olimpo, si trasferì qui, affascinato dalla bellezza del luogo. Il nome delle città generalmente inizia con la lettera "A": Anagni, Alatri, Arpino...mete di straordinario interesse storico e artistico,raggiungibili in poco tempo da Fiuggi. E questa parte del nostro viaggio merita senz'altro un articolo a sè: "Tra acropoli e mura ciclopiche". Non in Grecia, ma nella nostra italianissima terra ciociara.

10 settembre 2020, Anna Busca